Цитата:
По ошибке 17 кто помнит свою тему-киньте пожалуйста ссылку,может и правда не там копаю
Есть вот такая инфа с других форумов
Цитата:
1. Зонд можно проверять только на прогретом двигателе, проработавшем >3 минут на оборотах 2500-3000 после прогрева (т.е. греем до 90, потом держим 3000 3 минуты). Это нужно для того, чтобы прогреть зонд, так как в варианте без подогрева он греется выхлопными газами.
2. Проверять зонд можно ТОЛЬКО осциллографом, имеющем большое входное сопротивление (не меньше одного, а лучше 2МОм). Так как собственное сопротивление зонда очень велико, подключение измерительных приборов сильно искажает показания зонда, и может стать причиной возникновения 17 ошибки.
3. 17 ошибка не обязательно означает неисправность зонда. Она означает всего лишь то, что зонд не реагирует или реагирует с опозданием на изменение состава топливной смеси. Окончательный диагноз можно поставить только после исследования зонда осциллографом. Пульсации напряжения должны быть практически прямоугольной формы. Форма сигнала исправного зонда есть вот тут:
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =0&qid=213. Если напряжение на зонде изменяется достаточно быстро, то зонд не виноват, а причина может быть в неисправности системы подачи топлива, некорректном измерении количества поступающего воздуха, корявых свечах, низкой компрессии, и т.д. Если напряжение на зонде не меняется, но находится в пределах 0.1-0.9В, то мозг его не использует, так как обнаружил рассогласование, а сам зонд скорее всего исправен. Нужно заглушить двигатель, завести снова, и проверить еще раз. Достаточно правдоподобную картину можно снять осциллографом, РЕЗКО погазовав где-то до 4-5 тысяч.
и еще
Цитата:
Сегодня была одержана победа над одним из страшных глюков мазд! Хочу рассказать, что было сделано на пути к победе, дабы пошедшие следом мучились меньше, а результата достигли быстрее
Дано: Mazda 626GD 1989 года рождения, двигатель FE 2.0, 8 клапанов, впрыск, катализатор. Не работала обратная связь (комп ругался на 17 ошибку), как результат - токсичность 6, и возможные проблемы с экологами, на которые очень не хотелось попадать. Не хотелось также нюхать вонь из выхлопной трубы, да и о городском воздухе позаботиться не помешало бы
Как известно (кому неизвестно, может порыться в интернете на предмет мануала по мазде), в систему управления питанием двигателя входят (напишу только то, что теоретически может приводить к 17 ошибке):
1. Топливный насос
2. Топливная рампа с регулятором давления
3. Форсунки
4. Датчики температуры (воздуха во впускном коллекторе и ОЖ)
5. Датчик положения дросселя и узел дроссельной заслонки
6. Собственно лямбда-зонд
Путь к победе:
1. Диагностируем лямбду: рассоединяем разьем лямбда-зонда, к нему цепляем вольтметр. У меня показания на ХХ были порядка 0.4-0.5 вольт. При увеличении газа напряжение росло до 0.8 вольт. При сбросе оно падало, но как-то вяло. Результат - замена лямбды. Купил зонд неизвестного происхождения в Тулпаре, отдал 4500 тг.
2. С новым зондом на ХХ напряжение 0.9, при газовании не растет (видать некуда ), при сбросе газа резко падает до 0. Красота
3. После замены зонда у меня получилась прекрасная возможность цеплять вольтметр к зонду, не отсоединяя его разьем, чем я и воспользовался, сняв характеристики "на живую". Получилось: на ХХ напряжение 0.4 вольта, при газовании оно растет до 0.6 и начинает прыгать в диапазоне 0.2 - 0.8 вольт. Как в книжке. Бросаем газ - напряжение держится 0.4, при падении оборотов до 2000 падает до 0 и потом вырастает до 0.9 Зонд потерян... Ошибка 17 на месте.
4. Опускаю описание 2 недель тыканья во всякие температурные датчики, брожения по вакуумным шлангам и прочие неинтересные дела. Скажу только, что температурные датчики работали примерно правильно (устраивать им проверку как в инструкции было великие ломы), а вот с вакуумом - там есть интересная трубочка, которая цепляется к регулятору давления, и подает туда вакуум из впускного коллектора через клапан (он на стенке моторного отсека, самый левый). Лазание в том районе выявило пережатый шланг (веселые люди случайно прижали его, когда прикручивали какую-то хрень к впускному коллектору). Честно говоря, не знаю, решило бы это проблему или нет, но шланг был высвобожден и расправлен. Как работает эта система, я не в курсе, но иногда разрежение подавалось к регулятору давления, поэтому я успокоился.
5. Методом научного исключения остался блок дросселя и ДПДЗ. Было сделано: регулировка амортизатора (технология есть в инструкции, я делал так: Выкрутил амортизатор, посадил помошника держать газ около 2000 рпм, после чего завернул его до касания штоком рычага. Заодно проверил ДПДЗ. Выключалка ХХ вроде бы включается на положенном зазоре в 0.5 мм, но выключается ли при 0.4 - большой вопрос... Было жарко и не было никакого желания этот факт проверить...
6. Закорачиваем зеленый тестовый разьем на массу и выставляем ХХ. Я лично выставил 900 оборотов. Снимаем разъем, жмем ресет
7. Обороты ХХ выросли до 1200-1300 рпм, лямбда не работает (напряжение на ней 0.9 вольт, не меняется). Ну и пох..., подумал я и поехал домой. По дороге ухитрился заглохнуть Но: после запуска обороты упали до 1000 рпм. Ни..я себе сказал я себе, полез с тестером к лямбде... Напряжение на ней на ХХ 0.4-0.6 вольт, прыгает. Газую - остается среднее в этих пределах, границы - 0.2-0.8 вольт. Бросаю газ - Напряжение почти сразу падает до 0, потом (как движок затормозится) растет до 0.9 и падает до 0.4 и опять начинает прыгать... Фигня война, едем катаца, девочек искать Наколесив километров 30, прикатываюсь на стоянку, опять лезу под капот - все работает, ниче не потерялось. Ура, товарищи!
