Помогите разобраться с ошибкой №17 - лямбда. Mazda 626 GD | мазда (mazda) форум | 08 авг 2010 01:43

Мужики! Забейте на эту ошибку! Причиной может быть все что угодно в топливо-воздушной и выпускной системах. А так как машинам за 20 лет уже, а каких заводских настройках, тем более состояниях говоритъ? Все усложняется еще тем, что японцы в то время широко использовали вакуум, который управлялся электромагнитными клапанами, подача напряжения на которые зависит от состояния двиг-ля. Т.е. где-то в какой-то момент врет нагло датчик, подчеркну: В КАКОЙ-ТО момент!, и в этом моменте записывается какое-то несоответствие в мозгу. Более того- происходят "подходящие" изменения качества/количества итд итп... Скажу одно: будет счастьем обнаружить и искоренить ошибку в, так сказать, понимаемых агрегатах/систеах/элементах (те сопротивление на чем-то, давление в чем-то, вакуум где-то итд). А понятъ и проконтролировать весь алгоритм систем и элементов- шансов мало.Надо быть Менделеевым или Ломоносовым. На крайняк- Карповым. Или тупо сотрудником Мазды с широкой сферой допуска.
И еще: при обнаружении 17 ошибки ЕБУ включается в аварийный режим, те многие параметры двиг-ля не учитываются. Такие, как Лямда-зонд, например. Поэтому расход повышается и достигает... ну, у меня было 13,5-14 литров городской езды. Я искал, боролся, перепроверил, ну не все, но многое и никакого сдвига! 17 и все!

И все же: УДАЧИ!!!

Спасибо, Andrej. Твои слова меня успокоили - я не один с такой проблемой
Все же по немного буду перебирать отдельные узлы маськи т.к. сейчас не понятно мне почему на прогретом двигателе плавают холостые обороты от 600-650 до 1000!! Правда езжу сейчас со снятым термостатом, но думаю это точно никак не влияет на хх.
Так что история продолжается!

Вот что мне подсказали:

Решил проверить, но как правильно проверить этот датчик?
В мануале написано так:


Кто-то делал это на практике? Какие значение правильные т.к. в другом мануале я встретил иные показания?

Ну и насоветовали . На полдня интима . Достаточно не снимая померить сопротивление на холодном и потом на горячем. Плюс-минус несколько Ом погоды не делают....

Там наверно терморезистор стоит,а чтоб его характеристика сдвинулась-маловероятно,думаю вполне достаточно наблюдать сам факт изменения сопротивления

А что такой вариант невозможен? Просто уже не знаю где смотреть - ошибка есть и расход 15 литров (порой и больше)

В книжке нашел что на GD два датчика ОЖ один за трамблером и один на радиаторе снизу. Какой из них проверять и что из них влияет на смесеобразование?

Мерить который в районе трамблера.
Если в результате всех манипуляций свечи приобрели нормальный цвет, то дальше можно не ломать аппарат.
Можно еще проверить правильность показаний спидометра (одометра), может все ок, если пересчитать .
Полазить под машиной на предмет протечек бензина.
Ну и таки найти заправку с нормальным бензином, хороший бензин на-а-амного меньше расходуется.
Если все это не поможет, то в причинах обжорства маси останется стиль езды...

Тут и я сомневаться начал-опять раскол!У одних на ФЕ из-за лямбды дикий расход,у других(у меня например было)почти ни как не изменился расход-мож поподозревать в сторону прошивки?

Кстати о прошивках.. У меня знакомый то ли прошил то ли мозг какой-то хитрый достал (нужно уточнить) для F2 - едит великолепно, а кушает мало.
Есть какие-то альтернативы в этом плане для FE?

Измерял я сегодня показания своего датчика температуры...
На теплую:

На прогретом моторе:

Но вот когда включился вентилятор, показания сдурели:

Показания снимал с зеленого датчика, тот что леве одноконтактный и идет на приборку:

Я так понимаю с датчиком у меня все норм.
Тогда что еще может выдавать ошибку №17 и бензожер до 14-18 литров? Зажигание регулировал, стоит 6 градусов на опережение.
P.S. Для тех кто не может найти метку (я был в их числе), таки нужно пройти наждачкой по шкиву и вы ее увидете. У меня она имеет такой вид:

Третью неделю борюсь с непонятно откуда вылезшими косяками после капиталки движка. Сегодня был озадачен этой же новостью - у меня ошибка 17. Как с этим бороться уже не знаю. Перерыл всё. Хотя расход приемлемый. Чуть меньше 8-ми литров газа по трассе при скорости 100-120 с энергичными обгонами и затяжными горками по 8-12%. Плюс ко всему имею вибрацию, нестабильные ХХ и мелкую дрожь в разгоне. Загляни сюда viewtopic.php?f=1&t=23592&start=4600 До ремонта двигателя всего этого не было и расход по трассе был 6.8 на бензине. Все стрелы сходятся на лямбду. Больше грешить не на что. Всё остальное исправно и по 5 раз проверено. Только в моём случае, я имею вот такой вид свечей.

А что с напругой в бортовой сети? Кстати, кажись на движке карлсона должен быть кондер. Может он умер и помехи так сильно помехуют?

Mayor, кстати тоже есть смысл проверить кондер на трамблере. Подкинуть любой 0,25мкф для проверки, а на постоянку 0,25Х600V...

ошибка 17 ценой продолжительных героических усилий и определенного финансирования может быть побеждена, но очень ненадолго... Имхо.

То же замучался проблемой с ошибкой №17 и повышенный расход топлива 12-15л/100км., лямбду менял и проверял на другой машине она точно на 100% рабочая, и думаю проблема не в ней, а в датчике температуры ОЖ, а у нас их 5 вот они:

1. По exist.ru "Датчик температуры жидкости"
2. По exist.ru "Датчик температуры жидкости"
3. Датчик на приборную панель, чтоб мы видели какая температура у двигателя
4. Термовыключатель карлосона
5. Термовыключатель карлосона



Т.о. 4 и 5 нам не нужны, а вот 1 и 2 возможно и отвечают за расход

После этого я начал смотреть электрическую схему и вот что обнаружил (обведено красным)



Что к мозгам всё таки подходит датчик температуры и что он подсоединяется к датчику дроссельной заслонки и всё это соединяется к блоку управления экономией топлива.
Тогда получается что расход топлива повышенный возможен не только из-за лямбды.
Вывод поменять эти 2 датчика температурных и проверить контакты.ИМХО

Только вот не пойму зачем нужно 2 датчика куда же идёт второй?

Прошу сильно не пинать за мои доводы

Так и есть только 1 и 3 - это датчики идут на приборку (3-й точно) они одноконтактные. 2 - это тот что ты выделил на схеме, я его вчера фоткал и в моем посте выше он с зеленым разъемом. Карлсон отрабатывает четко поэтому датчики 4 и 5 не проверял.
Машина хорошо заводится, едет без проблем, хх в норме (летом плавали, но сейчас в порядке), кушает даже точно не знаю 14-18л - я задолбался ее заправлять
В машину вложено много сил и уже средств хочу победить ее болезнь, но не знаю уже как.



Да, я слежу постоянно за этой веткой и вчера прочел твой пост и вообще в осадок выпал. Как на прокапиталеном моторе и сделаном, как для себя, могут такие приколы вылазить?!

Давайте бороться вместе, может, мы ее победим. Неужели японцы двадцатилетней давности сделали что-то такое в чем нам не разобраться?

А как свечи на сегодняшний день? Вроде было значительное улучшение...
Уже не помню, метки ГРМ проверял? Я проверяю даже правильность самих меток методом всовывания в 1-й цилиндр чего-нибудь. На такте сжатия. Потом смотрю распредвал, когда поршень в ВМТ от кулачков до клапанов делаю одинаковое расстояние. Только потом фиксирую ремень. По старинке, но наверняка.
Воздухан не забит, дышать есть чем?

По поводу меток: у меня когда механик собирал мотор, шестеренку почему-то повернул на 90 градусов, у меня первому цилиндру соответствует метка 2 на шкиве

но бегунок трамблера в это время на первом цилиндра

и метка коленвала на своем месте (выше было фото)

Отвертку в первый цилиндр пока не вставлял, расстояние до кулачков не проверял.
Свечи сегодня чуть позже фото выложу.

SPOT

Я когда "1" датчик отключил у меня всё равно температура показывало, но вот когда отключил "3" температуру перестало показывать. Потом подсоединил проводо к "1" всё равно не показывает температуру. Значит у меня что то с проводкой или с датчиком. Вот по этому не знал к чему относится "1" датчик.

Попробую поменять этот датчик температуры который идёт на мозги может он глючный.

Если это не поможет ещё останется посмотреть: "Измеритель воздушного потока", "Датчик дроссельной заслонки", "Блок управления экономией топлива" больше уже тут нечему ломаться.

С датчиками у меня такая же история 1- хз куда идет, а вот 3 на приборку, 2 - на мозг.

Расходомер менял с разборки, дросель, вроде, по мануалу значения имеет. А вот что такое "Блок управления экономией топлива"?

Сам не знаю но на эл. схеме он есть см. выше и вот его схема

Нет этого блока на наших машинах. Это схемы для GC. Для GD вообще крайне сложно найти подходящую книгу с соответствующими схемами и описаниями. Можно только собрать по крупицам из разных источников. Как минимум из трёх. И то это будет не всё и с искажениями в сторону GC. А этот блок, о котором идёт речь, стоит на GC и его суть работы в загорании лампочки на панели, когда этот блок считает, что нужно переключиться на повышенную или пониженную передачу. Примитивное устройство следящее за оборотами двигателя. Бесполезность которого учтено в GD и всех последующих моделях.

Спс открыл глаза.

Значит остаётся: "Измеритель воздушного потока", "Датчик дроссельной заслонки" или что то с мозгами может какая нибудь дорожка перегорела или что нить ещё отвечающее за это

А это обычные ползунковые резисторы, с которыми ничего произойти не может, кроме истирания рабочей поверхности. Там всё просто как грабли. Либо есть изменения сопротивления при движении ползунка, либо его нет. Лечится изменением колеи движения. Сдвинул в сторону на пол миллиметра - и поезд пошёл по новым рельсам. Графитом натирать не желательно, т.к. этим изменяется рабочее сопротивление дорожек и девайс начинает отправлять в ECU кривые данные.

Мне один авто электрик говорил что там не линейное изменение (на расходомере), в итоге я так и не смог по мануалу точно померить сопротивление на нем. По ману должно быть, вроде бы, не более 400 Ом, а у меня иногда было больше и изменялось ступенчато. Нужно будет осциллографом пройтись по всем этим делам.

Так и есть. У меня тоже фигню показывает, причём скачкообразно, и совершенно не то, что в марксе написано

SPOT, переносим разговор из этой http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=23592&p=512895#p512895 ветки. Проблемы у нас схожие. Насколько я понял, ты измерял напряжения выдаваемые лямбдой и они у тебя в норме. Теперь сделай тоже самое, но после разъёма зонда, прокалывая провод иглой. У меня был обрыв провода внутри коннектора. Визуально всё было на месте, но провод был оборван и висел только за счёт резиновых уплотнений разъёма. До коннектора сигнал был, после не было. Это первое. Теперь перечислю ход действий мастера во время реанимации моей машины.
Правильно выставь, с помощью тестера, датчик положения дроссельной заслонки. У меня он был сбит и мозг "не видел" холостого хода.
Если лазил в расходомер, то верни всё на заводские установки. Оказалось, что там всё очень сложно настраивается и лазить простому обывателю туда категорически не рекомендуется. Это не мои слова. Это мнение механика, занимающегося настройкой гоночных двигателей из мира автоспорта, который лечил мою машину. И он чрезвычайно долго и нудно приводил в чувства "накрученный" мной ДМРВ с помощью кучи приборов, по нескольку раз вводив контроллер в аварийный режим, согласуя сигнал расходомера со всеми остальными датчиками. Это очень сложная и долгая процедура, которую я не могу описать.
Проверяй правильность параметров датчиков температуры воздуха и антифриза. Если есть значительные отклонения - датчик менять.
Давление топлива в рампе и работоспособность клапанов давления топлива, воздушного и жидкостного.
Подсосы воздуха во впускном коллекторе, в трубках, гофре, трещины и негерметичности в выпускном коллекторе.
Исправность выпускной системы. Забитый катализатор сильно влияет на расход и стабильность работы двигателя.
Чистка и восстановление плотности прилегания дроссельной заслонки к корпусу ДЗ.
Компрессия в цилиндрах.
Выставка зажигания не на 6, а минимум на 10 градусов (личное мнение механика не совпадающее с моим) Этим, по его словам, достигается резвость машины.
Проверь шланг идущий из вакуумника тормозов в корпус инжектора. Внутри этого шланга установлен обратный клапан. При его залегании идёт лишний отбор и потеря воздуха.
В обязательном порядке снять и прочистить клапан добавочного воздуха (в районе генератора). Он обычно забит и не работает.
Замена ВВ проводов, свечей (с проверкой при покупке).
Трамблёр: люфт вала, целостность крышки трамблёра и контакты в ней, работа вакуумного регулятора, коммутатор, инерционный механизм.
Проверка меток ГРМ и установка правильных зазоров клапанов.
Промывка форсунок и чистка инжектора.
=======================================================================
Но всё это при условии 100% исправного железа двигателя
=======================================================================
Вот это было сделано на моей машине. Результат есть. Работать и ехать стала намного лучше. Но моя радость была недолгой и ошибка 17 всё-равно появилась при проверке через день. Причиной этому является установленное ГБО с собственным компьютером, который даёт сбой в бензиновый мозг и бороться с этой ошибкой бесполезно. Можно попробовать сменить газовый мозг на модель от другого производителя, но это не стоит того. В борьбе с ошибкой 17 признаю поражение и прекращаю это дело. Дальнейшая трата денег на замены деталей и визиты к мастерам не имеет смысла. Дешевле обходится ездить так как есть, с ошибкой, вибрацией и плавающими холостыми. Короче, забил я на это. Надоело.