FAQ
съезды
ссылки
форум
общая информация
полезные адреса
двигатель
электрика
тормоза
подвеска
амортизаторы
пружины
рычаги
шаровые
стабилизаторы
сайлент-блоки
опоры стойки
сход-развал
колеса
трансмиссия
рулевое управление
кузов и салон
тюнинг

Поиск:








Подробный рассказ о замене стоек и пружин с установкой проставок 626GE

содержание


МАЗДА 626GE, 2.0FS, хетч, 94г., 220000км. (Екатеринбург)

Машина досталась с разбитой подвеской. Из-за сайлент блоков передних рычагов машина дёргалась вперёд-назад при нажатии педали газа и при торможении двигателем. Особо ощутимо это было на малых оборотах и малой скорости.
Видимо родные пружины уже устали и были сильно прожаты. Из-за этого клиренс, стал очень низким, и машина цеплялась днищем, подрамниками, рычагами, глушителем, за всё что могла.
Из моего прежнего опыта на 099ой, проставки сильно помогали избавиться от массы проблем, и при этом, нисколько не сказываясь на управляемости и устойчивости. В связи с этим мной было принято решение менять сразу и стойки и пружины и ставить проставки.


Менять стойки и пружины я решил в сервисе на Раевского 13. Менять надо все, по кругу, с установкой проставок. Такая работа соит около1300р. Заодно решил поменять и сайлент блоки передних рычагов и втулки стабилизатора поперечной устойчивости. Это ещё дополнительно около 600-800 р.
На всю работу ушло около 8ми часов. Работал 1 человек. 2ой помогал немного в течение 3х часов.
Очень много времени ушло на выпресовывание старого заднего сайлент блока переднего рычага. Обычно этот сайлент блок меняется полностью и на это уходит около 15 минут (что я и проделал в прошлый раз с правым). В этот раз мне удалось купить только внутреннюю часть этого сайлент блока, т.е саму металло-резиновую втулку. На её замену ушло около 2х часов! Т.е. разница в цене всего 200 р. (с.бл. в сборе - 650-750р, вставка отдельно - 350-450р), а геморроя… на 2 часа больше. Скорее всего проблема заключалась в отсутствии подходящих оправок и пресса, но возможно что металл действительно прикипел насмерть. Никому не рекомендую так экспериментировать!
Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости заменить не смогли. Для этого необходимо окрутить подрамник и отогнуть его вниз. Верхние гайки сильно прикипели и срывать их побоялись. Можно было сорвать шпильки, а это уже очень серьезная засада. Решили отмочить и через недельку вернуться к этому вопросу.
Новые длинные болты подошли почти везде (14 шт, М10-1,25х50 мм). Только в креплении задних стоек надо ставить 2 болта длиннее на 10 мм. Они крепят ещё и задние ремни.
Пыльники рулевой рейки от 2108 были выбранны по совету Вадимыча 323. На передние стойки подошли замечательно. Пыльник, верхней частью натянул на выемку в отбойнике. Крепить ни чем не стал, т.к. соединение показалось достаточно надёжным. Отбойники там стояли по всей вероятности, обрезанные десяточные, высотой около 50 мм. Состояние у них оказалось нормальное, и я решил их оставить. Поезжу немного, посмотрю и если что, закреплю потом.
Задние пыльники (не знаю, родные или нет) оказались в приличном состоянии. Отбойники такие же, может даже как раз та, вторая часть с обрезанных передних. Кстати, у меня остались готовые, новые пыльники на задние или передние стойки! Если кому надо, отдам за пару бутылок пива.
Проставки применялись на перед 23 мм, на зад 27 мм. Видимо такой, ощутимый рост клиренса (50-60мм, см.ниже) дают новые пружины. (Чертёж проставок любезно предоставил Doc626.)
Новые стойки KAYABA, на перед (№634045, 634044), и на зад (№ 634080), обошлись по $62 и $48 за штуку.
Старые стойки по рассказам бывшего хозяина были переделаны на наши (2109). По тесту они показывали исправную и ровную работу, но в реальности, были жестковаты и ловили ямы и кочки с ощутимыми ударами в кузов. Было такое ощущение, что они работают «по спортивному» и мне это не нравилось. После их снятия выяснилось, что в самом деле, передние стойки переделанные а задние вроде как стандартные. На стаканах передних написано: TOKICO 4G7 GA8N 34 700A ( R ), TOKICO 3C22, GA2K 34 700A. На задних: UNISIA JECS GB1V 28700 4630, на второй аналогично.
Слесаря достаточно долго разбирались, как попасть к задним стойкам из салона. Пришлось открутить всю декоративную панель, в которой находится динамик. После установки стоек, с трудом установили эти пластиковые панели на места, запихав кое-как штекеры с акустическими кабелями. (В последствии выяснилось, что эти кое-как запиханные штекеры, постоянно, очень не приятно бренчат о пластик на кочках.)
Новые пружины SUPLEX, по каталогу, и на перед (№17043) и на зад (№17045) идут одинаковые и на левый, и на правый борта. Обошлись по $37 и $32 за штуку.
Старые пружины помечены на первый взгляд странно: передние – 2 розовых пятна + 1 белое на виток ниже, другая – 2 белых + 1 белое на виток ниже. Задние: 2 розовых на одной, 2 синих на другой. (Как выяснилось позже, разными цветами оригинальные пружины метятся из-за разной по сторонам жёсткости. Это необходимо для компенсации смещённого центра тяжести, силового агрегата объединённого с КПП.)
После опускания машины на землю, сразу видно, что она стала гораздо выше. К сожалению, я забыл замерить расстояние от земли до рёбер порогов при старых пружинах (по памяти, оно было примерно 140-150 мм), но на новых оно стало таким: передний край 185-195 мм; задний край 195-210 мм. По замерам расстояний от колёс, до арок крыльев, получается, что клиренс вырос примерно на 50-60 мм.
Все снятые старые оригинальные пружины я сравнил с новыми. В среднем, все они, в свободном состоянии, ниже новых на 1-1,5 см. При сжимании их моим весом, по ощущениям, вроде кажутся чуть мягче новых.
Сход-развал сделал пока только передний. Сделали без каких либо проблем. Работа обошлась в 400 р. При этом руль, как и положено, встал прямо.
Во время работ по сходу-развалу выяснилось, что машина стоит, наклонившись на левый бок. Разница меж бортами составила 10-15 мм. После выяснения причин, оказалось, что это как раз из-за отсутствия у СУПЛЕКСОВ, разницы жёсткости по бортам.
Прошёл повторную диагностику. Графики стоек идеальные. До замены, были спереди 74% и 79%, после замены стали 75% и 75%. Задние были 79% и 79%, стали 85% и 85%. На первый взгляд кажется, что разница не большая и стоило ли вообще менять стойки? Но мне объяснили, что это из-за разницы температур. Старые стойки я тестировал при +15, а новые при –15. В любом случае, старые ещё очень даже ничего, т.к. плохими показателями считаются – те, что ниже 60% или разницей на оси больше 25%.
Ощущения от езды на новой подвеске кардинально отличаются оттого, что было! Только сейчас я по настоящему начал получать удовольствие от езды в настоящем Японском автомобиле класса D! Нет смысла, в деталях описывать все нюансы, ясно и так, что эти затраты времени и денег, стоили такого эффекта!

С уважением, Алексей. 02.12.2002.

P.S. Большое спасибо MAZDAлексу


Рис. 1.


Рис. 2.


Рис. 3.


Рис. 4.


Рис. 5.


Рис. 6.


Рис. 7.


Рис. 8.

Пружины
Рис. 9. Пружины

Проставки
Рис. 10. Проставки

Дата публикации/обновления: 2002-12-09


содержание

вверх

Последнее обновление: 2009-03-12