Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 19 мар 2012 16:01

а в каком положении педаль сцепления и ручка переключения?

две ситуации:
1. разогнался, 4 передача включена, ноги педалей не касаются. медленно замедляюсь тормозя двигателем.
2. разогнался, 4 передача включена, правая нога жмёт тормоз, левая отдыхает. активно замедляюсь.

форсунки работают как обычно.

ECU на свалку...

зубчатое колесо на коленвал, датчик давления во впуск и январь
и вуаля, была мазда, стал таз.

Эх... А я свою маську продаю. Поразвешивал объявления по интернетам. http://auto.ria.ua/auto_mazda_626_7339329.html вот, может кого интересует

затрещал при закрывании стеклоподъемник. Вот здесь http://yandex.ru/yandsearch?text=GD++%D ... auto.ru%2F порылся и ни чего дельного кроме как купить б/у не нашел, или временные меры. Решил пойти немного дальше и сделать новую шестерню и шарики для бус, т.к. всесь узел был с сильным износом: шарики изношены, шестерня изношена, корпус узла изношен.

С корпусом решил поступить просто: место износа залил эпоксидкой, (небольшой совет: дождитесь момента, когда эпоксидка сильно загустеет, тут сразу можно убрать излишки и придать необходимую форму.) , и думаю этого достаточно чтобы вылечить стеклоподъемник, плюс ко всему необходимо будет поменять шарики местами, т.е самые крайние(вроде по 7-8 штук с каждой стороны) не задействованы и износа на них практически нет. Для этого нужно будет с одной стороны бокорезами разрезать тросик у обжатого кольца.
Ну поскольку есть возможность и интерес, почему бы и новые не сделать.
Шарики будут готовы завтра. С шестерней получилось вот так:

Не знаю актуально ли все это, а то могу чертеж шестерни кинуть.
Кстати, помню что про смену шариков писал вроде Mayor, но не смог найти где именно.

Кидай-кидай! Кому-нибудь точно пригодится! Дело полезное!

Конечно давай, чертёж. И как такие шестерни выточить? Это хитрый станок нужен или специалист такой, или это прес форму делали? И про шарики тоже, как их делать?

господа, а контакты ХХ в ДПДЗ кроме мозга куда-то ещё коммутируются?
я в некотором офигении приехал домой.
контакт 1Е который я полагаю принадлежит как раз контакту ХХ никак не реагирует на педаль газа.
тоесть вот проверяю с помощью светодиода в диагностическом режиме, всё Ок, загорается, проверяю контакт в мозге - ноль, постоянно ноль.
фигня какаята


может в диагностическом режиме что-то отключено и датчик работает а на ходу это что-то ещё глючное замыкает этот провод на массу?

Не надо обижать приличный автомобиль...
Кто сказал, что подача топлива в этом режиме полностью прекращается?Длительность впрыска уменьшается, да. В Workshop Manual по F2 есть тому подтверждение: cuts fuel injection. Вот если зажигание выключишь при движении накатом, тогда будет stop (termination) fuel injection. А зачем так? Чтобы получить плавность хода, исключив кивки и рывки ...

машина хорошая, а бензин воруют пионеры по ночам...

почему тогда считается что при движении накатом расход топлива нулевой?

Либо во такой станок http://www.stankoexim.energoportal.ru/t ... 03783.html или подобный. Эт не везде такой найдешь

Или заготовку делает токарь а дальше фрезеровщик на таком станке(или подобном) http://www.knuth.ru/catalog/milling/20/index.html такой фрезойт http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... &lot=11196 и с помощю http://www.allstanko.ru/mosn.php?type=osninstr&model=sg делает проходы и получается :

тема актуальная у меня такая беда с водительской дверью и на закрытие и на открытие щёлкает,выработка не большая,при снятом механизме пробовал руками опускать и поднимать стекло,очень туго ходит,что можно зделать? может там регулируются направляющие полозья?,я лично ни чего не нашёл,подскажити пожалуйста как можно вылечить?

потом снова токарь проходит середину профильным резцом R5. В общем, не все ж так будут заморачиваться. У меня есть лишняя шестеренка, если кому понадобится могу выслать, безвозмездно, т.е. даром.

на токарном станке профильным резцом завтра будет пробовать токарь, если не получится то сделают прессформу и лить.
А лучше всего купить б/у или способ который описал чуть выше.

Вообще чтоб не насиловать привод стеклоподьемника, иногда нужно смазывать резинки силиконом (таким например http://xado.ru/smazka-silikonovaya ). А так, если зартещало то износ по любому есть, нужно только разобрать и определить что именно изнощено. Кроме износа выше перечисленных пластмассовых деталей есть еще одна - это металлический вал, который связывает моторчик с шестерней бус. Завтра постараюсь все сфототь и выложить.

При движении накатом,расход не может быть нулевым,двигатель заглохнет
При торможении двигателем,на определенных оборотах,расход может быть нулевым(ЭБУ отключает форсунки).
Я ведь даже кино показывал http://www.youtube.com/watch?v=i8CpslnuWwg
Вот еще тема про БК viewtopic.php?p=312176#p312176 - можно почитать всю страничку.

Лучше натереть направляющие резинки свечкой

Блок реле в салоне слева?Под капотом около фары релюхи проверял, рабочие, а вот с питанием на контактах ХЗ где должно быть напряжение, где нет...При сдернутом проводе щелкает реле на кузове под дворниками, когда прозванивал разъемы релюх под капотом, щелкало еще где-то за движком справа сзади-не разглядел где...
А печку сейчас проверить не могу-долбаный электрик её от замка запитал...
Реле 5-ти контактное:крайние контакты(coil)-подаю питание-срабатывает катушка...При этом средний контакт(com) разъединяется с одним из контактов (nc )и замыкает контакт( no), или наоборот , принцип не меняется..
А на четырех контактном еще проще два контакта на катушку при срабатывании замыкают два других..
Раньше у меня глючил термовыключатель , когда включал зажигание,начинал крутить карсон радиатора, подергаешь за провод-карлсончик вырубался, а сейчас сдергиваешь провод-щелкает реле под капотом (под дворниками их три расположены).
Обрыв провода я обнаружил на 5-ти контактном -N.O.контакт, устранил, но без эффекта, возможно там идет на управление печкой...А карлсон на него не реагирует, Буду проверять реле в салоне(если найду!)...
Электрик кидал плюс на предохранитель кондиционера, начинали работать и печка и карлсон, но провод плавился, из-за чего он выдал что коротит замок зажигания , но смена его, не привела к излечению, после чего я согласился на хирургическое вмешательство -кинули питание на печку от замка, а карлсон включаю вручную...

Чтобы не растекаться мыслями - отчет предварительный тут:
http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151756619.html#post1118646371

Текст:
Объект: Mazda Capella GVER-314859
мотор 2 литра FE-DOHC
Пробег 260+ тыс.км
Показания к ремонту: не побежденный раскоксовкой и заменой МСК дым при холодном запуске, масложор примерно 0,5л/200 км.
Делается в сервисе.

До вскрытия мотора приобретены следующие детальки:
Запчасти:
EF3160 Eristic Ремкомплект прокладок 2255,45р. (полный набор на двигатель)
GT370.00 SNR Ролик натяжителя ремня грм 586,79р.
GWMZ-56A GMB Насос водяной 1627р
GT20030 GMB Ролик обводной ремня ГРМ 398,46
Фильтр масляный Filtron 170р.
CT790 Contitech ремень ГРМ 800р.

Вскрыли мотор, промеряли.
Износ по цилиндрам:
диаметр поперек блока, верхний пояс, 1---4 цилиндры : 86,12 86,16 86,14 86,12
средний пояс: 86,06 86,08 86,07 86,06
нижний пояс: 86,03 86,05 86,04 86,03
вдоль блока по всем цилиндрам примерно одинаково, 86,025 - 86,03

Коленвал -все в идеале, износа нет. Менять только вкладыши, и то- в профилактических целях. Естественно на стандартный размер. Осевой люфтик 0,6мм.

Голова: клапана в направляйках не люфтят, МСК , хоть и поменяны - масло держать не могли, болтались. толь колпачки такие были, то-ли руки "не очень".
"Каки" в моторе не очень много.

Закуплена следующая партия запчастей:
M322 Taiho вкладыши коренные STD 1215руб.
R322 Taiho вкладыши шатунные 680р.
ремень генератора Bando 3PK760 380р.
ремень гур/кондей Bando 5pk1060 535р.
TP33747 кольца поршневые комплект на мотор +0,25 1920р.
HoSeng 0376 +0.25 поршни 2715р/комплект 4шт. (тайвань).
итого 13282,7рубля.
Дополнительно масло моторное Ford Motorcraft синт. 5w30 5 литров (1030р)
Антифриз sintec зеленый 10 литров 940р.

Фотки - на дроме

только на блок управления "автоматом" http://depositfiles.com/files/8eo242l2g

ЗЫ: "но ведь вас же предупреждали... " (С) Доктор Ватсон

это сказал воркшоп на странице 4C-74.
во время работы скачет напряжение от 12 до 0 вольт, форсунки щелкают, отмеряя топливо.
при резком сбросе газа с 4 тысяч оборотов, +12 вольт должно быть постоянно пока мотор замедляется, показывая, что форсунки не работают.

вобщем последняя надежда это отрезать провод у разъёма мозга и посмотреть.
толи это сам мозг умер и не держит +12 вольт на ноге 1E, толи где-то коротит во время езды.

отсюда и проблемы с компенсацией электронагрузки.
мозг просто не знает что работает на ХХ

ты сам провод то звонил на целостность?

Да и резать совсем не обязательно. Просто аккуратно достань контакт из разъема. А вообще, раз уж пошла такая
пьянка, то не пора ли заглянуть в ЕКУ, на предмет что там делается. Как не крути, а +12 то там должно появляться...
(если ты, конечно, проверяешь контакт мозга при приоткрытой заслонке... )

Товарищ электронщик-мультипликатор ,хочу открыть тебе страшную тайну
Прежде чем резать провода,и вскрывать мозги машине,себе,и окружающим,хотя бы внимательно посмотри схему.
На ХХ контакты ДПДЗ должны быть замкнуты(2С+1Е),и на них должен присутствовать минус(земля),контакт 2С-минус.
При торможении двигателем контакты ДПДЗ естественно замкнуты,и никаких +12в там не может быть по определению,на контакте 1Е на ХХ и при торможении двигателем,должен быть минус.
Светодиод нужно подключать одной ногой к постоянному напряжению +12в,второй ногой к контакту 1Е,тогда при замыкании контактов ДПДЗ,на контакте 1Е появится минус,светодиод загорится.
Даже неудобно объяснять электронщику такие простые вещи.

Не те разделы читаем,4С это двигатель DOHC.

П.С. Так и хочется сказать,продай машину и купи себе велосипед ,и сразу расход бензина упадет до нуля,во всех режимах езды.

У меня есть стеклоподъёмник задней правой двери. Мне он не нужен т.к. двери на вёслах.