Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 15 июн 2011 15:37

В том то и дело, что нет общего мнения, а только опыт каждого, отдельно-взятого владельца мазды с двигателем FE. Я думаю, что не стоит изобретать велосипед, а выставлять нужно все таки 0.3 на горячем. Только нужно четко определиться с алгоритмом и четким выставлением всех меток. Когда я только взял мазду, клапана мне отрегулировал мастер. После чего чего отчетливо был слышен стук одного из клапанов, повторная регулировка им же не дала ничего. Мне сказали что есть выработка и так мол уже и будет, или нужно глубже копать. Я подумал, что прослабленный клапан не пережатый, можно и так поездить. Через какое то время, отрегулировал сам, и клапан замолчал. Использовал тот же щуп, и те же условия, но ориентировался уже по метке на шкиве распредвала. Получается, что там можно более точно найти верхнюю мертвую точку. Так что метка на Последняя регулировка прошла на скорую руку, и результат соответственный. Мне кажется, что метка на кожухе, довольно таки относительна, и пользоваться ей стоит для настройки зажигания, но никак не регулировки клапанов. Свои догадки проверю на выходных. Если соответствие будет внушительным, то придется вносить и коррективы в регулировку зажигания.
Кстати, Виталий, а какое опережение ты ставишь для езды на газу? и ставишь ли вообще? У меня сейчас стоит 10 гр, вместо положенных 6. Теория подтверждает правильность установки более раннего зажигания при езде на газе. Установщики говорят что можно, но не особо нужно. А использование вариаторов вообще нужно только для двигателей работающих на метане. И вот тут опять НЕПАНЯТНА!!! Теория говорит, а здравый смысл подсказывает следующее. Весь алгоритм газового работы газового контроллера построен таки образом, что бы максимально совместить две кривые бензиновую и газовую подобрав определенные коэффициенты пересчета время открытия газовых форсунок, на основании данных которые получают бензиновые от своего бензинового контроллера при разных режимах работы двигателя. Так вот главная мысль! Когда двигатель работает на бензине (т.е. собирается накопительно бензиновая кривая) на неправильно-установленном для себя моменте зажигания (не положенные 6 гр. а 10-12 гр.) то бензиновый контроллер изначально изменяет время открытия бензиновых форсунок, т.е. кривая строится неправильно работающего на бензине двигателя. А ведь газовый контроллер принимает эти значения за эталон и строит свою газовую кривую. Короче запуКался я совсем.

Если это сделать, то получишь стучаще-цокотящий мотор, который в результате раздолбит сёдла клапанов. Для работы на газе просто увеличивают угол опережения.

Я выставляю 11 градусов. Карты мне собирали при зажигании 6 градусов. Как правильно, я не знаю. Это надо на carhelp.info вопрос задавать. Но там всё-равно только обматерят. Слишком уж там все умные

Насчет carhelp.info ты верно подметил, только этот весь умняк, мне кажется от неумения объяснить, или хуже того от того, что о многом сами только догадываются, как большинство установщиков. Не знаю, как в твоей системе, а у меня карты постоянно обновляются, так что даже если я настрою на 6 гр., а потом поставлю 11 гр. получу, то что имею сейчас. Короче, очередная мысль начала прожигать мозг. Извиняюсь, что развел тут флуд, по ГБО.

Психанул и развалил сегодня пол двигателя. Выяснилось, что выставленные на холодную зазоры 0.25, на горячую становятся примерно 0.29. Не понимаю, как у автора ЭТОГО поста, зазоры 0.15 превращались в 0.30. Возможно, что он это делал при наружной температуре минус 30. При температуре +20 обещанного чуда не происходит.
Влез также туда, куда лезть не надо. Вот как это выглядит.



Канал был забит сажей. Прочистил иглу и жиклёр. Как это отразится на работе мотора пока не знаю.
Снял топливную рампу. Форсунки, как и предполагалось, чистые.
Завтра предстоит разобрать все воздушные магистрали, снять впускной коллектор, корпус инжектора и собрать всё на герметике, выкинув нафиг эти дурацкие ипонцкие хомуты, которые ничего не зажимают.

[/quote]
У меня карб,но по моему это пружина на оське заслонки стала слабой,и не всегда до конца закрывает заслонку.Я себе на один оборот подтянул,эта проблемма ушла,а то было на одном перекрёстке 1300-1900,а на другом 800.

Раз уж ты снял рампу,сними с нее и проверь регулятор давления топлива.
Если он глючит,то симптомы будут похожие на твои:дерганья,нестабильные ХХ и старт со второй попытки.
Вот хороший материал по этому клапану,если не лень почитай. http://demio121.narod.ru/inj/indi.htm
Я свой регулятор проверял обычным насосом с манометром.

Юра, спасибо. Проверить, конечно, проверю ещё раз. Делал это и при первом съёме рампы. Но дело в том, что проблема есть как на бензине, так и на газе. Значит топливная система не при чём

Mayor, а после шлифовки толкатели клапанов остались полусферическими? Я ставил (и сейчас стоит) на холодную 0,15, и проверял на горячую - 0,3. Щупы проверены.

Да, конечно. У меня три головки, поэтому есть выбор толкателей. Отсортировал самые живые и мне их (и коромысла) отшлифовали в заводских условиях специальной приспособой.

Понятно,тогда нужно искать подсос(но подсос воздуха обычно постоянный,а проблема у тебя "плавающая"),и еще раз перетряхивать электрику,понятно что уже почти все поменял,но чудес не бывает,где то что то упустил.
(Повторюсь),если будет возможность подкинь 100% рабочую катушку,желательно с рабочей машины(донора).
Будет обидно если проблема лежит на поверхности,а ты раскидал половину двигателя в ее поисках,(или уже подкидывал?).

Mayor, странно, почему такая маленькая разница величины зазоров между горячим и холодным двигателем. Или это у меня неправильно? Если устанавливать по упомянутой методике, то мой двигатель работает изумительно. Хм...

Поэтому я пошёл по пути "где лазил до этого, там и проблема". Раскидаю всё полностью, проверю и соберу заново. А потом уже и до катушки ход дойдёт.
До первого снятия форсунок на промывку, этих проблем не было.

Клапана я регулировал при ТНВ (температуре наружного воздуха) примерно 15-20 градусов. Двигатель абсолютно холодный. Выставил чётко 0.25 на всех клапанах.
Сегодня обжигая руки снял крышку ГБЦ на полностью нагретом двигателе. Зазор примерно 0.28-0.29. Щуп 0.30 с очень большим усилием залазит и гнётся при этом.
Как из 0.15 можно получить 0.30 я чисто физически не понимаю. Это означает, что гайка М6 после нагрева превращается в М12 .

Всё гораздо проще, превращений нет. На холодном двигателе центр толкателя (регулировочного винта) не доходит до центра стержня клапана (смещён к распредвалу, находятся в разных плоскостях, не на одной оси). При нагреве коромысло (из алюминиевого сплава) несколько удлиняется и их плоскости в месте контакта выравниваются, образуя рабочий зазор. А чтобы на холодную существовал зазор, на этом двигателе и применяются толкатели с полусферической поверхностью (место контакта смещается от центра толкателя к краю).
P.S. В принципе, увеличивающийся зазор на прогретом двигателе - полезно. Предохраняет от прогара клапана и сёдла.

Фигасе теорема

Вот так "работает" мой несчастный дрЫгатель. В начале видео сразу после запуска. Педаль газа не трогал. Просто повернул ключ. Далее отчётливо слышно, как мотор сам сбрасывает обороты. Дважды этот дРыгатель неожиданно заглох на оборотах примерно 700. До такой степени неожиданно, что я не успел снять это на видео. Вот так и живём... После этой видеосъёмки я психанул и разобрал всё к чёртовой бабушке
http://www.youtube.com/watch?v=WX9t02oHid0

Ага, недоказанная.
А по поводу недоверия к меткам на крышке ремня при установке зазоров клапанов, считаю: достаточно убедиться, что при установке первого цилиндра в ВМТ в такте сжатия метки привода ГРМ совпадают. Крышка ремня сидит на трубчатых штифтах - насколько она может сдвинуться? На 1 мм? Но ведь привод ГРМ упрощённо представляет собой понижающий редуктор ( два оборота коленвала = один оборот распредвала), и поворот коленвала на 1 мм относительно метки на крышке даст поворот распредвала в десятые доли миллиметра, что , учитывая положение кулачков, несущественно. Тоже теорема .

Глянул я твоё видео, Виталь... Работает двигатель- погано... Судя по подвыванию при подгазовке, слишком раннее зажигание . Стрёкот и стук - скорее всего следствие раннего зажигания. А при нормальном УОЗ, я понимаю, работает ещё хуже. Предположения ,у меня два: 1) неправильная топливовоздушная смесь ( бедная); 2) а не битая ли это прокладка ГБЦ (как-то ты упоминал про дутые патрубки). Похожие симптомы при битой прокладке наблюдал при ремонте одного FE, который более или менее работал при увеличении УОЗ. При этом тянул, как паровоз.
Вообще-то я думал ты занимаешься шлифовкой косячков (в смысле -хорошо, но не отлично), а оно вон как серьёзно... Такая ситуация точно спокойно спать не даст (мне бы точно).

Ну вот и настал мой черёд очевидно... За прошедшую неделю в третий раз, при движении с вывернутыми практически до конца вправо колесами, в частности во дворах и при развороте на особо малой скорости, и одновременном попадании левого колеса в ямку или выбоину, слышу отчетливый металлический стук или скорее щелчёк спереди слева. Кроме того, аналогичный стук при тех же, но зеркальных (колеса практически до конца вывернуты влево и одновременном попадании правого колеса в ямку) условиях один раз наблюдал и справа.
На скорости (по дорогам общего пользования), при прохождении поворотов (колеса повернуты влево/враво, но заведомо на меньший угол) при наезде на ямы/выбоины такого стука не наблюдается.
На прямой, при прохождении неровностей также ничего криминально, даже проезжая через трамвайные рельсы таких стуков нет.
Мог бы подумать шаровые, но буквально недели две назад на них меняли пыльники и они были в полном ажуре.
А сегодня утром стоя на месте с заведенным движком и поворачивая руль заметил еще один подозрительный звук. Кручу руль буквально полоборота влево и... глухой такой "тук-тук", возвращаю руль и полоборота вправо... тотже приглушеный "тук-тук".
Блин-блинский неужто с рейкой чяво?!

Но,до чего-же чистый движок !!!И когда у меня руки дойдут... Но,работает,конечно-же,жуть...Разбери и собери движок сам,без всяких мастеровых.Я уверен,у тебя-то получится и всё будет нормуль.

Опорные подшипники(не путать с опорами). Те которые стоят между опорой и чашкой пружины. Снимай и смотри. В них смазка давно превратилась в пыль, вот они и работают на сухую издавая истошный звук. Бывают металлические игольчатые(большего диаметра) бывают пластмассовые(они меньше мет-х). Скорей всего в них проблема. А лучше сначала в сервис на диагностику подвески с разъяснением всех своих проблем. Стоит копейки, заодно еще что нибудь найдут

Serg, опорные подшипники вряд ли, так как менял их вместе с опорами в прошлом году, кстати, у меня они как раз пластмассовые, и стук не характерный им, хотя исключать не стану и тоже проверю. В сервис обязательно съезжу, но не раньше субботы получится. Просто предварительно хотелось бы для себя на чем-то определиться, а то знаю я этих сервисменов, приговорят то, что к источнику стуков от природы не может иметь отношения а заодно еще и посоветуют поменять прокладку... между рулем и сиденьем

Виталя, а если после подгазовки дозакрывать (дожимать) заслонку рукой что-то меняется в характере работы? Да и постукивает у тебя как то зло...

Похоже у многих началось "летнее обострение"... Ездить что-ли стали резвее? Я вот тоже наездил себе...
Прокатился около 30 км по ушатанной в хлам грунтовке по принципу больше скорость-меньше ям. В итоге имею
просеченную выхлопную, какое то непонятное плавающее (то есть, то нет) постукивание в районе водительской
двери-стойки-предохранителей + замечательный эффект вырубания топливного насоса. Т.е. временами машина либо
не заводится, либо начинает глохнуть на ходу. С последней проблемой может оказаться все и не так печально - зимой
было нечто подобное из-за болтающегося предохранителя. Сейчас тоже грешу на него. В эти выходные буду
разбираться. А тут еще в поездку надо съездить километров на 700 ... Короче одни "радости". Надеюсь дожить до
следующих выходных без потерь, а там уже покопаться посерьезнее.

У меня похожие симптомы но уже более запушеные. Мне надо внутрение гранаты менять они хрустят.

redricksh
Земляк! Ремень сегодня замерил на своей машине 104 см 5 рёбер. Ремень старый вытянутый.