Помогите разобраться с ошибкой №17 - лямбда. Mazda 626 GD | мазда (mazda) форум | 22 апр 2011 08:51

Вот это дело! Чего и следовало ожидать. Похоже, что выигрышь от глушения ЕГР замечают только те,
у кого есть другие проблемы с системой подачи топлива/воздуха. А у тебя таких уже почти (или совсем) не осталось,
вот и выигрыша от этого дела нет. А динамику видимо гробил НЕПРАВИЛЬНО ОТКРЫТЫЙ клапан ЕГР. Что тоже вполне
ожидаемо...

Провел вечер с машиной в гараже - мерил напряжения на ДПДЗ и на ДМРВ.
Итог:

Показания ДПЗД

Вроде бы все в рамках дозволенного. Мерил аналоговым и цифровым тестером:

По сопротивлениям ДМРВ проверял ранее


Так что скажете, живые мои датчики? при проверке аналоговым тестером дерганей и зависаний напряжения не замечал, показания изменялись четко и линейно.

Меня еще смутил следующий момент - масло в катушке зажигания. Зимой чистил контакт центральный масла не было, сегодня посмотрел - есть. Это нормально?

Паша,показания датчиков вписываются в рамки табличных данных,значит живые
Надо еще учитывать погрешность самих приборов,мы ведь меряем разными приборами,а у них может быть небольшой разбег в показаниях.

Это не есть хорошо ,трансформаторное масло является диэлектриком,а у тебя его полон колпачок.
В колпачке должно быть сухо и чисто http://s40.radikal.ru/i087/1104/36/f63bf8497609.jpg
Возможная причина появления масла,сильный нагрев катушки,масло при нагреве расширяется,и выходит наружу по резьбе болтика фиксирующего колпачок,болтик хорошо зажат?
После поездки,желательно длительной,проверь температуру катушки,сильный нагрев может быть из за межвиткового замыкания одной из обмоток,или неисправен коммутатор.
Проверь сопротивление первичной и вторичной обмотки,где то в мануале видел еще проверку на качество искры.
Если из за катушки у тебя будет слабая искра,это очень сильно влияет на расход бензина.
Желательно конечно,на время подкинуть другую катушку,заведомо исправную,сравнить искру и нагрев,а так же замерить расход на другой катушке.
Ставить катушку от газов и тазов не советую,лучше родную http://s015.radikal.ru/i333/1104/f6/e840dd080e2c.jpg (маркировка на катушке FEGA совпадает с маркировкой ЭБУ FEGA).
На разборке цена катушки - 20$,или можно договорится взять на прокат на пару дней.

Вот здесь viewtopic.php?f=1&t=28942 эта тема уже обсуждалась.

Юра, спасибо, подумаю что можно сделать. Буду рыть теперь эту сторону)) А то если датчики жывые, чего она ждет что БТР?

Провел вечер в гараже с машиной и вот что было сделано / какие вопросы возникли:
1) Для начала почистил центральный вывод с катушки зажигания и закрутил винт до упора. Оказывается был закручен слегка и, возможно, из-за этого масло подтекало из катушки.

2) Решил почистить трамблер - оказалось там все чисто и все работает. При подаче вакуума на диафрагму сверху - изменяется УОЗ. Все ходит без заеданий. Одно вызвало недоумение - везде маркировка mitsubishi. Это только у меня так или у вас тоже? Фото в ЭТОМ АЛЬБОМЕ.

3) Решил снять всю систему пароулавливания и ЕГР. Снял угольную канистру, диафрагму ЕГР и все шланги что входят в эти системы. Оставил клапаны на моторной перегородке без изменений, только снял с крайних шланги. Места стало побольше. Фото вЭТОМ альбоме. Снимал все вместе не разбирая - что бы в случае необходимости все вернуть на свои места.
Машина работает после этих процедур без изменений.

4) Проехался, мотор нагрелся. Но дурка с ХХ не прекратилась - то они стоят в районе 850-900об/мин, то ~1200, потом ~600-650. Полез под капот, подсос не нашел, но заметил забавную вещь: если сделать перегазовку, то обороту ХХ изменяются и зависят от интенсивности сброса газа. Подергал ось вращения заслонки дросселя и увидел что если ее принудительно дозакрыть рукой, то обороты снижаются до 600-650об/мин. В противном случая 800-1200. Вот это на ВИДЕО. Что это может быть и как бороться?

5) Дальше решил проверить ошибки. Любимая №17 снова вылезла. Проверил лямбду - мертвая. Вот ВИДЕО. Подумал, ну и фиг с ней. Отключил, сбросил ошибку, погонял мотор, ошибки нет. Посмотрим что будет дальше.

6) Еще давно меня мучает момент подтекания масла из-под клапанной крышки, не смотря на то что менял прокладку на новую и углы заделывал локтайлом для масла. Вот фото. Подскажите откуда может сочится и если это сальники, то какие купить что бы сделать замену (желательно номера).

Заранее спасибо за ответы/советы

На всякий случай проконтролируй нагрев катушки после поездки.

У всех такой трамблер.

Дело хозяйское,если что то не понравится,вернешь на место.

1.Контакты ДПДЗ отрегулированы правильно,по щупу?
2.Заедает трос газа
3.Закусывает ДЗ в корпусе.
4.Пневматический амортизатор на корпусе ДЗ.

Не факт что лямбда умерла,просто очень богатая смесь,отсюда и расход,свечи смотрел?

Сальники стоят гораздо ниже,у тебя течет из под крышки,после замены прокладки,старые подтеки вытирал тряпкой?
Возможно пережал прокладку,или не дожал,у меня стоит такая же прокладка "Паен" как и у тебя,пока вроде все нормально,герметиком ничего не мазал.

Поконтролирую, спасибо.

Спасибо, успокоил.

1. похоже что да, у нас щуп в 0,5 нужно вставлять или 0,45?
2. не заедает
3. вроде, бы свободно без заеданий. не знаю как проверить
4. а вот про него я забыл, сегодня посмотрю.

Смотрел, в саже они непроглядной


Не знаю, болты зажимал динамоключем со знакомым механиком Сниму крышку гляну еще раз.

Со стороны ремня ГРМ у тебя не по боковой прокладке подтекает? Протри все тряпочкой дочиста и посмотри
где пропотеет. А еще сделай снимок на свету, а то не рассмотреть толком.

Со стороны трамблера не знаю. У самого где-то там сопливит. Грешу на сальники.

http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... d=0640001A Позиции 2, 14, 15

Форсунки ты вроде чистил, закрываются нормально, не текут? А то не помню уже кто что делал.

Включаем думалку... Воздуха мало, но мозг думает, что много, и льет бензин со страшной
силой... К тому же, судя по твоей информации, в момент, когда машина находится на хх мозг
может считать, что она НЕ на хх (если не срабатыват концевик ДМРВ)...
При исправных форсунках вариантов не так и много:
- самый поганый - врет ДМРВ. Но его ты вроде проверил...
- компенсатор нагрузок работоспособен? Может мозг считает, что надо компенсировать, т.е.
добавить топлива и воздуха, а клапан компенсатора воздуха не добавляет?
- аналогично с клапаном компенсации низкого атмосферного давления. Работает?
- если уж заговорили о клапанах компенсации, имеет смысл проверить все. Ищем симптом, что сигнал
включения на клапане есть, а воздух не добавляется.
- еще раз думаем о (снятой) системе улавливания паров и ЕГР. До ее снятия свечи тоже черными были?

При исправных форсунках обща идея такая - мозг льет топливо, т.к. считает, чт по какому то
каналу в обход ДМРВ поступает воздух, который реально в этот момент не поступает.
Какие системы я забыл упомянуть?

Я делал так.



Эти зазоры вроде бы для ДЗ 89 модельного года,для 87 другие зазоры и ДЗ у них немного отличается от нашей.

Нагар сухой не маслянистый,очень богатая смесь,попробуй с помощью ДМРВ обеднить смесь,контролируя по нагару свечей,только не перестарайся,слишком бедная смесь еще хуже.
Может быть плохое качество искры,смесь плохо сгорает,и образуется такой нагар.

Возьми тряпку смоченную в керосине,и удали все масленые потеки до чистого металла,тогда будет видно места откуда подтекает.

Сдается мне,что проблема у Паши может быть и в железе(о компрессии в горшках он скромно умолчал )
Датчики вроде бы рабочие,форсунки заменил,подсоса воздуха не обнаружено,качество искры пока под вопросом.
Для дальнейших умозаключений,нужно знать состояние железа,компрессия хотя и приблизительно,но все таки показывает в каком состоянии движок.
Если компрессия слабая,тогда все эти танцы с бубном вокруг датчиков и других систем,ничего не дадут.

(голос с трибуны зрителей) Вот-вот...
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=512901#p512901
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?p=513520#p513520

Возвращаемся в начало темы

viewtopic.php?p=517801#p517801

viewtopic.php?p=517818#p517818

Паша,колись,что с движком,в каком состоянии железо?

Железу на 90% кирдык. Датчики проверены и некоторые даже заменены, а расход дикий как на ГАЗ-53. Но это к теме ошибки 17 уже не относится.

Компрессия тогда была, если мне не изменяет память, 13-12-11-13 Но я подумал что пропускают масло масляные кольца и поэтому такая компрессия и расход масла (~1л/1т.км), поэтому и написал что близится капиталка. Но машинка не каптит в выхлопную (присматривался зимой в минусовую погоду и сейчас тоже). Сейчас думаю что масло уходит через указанные выше подтеки
В общем уже не знаю куда смотреть.
Свечи были черными и до снятия систем ЕГР и пароулавливания. Заслонку проверял - на ХХ контакты B и D замкнуты.
Масляные подтеки отмою и посмотрю где течет.

Виталь, у тебя железо живое и датчики тоже, но ошибка присутствует.

Я поэтому и уточнил, что твоё железо виновато в большом расходе и к ошибке 17 отношения не имеет. У нас, и у меня лично, есть просто ошибка 17, на которую можно забить, а у тебя бензожор+ошибка 17.
Масложор 1л на 1000км - это ещё один звонок к капиталке. Если бы масло уходило через негерметичности прокладок, то в гараже ты имел бы солидное масляное пятно под двигателем.
Чёрные свечи, масложор, бензожор, разбег компрессии... Я думаю пора!

Уж очень кусючие цены у нас на капаталку ,но если окажется что искра в порядке,тогда действительно других вариантов не остается кроме вскрытия движка,а уж там видно будет насколько все серьезно.
Может просто отделается заменой колец и колпачков,худший вариант это выработка в цилиндрах.
Насколько я помню,Паша писал что движок уже вскрывали,прошлый хозяин что то делал по железу,что конкретно уже не помню.

Блин, неужели это так?! Пятна масла нет мод машиной.
Цены капец какие... Мне по запчастям насчитали на пол кило президентов и это так навскидку, а там еще +200-300 будет. И это без вскрытия, так спросил что бы прицениться. Работа равна цене запчастей.
Юра, как проверить качество искры? Что ты имел в виду.

Ничё страшного в этом слове нет. Я эту процедуру уже дважды проходил. Не так уж и дорого на самом деле.

Цена на капиталку напрямую зависит от плотности населения и соответственно от аппетитов жителей. В моём отдельно взятом городе цена работы составляет на данный момент 200$. Остальное запчасти. А запчасти - понятие растяжимое. Можно купить оригинальное маздовское железо и тогда цена будет заоблачная, а можно грамотно подобрать комплектующие из корейских, немецких, испанских и прочих (кЕтайские не в счёт). Причём, вам, одесситам, грех жаловаться на цены. Все запчасти при двух моих капиталках, мастер заказывал в Одессе, а следовательно и наваривался на этом. Вы живёте посреди Клондайка и уж кому-кому, но не вам сетовать на дороговизну.
"Весь контрабандный товар производится на Дерибасовской"(с) Это уже классик сказал, а не я.

А так же от фантазии(читать жадности)мастера ,у меня знакомый мастер берет за работу 300-400$.

Паше,мастер огласил цену запчастей уже со своим интересом(наваром),многие мастера отказываются давать гарантию на работу,если клиент сам покупает запчасти.
Поэтому нужно искать адекватного мастера,и вместе с ним ехать на рынок покупать запчасти,НО здесь тоже есть хитрость,мастер ссылаясь на проверенного поставщика запчастей ведет клиента по "своим точкам",предварительно созвонившись с продавцом "барыгой",и они вдвоем ловко разводят ничего не подозревающего клиента на бабки.
Поэтому,перед посещение мастера,нужно хорошенько сориентироваться по ценам на нужные запчасти,желательно в разных местах и в интернете.

На Малой Арнаутской

С вашими ценами выгоднее пригнать машину к моему мастеру. Сэкономите на комплект хорошей резины. А в Пашиной ситуации на комплект памперсов вплоть до выхода из этого периода.

Я за, только вот как соберусь так и приеду Еще присмотрюсь к масе, а потом буду делать операцию на сердце

Получил свой multi-set. Начало работы порадовало - без доработки схемы паяльником измерение скорости глючит. Нужно добавить конденсатор и резистор. Производительность форсунок пока выставил примерно,общую картину не меняет. Двигатель F2.
Выяснил за день:
Терморезистор в ДМРВ при прогретом двигателе ни на что не влияет. Можно его отключить, замкнуть - ноль реакции.
Датчик температуры двигателя имеет порог около 80-85 градусов, выше которого его показания не важны. Уменьшение сопротивление путем подвешивания параллельного терморезистора для снижения подачи топлива на горячем двигателе не подходит, на холодном работает.
Начальное положение TPS особо ни на что не влияет. Ну вроде бы при ускорениях длительность впрыска немного меняется. Ни обороты хх, ни расход на хх не меняются
Извлечение клапана PCV из крышки и подсос чистого воздуха через него тоже не отражается на длительности впрыска. Сперва машину колбасит, через некоторое время ECU приспосабливается, хх не меняется.
Организация доп. воздуха на впуск путем сдергивания какой-либо трубки в основном отражается на увеличении оборотов и обеднении смеси, коррекция длительности впрыска не больше +5%.
Сдвиг УОЗ на 1 градус в минус уменьшает длительность впрыска на 0,5-1%.
Включение фар +5%, кондиционера +20%.
EGR уже отключен,не проверял его влияние. Лямбда ЕВРО-3 ВАЗ с подогревом.Форсунки заменены с 217 на 176,эта операция больше всего отразилась на снижении общего расхода топлива.Динамика, правда, тоже снизилась немного. С настройкой ДМРВ пришлось повозиться, устойчивый диапазон обратной связи стал всего 2 зуба. Периодически возникают пропуски зажигания -точно не переливает.
Получается, что крутить-то нечего.Только механический ремонт двигателя.

Интересное исследование. Не хватает проверки влияния лямбды