Вырвало свечу | мазда (mazda) форум | 09 июл 2006 12:27

Думаю ситуация знакомая многим. Обычно решение одно: рассверлить и ввернуть втулку. Но возникает такой вопрос. Пока будет проходить процедура рассверливания и нарезания резьбы, не будут ли задеты седла клапанов. Расстояние от свечного отверстия до седла вроде небольшое. Если кто сталкивался с это процедурой на таком моторе как у меня, буду признателен за советы.

Сёдла ладно-лишь бы не вскрыть рубашку охлаждения...на Жигулях этим занимался, на маське не знаю как...

Короче снял я головку. Думаю так будет легче и безопасней нарезать резбу. Вскрытие показало следующее.
Точно знаю то что надо делать голову, давно собираюсь. Что делать с ЦПГ, точить или не точить. Масло двигатель есть примерно 800 г. на 1000 км. Может в расходе только голова виновата. Интересно что 4 -й поршень чистый. Сейчас залил в цилиндры бензин посмотрю как уходит.

эта темка была,
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... highlight=

Alexandr-626, прочитал название темы и ужаснулся - какое же д.быть давление, чтоб свечу вырвать! А потом почитал и расслабился...

Alexandr-626, предлагаю не лить бензин- бестолку, это ни о чём не скажет. Померяй микрометрическим нутромером износ цилиндра, сделай раскоксовку и смени МСК. Посмотри зазор в кольцах, если ничего критичного, то кайфуй со свечками )

Для просверливания голову снимать обязательно или можно без съема?Если без, то как выудить стружку из цилиндра?

Короче получается у меня полная капиталка, с расточкой и т.д. и т.п. В четвертом цилиндре есть раковины, так что без расточки никак. Как все сделаю выложу отчетик с фотками.

На моторе F8 100% лучше снять, там так все плотно налеплено седла клапанов и каналы охлаждения. Со снятой головкой все будет видно с обеих сторон. Меньше вероятность касяк упороть. Как голову с ремонта заберу, расскажу о всех нюансах и о результатах.

Беес, я раньше обычно керосином вымывал. Береш ведро керосина и льешь во впускной коллетор, параллельно крутишь стартер. Естественно приемную трубу отцепляешь, свечи выкручиваешь, масло на замену.
Помню я так сухарик выковыривал на тазе =)

Сколько примерно в Москве стоит голова 12-кл. в сборе (с клапанами и распредвалом), которую можно поставить на блок FE 8-кл. без переделок?

Насколько я знаю переделок вообще никаких не надо делать. Голова подойдет от F8. FE насколько мне известно 12 кл. не выпускали. У меня голова от F2 стоит, тоже 12 кл., но на ней канавку маслянную новую сверлили. Мне интересна цель замены. Подкинуть лошадок, как я понимаю? У себя в Ростове я на ходил голову F8 в приличном состоянии, с валом и клапанами за 9000 руб. я понимаю это не Москва но так для справки думаю пригодится.

При капиталке движка блок сделали полностью (с расточкой блока и коленвала, заменой поршней колец и вкладышей), а в голове только МСК заменили.
Распредвал с задирами, седла клапанов, сами клапана с износом фасок не меняли, только притирали клапана.
Думаю из-за этого сейчас расход масла ок. 1.5л на 10.000 км (жрет по направляющим и стержням клапанов).
Может есть смысл взять контрактную голову в сборе и заменить. Ну до кучи там МСК сразу же поменять на новые и все.

1,5 л на 10000 км. да это не расход. Я думаю лезть не стоит. Для мотора таких годов это нормально, пусть даже после капиталки. Если будет прогрессировать, тогда можно задуматься. А сколько пробега после капиталки?

у меня тут вопросик возник, у меня тоже F8 c 12 клапами, решил поменять ремень, когда смотрел его состояние, посмотрел, что стоит митсубоши с 104 зубцами, метка на шкиве распредвала - 4, начал заказывать - суют со 108 зубьями и в каталогах со 108. на крышке головы надпись 12 valve. я вот ничего не пойму. может шкив на распредвал другой всобачили? по вин-коду 12 клапанов, а в магазине пробили и говорят, что 8. вот движек.

artem, если я коробку не выкинул от своего ремня, то посмотрю сколько зубьев. Вкиф никак не может быть с другим количеством зубьев, что на 12 что на 8 клапаной голове. На шкиве распредвала должно быть в 2 раза больше зубьев чем на шкиве коленвала. Иначе не совпадут фазы газораспределения и работа поршней, а то еще и поршни с клапанами встретятся

я вот тут смотрел, как на 2,2 меняется ремень, вот у меня такой же шкив распредвала и так же пружина натяжителя стоит, вобщем все стоит так же. оно понятно, что зубцов должно быть ровно в два раза больше, но можно уменьшить растояние роликами, мож не было нужного ремня и умудрились как то приспособить более короткий ремень. но тогда интересно, одинаковые-ли расстояния между зубцами ремня? ведь как то же я ездил до сих пор.

Снимать стопудово. Иначе можно - во 1ых криво насверлить и задеть что-нибудь (канал охлаждения, седла клапанов), во 2ых куча стружки пойдет в блок и поддон.
Хоть стружка и алюминиевая а все равно я сомневаюсь, что она безопасна для вкладышей.
Вкладыши то тоже сталеалюминиевые и немного прочнее алюминия. Задиры могут быть при таком количестве.

После капиталки (апрель прошлого года) пробег ок. 40.000. До первых 7-10 тысяч при обкатке жрало 300-400г на 1000 (менял масло на 1, 3, 7 тыс и далее по графику каждые 8 тыс).
После 7 тыс. обкатки расход постепенно уменьшился до 150г на 1000. Масло Равенол п/c 10w40.

Я б такое масло не лил, не внушает оно мне доверия. Но это только мое субъективное мнение. А расход я думаю у тебя вполне нормальный.

Alexandr-626, а на какой цифре шкива распредвала у тебя выставляется вмт первого цилиндра, я вот ничего не пойму, в мануалах пишут, что для 1,8 - 3, для 2 литрового - 2. у меня почему-то стоит на 4. завтра буду снимать крышку головы и считать клапана и выставлять все дедовским методом по фазам. а ремень мне подошел со 104 зубцами, хотя должен быть со 108. шайтан машина.

А у меня на 1. Там же еще зависит как шестерню р/в прикрутишь. В ней четыре отверстия под штифт.

сегодня не получилось, буду в воскресенье снимать крышку, как раз разберусь, сколько все-таки у меня клапанов. а шпонка шкива распредвала стоит на троечке, в этом вся проблема. там расфазовка смещена, вот я и думаю, что ее сместили в обратную сторону.
на 2-х литровый FE с 8 клапанами открытие впускных клапанов - 13 градусов перед ВМТ, закрытие впускных клапанов - 39 градусов после ВМТ, открытие выпускных - 60 перед ВМТ и закрытие - 8 градусов после ВМТ. а для 12 клапанного двухлитровика соответственно 14, 56, 69 и 13 градусов. для 1,8 посмотрю в гараже, там в книжке кружочек с углами, как раньше для тазов малевали. вот по этим схемам и буду проверять.

artem,
на GD двиг FE ремень 108 зубов 25 мм ширина; выставил метку на коленвале смотрю а на распредвале 3, провернул коленвал еще на один оборот и метка стала на 1.

Метка выставляется не просто по ВМТ первого цилиндра, а по ВМТ при такте сжатия, поэтому и разные цифры.