Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 26 апр 2012 14:15

По идее, когда-то это было резиной. Но сейчас стало похоже на пластик.

Саша,похоже с литолом я случайно угадал ,рабочий температурный режим у него,от -40*С до +120*С.
http://minivan.ru/phpbb2/about2655.html (первая попавшаяся на глаза ссылка из гуглЯ ).
http://www.uazbuka.ru/lib/oiling.htm (выдержка из совковой книжки 1989г).
Цитата:
"Литиевые смазки с каждым годом получают все большее распространение во всем мире благодаря своим ценным эксплуатационным качествам. Во многом они отвечают требованиям, предъявляемым к идеальной смазке. Первой среди них стоит чудо-смазка Литол-24 — мягкая мазь вишневого, реже коричневого цвета. Она может применяться как единая смазка для всех основных узлов трения автомобиля взамен практически всех смазок. Кроме того, Литол-24 обладает хорошими консервационными свойствами."
Может из современных смазок,можно подобрать что нибудь получше,но как для первой попавшейся под руку,и эта оказалась неплохой.

Дело, конечно, хорошее, но почему-то мне запомнилось из какой-то статьи, что при повышенных температурах
он может просто стечь (если есть такая возможность). Может я и ошибаюсь. Надо будет покопаться попобробнее в его
свойствах и характеристиках. Важно что? - Чтобы зимой не застыла, а летом не утекла. Опять же, если не ошибаюсь,
этими характеристиками обладают силиконовые смазки (тоже из какой-то статьи "отложил" себе).

А прошлым летом мне под руку попался не то литол, не то ЦИАТИМ, я даже не уверен, что именно это было - у бати
были какие-то остатки в банке железной... Так вот та смазка себя не оправдала - зимой работали плохо. Хотя может
потому, что направляющие резинки я просто силиконом из баллончика попшикал, а это тоже далеко не самый лучший
вариант...

Ну вот видишь!
Некоторая резина не становится липкой... (если ее не поливать чем попало...)

зимой в -25 литол-24 становится просто слегка гуще. проверял как раз в самый мороз коды замёк замёрз, разобрал и намазал жирным слоем.
но в жару он склонен к стеканию.

Народ. Кто на форуме видел фото отчёт о замене стекла в водительской двери? Купил сегодня две двери,состояние металла идеал.Мне нужно установить в них свои весловые стеклоподъёмники и в одну дверь стекло,а я даже не знаю с чего начинать. Прошлый раз разбирал одну дверь на запчасти ,в основном приходилось всёотламывать.

народ подскажите можно ли заварить это простой сваркой или запаять не снимая поддона? (из какого метала поддон) Это болт-заглушка на картере. масло все вытекло. (

Собрал наконец-то все заказы в кучу. Завтра всё установится на место. Впечатления позже.

Маловероятно без снятия.Масло все равно немного осталось в поддоне.Он из стали и варится полуавтоматом,но поверхности должны быть чистыми,для верного результата.Его же несложно снять(сложней его отделить от блока из-за герметика).Даже не снимая правой лыжи.

Для пайки нужна идеально чистая поверхность(без снятия не обойтись), да и подрихтовать не мешало бы. А сваркой - хочешь СЖЕЧЬ машину, тогда не снимай.

То есть откручивать надо только его и выхлопную? Лыжи не помешают? И ещё - обратно прикручивать на обычный герметик или прокладку искать?

Все может быть,через месяц-другой проверим
Но даже если вы правы,посмотрите конструкцию механизма стеклоподъемника.
Если литот и потечет,то попадет в резиновый герметичный шланг(в котором прячутся от пыли "бусы").
Бусы в свою очередь,ездиЮт в шланге вверх-вниз,и будут вытаскивать смазку из шланга на себе,смазывая все вокруг.
Итак по кругу ,смазка стекает вниз-бусы ее тащат вверх,замкнутый круг.

Скорее всего это был обычный солидол.
Дополнение:
Думаю что литол не потечет(читаем ниже что пишет гуглЬ).
"Надежное смазывание узлов трения без вытекания смазки обеспечивается, если рабочая температура узла на 15 - 20 С ниже температуры каплепадения пластичной смазки. В зависимости от значения температуры каплепадения смазки делят на следующие виды: тугоплавкие ( Литол-24, ЯНЗ-2, № 158, ЦИАТИМ-201 и некоторые другие), имеющие загустителями литиевые или натриево-кальциевые мыла. Отличаются высокой температурой каплепадения - от 120 до 185 С; среднеплавкие ( к ним относят солпдолы и графитную смазку УСс-А), изготовлены на кальциевых мылах. Их температура каплепадения находится в пределах 75 - 105 С; низкоплавкие ( защитные смазки ПВК и ВТВ-1), созданные на немыльных загустителях. Температура каплепадения этих смазок не превышает 60 С"
Прошлым летом на пляже,когда машина полдня стоит на солнышке,наблюдал в салоне максимальную температуру около 60*С.

Может быть я не прав, но я не стал бы морочиться со съёмом поддона из-за банальной дырки в нём. Это целая операция со сливом масла, заменой прокладки, откручиванием лыжи, обдиранием остатков герметика, беготнёй по сварщикам с поддоном в сумке и.т.д. Сейчас в продаже есть множество разных и очень качественных герметиков. Залепил, ночь простояла и на утро поехал. Очень хороший, например, вот этот герметик. http://twistairclub.narod.ru/avialavka/proseal.htm Держится на чём угодно, очень твёрдый и даже при сильном желании оторвать его не получится, только срезать. Выпускается в разных по объёму упаковках и в одноразовых тюбиках. Понимаю, что дорогой и мало кто решится его купить, но можно присмотреть что-то подешевле из области автотехники, а не авиации.

а герметик выдержит давление масла? может имеет смысл рассмотреть холодную сварку?

Вот холодная сварка как раз таки и отвалится. Потому как это простая эпоксидная смола с красивым названием. На металле она держаться не будет однозначно. А герметик не отвалится и давление выдержит, если не наносить его слоем в презерватив. Нанеси 5 мм и получится как резиновая пробка. На твой век хватит.

Супервещь! Слыхал о таком. Виталий, а сам-то, небось, бесплатно достал?

Ну да... Угостили немного... У тебя небось тоже чёто от Икаруса завалялось?

Виталий, во что суммарно по деньгам обошелся комплект деталюх на фото?

За весла не скажу, но в двери с электрическим стеклоподъемником все разбирается элементарно. Часть
информации есть в Юрином фотоотчете пару страниц назад. А вот чтобы вынуть стекло, точно не помню, но возможно
надо снять еще направляющую, по которой оно ходит. Я у себя прошлым летом водительскую дверь разбирал почти
полностью (без снятия с машины) и стекло тоже снимал. Как-то так все легко получилось, что даже и не запомнил.
А вообще, загляни в "инструкцию", там и картинки должны быть и последовательность телодвижений (Раздел 14,
начиная со стр. 13).

В магазе очень советовали что то типа герметик елринг стоит рублей 350, а вообще у нас кроме абро нихрена купить невозможно.

Коли масло вытекло можно поддон и заварить, снять не такая уж проблема, только купить прокладку. Лыжу открутить надо и немного отгнуть монтировкой, тогда поддон без проблем вытащить можно

Неделю назад поменял топливный фильтр, после этой процедуры стала хуже заводится, первый раз понятно, пока воздух выгнало. Проверил, давление хорошее, на ходу всё нормально, полез в катушку зажигания, масло. Год назад смотрел всё сухо было, почистил, винтик затянул, катушка не греется, пойду сопротивление мерить.

Успехов!

Подозреваю, что на солнечной стороне машины при этом было поболе... Но вряд ли намного...

Скорее всего просто совпадение.
Плохо заводится на холодную,или на теплом двигателе?

Винтик может откручиваться от вибрации + масло на резьбе.
Межвитковое тестером не увидишь,только осциллографом можно диагностировать.

По итогу 1200 ($150) железяки и 230 ($28) работа.
А вот так выглядят старые убитые барабаны. По снимкам видно, что задних тормозов вообще не было, судя по налёту ржавчины на рабочей поверхности.

К новым барабанам польской конторки АВЕ особых претензий нет, за небольшим огорчением. Шпильки и подшипник с пыльником сели плотно, а вот наружный колпачок гайки ступицы пролетел в дырку со свистом. Пришлось немного развальцевать края юбки и посадить его на герметик.
Трос ручника с беспородной наклейкой JC встал как родной, но выяснилось, что диаметр внутреннего тросика гораздо меньше родного. Экономят, гады.
За одно попросил мастера оценить состояние внутренего ШРУСа и вала привода. Диагноз: трындец, но не окончательный. Люфт по шлицам. Довольно заметный, но не критичный. Типа, ездить можно, видали и похуже, но если сильно хочется, то можно приварить. А если приварить, то резко стартовать уже нельзя. Особенно на задней передаче. Металл от сварки становится хрупким и при перегрузке оторвёт сварной шов. Короче, фтопку все сварки. Буду покупать новый вал и гранату.