Замена 3-контактного MAF на ДМРВ (нитевой) от ГАЗа | мазда (mazda) форум | 23 апр 2007 08:45

DVN, мозги не скидывал, сейчас попробую скинуть. обороты не выставлял, т.к. не знаю как дроссель в порядке. ни диода, ни резистор не ставил, просто потому что в электронике не разбираюсь и не знаю какой диод купить. Можешь написать конкретно маркировку, чтобы в магазине спросить?

скинул мозги - не помогло, после завода обороты прыгают с 1000 - 1600. я так понимаю, что прыжки начинаются только на малых оборотах, на повышенных их нет.

и дым валит черный..

Други!
Опчем так. Замерил землю - все пучком.Одно опять напрягает - на питании на холостых возросло напряжение до 14,5 вольт. Есть ли это хорошо? Все таки дачик касячный и мне во второй раз не повезло, жду третий дачик)Если третий с такой же фигней пересяду на велосипед.
Не совсем просвящен в работе лямбды, может она тут замешана?

исчо вопрос, нашел по дешевке датчик но он от движка 1.8, все остальное то же, кузов год выпуска итд. интересно, подойдет???

Вопчем я сдаюсь... третий датчик показываит тож самое...
методом научного тыка выяснил что он включается после определенного сигнала с ыжэктора, когда и по каким законам он его выдает - фик знаит. Есть подозрения на лямду, с ее отключением двжок замер на двух тыщах и упорно не хотел с них слезать. Еще вопрос как сбросить мозги, что нужно для этого сделать?

Для начала машины в подпись и профиль заполняем - телепаты в отпуске, иначе идем лесом!
IsleX, про диод см. выше - там все подробно разжовано. ХХ регулятором скачет - сначала показания ДМРВ в норму приведи - потом лезь дальше.
Зверька, задумайся: "может дело не в бобине?" (с) ДМРВ включается вместе с бензонасосом - питание одно. Прыгает напруга - смотри сначала генератор. Кста, для некоторых тоет 7В на выходе ДМРВ это норма (см.выше).

вопчем пофик, заказал лямбду, завтра поставлю - отпишусь.

Зверька, у богатых свои причуды - закажи еще пяток ДМРВ, пучек лямбд и меняй по очереди... мне тем более пофиг.

DVN, деньги лишними не бывают. На пяток новых ДМРВ мона купить еще такую же мазду.
Просвяти пожалуйста по поводу сброса мозгов в машинке?

Зверька, http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php
ЗЫ: только сбросить напругу на выходе ДМРВ в пять раз это не поможет. Даже в два не поможет, вообще не поможет.

коротко и емко, спасибо) А по поводу напруги, ты меня за дурака не держи.Соображу.

Зверька, я тебя пытаюсь убедить, что ты не в ту сторону копаеш - высокая напруга на ДМРВ это не причина, а следствие другой неисправности. Для опыта подай через крокодилы корпус и +12 на ноги дмрв (только полярность не перепутай) и замерь что он выдает - явно результат будет норма. Еще замерь напругу на средней клемме разъема от машины к ДМРВ - там скорее всего твои лишние вольты и будут.
ЗЫ: Глянул бы ты генератор - у тя с напругой в сети странности, может переменка прет или еще чего нехорошего из-за чего такие замеры получаются.

DVN, ))))))) я близок к тому что бы расстрелять эту машину из крупнокалиберного пулемету))) взял у друга волговский датчик, подключил как пологается))) та же фигня)))
по поводу напряжений ты прав, провел все эти эксперименты таж фигня) средний провод от корыта нулевой, никаких напряжений)
сейчас два варианта - образовалась воздушная пробка в с.охлаждения
- дурит потенциометр дроссельной заслонки (при его отключении обороты перестают плавать и становяцца на 850 примерна)

Заранее прошу прощения что пишу не в тот раздел форума.

вскрыл расходомер на кл .все просто плата ползун типа реостат
поршнем его двигает контакт отошел реально починять тока смысла нет
у меня их 2 шт уже

Ну и до кучи чего нарыл ишо:
Вот как правильно мухлевать если напруга с расходомера больше нужной (всетаки я был прав по поводу сопрот) http://www.geocities.com/tech4tdi/pages/maf2l.html в кратце: собираем схему по верхнему рисунку, подстраиваем/мерим, заменяем на мост с постоянными сопротами, заливаем это эпоксидкой и разуемся. или оставляем крутилку как таблетку от жадности - крутим и радуемся
А вот как мухлевать если напруги с ДМРВ не хватает (но кривая нужной формы) для наших коллег с дрома: http://www.geocities.com/tech4tdi/pages ... oster.html

Расчетные значения для делителя вида
-R1-+-----
......|
.....R2
......|
R1=2k3
R2=12k
Тогда разница с эталоном должна вкладываться в 0.03, что даже лучше чем с диодом. А значит имеет смысл спрятать делитель в корпус ДМРВ и использовать для точной подстройки его прецизионный резистор в 1к. Схема переделки простая: отрываем хвост сопроты от "земли" (перерезав проводник/выпаяв и т.п.). От контакта 3 разъема выхода ДМРВ кидаем сопельку через сопроту 2к на "оторванный" контакт сопроты. Ногу 6 разъема через сопроту на 12к соединяем с "землей" (ноги 1-2). Получаем на 3 ноге волговские значения, а на 6й (бывший СО2) маздовские. Изолируем, вклеиваем крышку взад.
Регулировка: на включенном зажигании выставляем напругу на 6й ноге разъема ДМРВ (выход после делителя) равную напруге на эталоне. Заводим, вращением сопроты подгоняем напругу на 3500обов под эталон (1.42В), проверяем в контрольных точках и регулируем чтоб везде максимально близко к эталону. Всё.
После этого в небольших пределах вращая регулятор можно регулировать жабу на двигле

ЗЫ: натурные эксперименты показали, что все это куйня Пользу сможет принести только последовательно с диодом подключенный переменник в пределах R100 для точной подстройки. Причем с учетом довольно сильной термозависимости падения напряжения на диоде, регулировку нужно производить на холодную, а потом на горячую и оставить что-то среднее между этими двумя значениями сопротивления.
ЗЗЫ: если кто вдруг сковырнет крышку ДМРВ, гляньте, может там есть сопрота регулировочная - както они же их подгоняют (упоминалось в заводских статьях про волговский ДМРВ)

ГЫ, присобачил перед диодом с падением 202мВ еще один с падением 145мВ (все при комнатной температуре) и напруги совсем придвинулись к эталону с тенденцией уменьшения в сторону увеличения оборотов (на 3500 разница в -0.03мВ). Покатаюсь так и погляжу, хотя наверняка так и оставлю - на газу ведь езжу, а на бензинке тока прогреваюсь, где обороты выше 3500 адназначно не нужны. Скорее всего если поставить паровозиком два с падением 145...155мВ было бы получше, но сейчас заводиться стала с полтыка и обороты набирает веселее + пропал серый дым на обах выше 3500.

ЗЫ: все это тоже куйня - летом работает зашибись, а при +10 падение обоих в сумме составило обльше 0.4 и ДМРВ тупо отрубился мосгом - заводка со вторгого раза. Буду пытаться мудрить с добавочным сопротивлением перед диодом ибо после ему пох почемуто... Или можно попытаться подобрать сопроту параллельно диоду чтоб суппарное падение напряжения было 0.26...0.3 во всем диапазоне температур.

ЗЗЫ: впендюрил сопроту 30 Ом перед диодом - вроде похоже не правду, теперь покатаюсь и погляжу. Теория подбора простая: берем диодзик на сколько есть падения масимально близко к нужному (у меня 202 при комнатной) и добиваем сопротой по формулке R=(Uпд-Uэт)/Uдмрв, где Uпд - после диода, Uэт - эталона, Uдмрв - на выходе ДМРВ

Привет DVN.
Ну ты уже совсем профи стал. А я летом купил себе новую маську. На старушке снял газ, и ради интереса прокатился на опять на Импульсе и бензине.
Стали прыгать холостые. Проверил лямбду - почти дохлая. Поставил Бош от ВАЗа - и все опять пришло в норму. Ну не просит она ни каких диодов. Но долго не экспериментировал, поставил родной MAF на место и отдал машину сыну.
Вот так - моя эпопея с Импульсом закончилась полюбовно.
Удачи всем.

Вспомнил я про свой пост на стр.4 и пришла мысля, что правильнее будет сделать обход воздуха вокруг считалки, например шлангом как на вентиляцию картера, тоько с краником и подбирать им такое количество воздуха в обход считалки, которое даст нужное напряжение на ДМРВ. Получается и термонезависимо и регулируемо и точнее в итоге... нада попробовать ибо хоцца одинаковости и на прогретой и на холодной, стабильности так сказать, хотя и сейчас все неплохо... Млин, скорее бы ее продать ато ведь переберу еще раз всю

Последнее дополнение:
Если температура окружающего воздуха не опускается сильно ниже -15 (до -20), можно подстраивать сопротой иначе на холодную (меньше -20) получаем на выходе меньше вольта и хрензаведесся.
Лучше идти через обход считалки ("пневмосопрота" , практически всегда "с полоборота"). Или компенсировать некоторое обогащение смеси опережением зажигания в пределах +2...+4* от талмуда, т.е. 14...16* от ВМТ в случае 626 с двиглом ФП 92-96г.в. (норма 12+-1)

Народ, вы тут перелопатили не один MAF, может кто подарит луч надежды...

При включенном зажигании напряжение на сигнальном выходе 7.6 вольт

Это ремонтируемо или только меняемо?

Мотор KL.

Мля чет я не пойму зачем ставить ДМРВ вместо МАФА ? если маф можно на разборке купить по очень привлекательной цене.

CiretPro,
1. очень привлекательная цена это от 100 до 150уе. Новый от 450уе до 1000уе на экзисте.
2. их в нашей местности, например, хрен найдеш
3. при работе на газу (если за ним не следить или тапку в пол резко давить) МАФ расходник.
4. ДМРВ стоит от 600р до 2100р даже в нашей глуши, он имеет "повышенную стойкость к обратному потоку воздуха" (взрывостоек) и нить там сделана из проволоки видимой невооруженным глазом с дистанции в километр - попробуй сделать тоже с МАФом Плюс появляется хваленая тазовская фича как возможность починить почти в любом ауле

cavari24, сорри, с КЛ дела не имел, но ИМХО неправильно это см. выше.

Возникла еще одна идея адаптации: т.к. показания ДМРВ масштабируются с учетом показаний датчика температуры входящего воздуха и больше эти показания вроде нигде не учитываются, можно попробовать заставить машину думать что на улице холоднее (и именно поэтому для нагрева нити требуется больший ток, а следовательно большие показания выдает ДМРВ). Так во-первых термозависимость диодов/сопротивлений может оказаться на пользу - всетаки термодатчик корректируем и подгонка будет точнее - сопротивление корректирующее будет не омами измеряться, а величинами гораздо побольше.

Я уже об этом думал. Сам знакомому вкорячил Газовский ДМРВ, однако оказались завышенными обороты при разогреве 2500-3000. Тогда я предложил ему сопроту поставить на температурный датчик. А вот тук так все выходит само собой...