немного в качестве отступления от темы: я не специалист по авторемонту, поэтому не надо принимать мое мнение и советы как единственно верные. Я привожу информацию по тем проблемам, которые заставили меня задумываться в процессе моего общения с автомобилями. Возможно более опытные товарисчи опровергнут мою точку зрения, подкорректируют, уточнят … Для этого в общем-то я в большей мере и пишу, чтобы самому разобраться в чем я прав, а в чем нет.
То что свечи чистые больше похоже на то, что изношена ЦПГ (она в любом случае у тебя изношена, вопрос только в том насколько сильно) или залегли кольца, возможна микротрещина в ГБЦ например и масло в прямом смысле вылетает через нее в выпускной коллектор и далее в трубу. Попробую немного аргументировать свою мысль.
При изношенных маслосъемных колпачках масло попадает в цилиндры сверху и значительная его часть может затекать на свечи, сгорая затем на свече и оставляя нагар на свече + часть его затекает на свечную резьбу – там оно не выгорает.
При изношенной ЦПГ/залегших (неисправных) маслосъемных кольцах, масло исчезает:
1. Деффект маслосъемных колец. Сгорает на стенках цилиндров, т.к. кольца его просто не соскребают. В этом случае нагара на свечах практически быть не должно. Свечи все таки самоочищаются в процессе работы, а наиболее интенсивный расход масла в этом случае происходит на больших оборотах, когда собственно и происходит наиболее активная самоочистка свечей.
2. Деффект компрессионных колец. Выбрасывается через систему вентеляции картера во впускной коллектор. Это происходит в основном из-за прорыва выхлопных газов в картер в следствии зазоров в паре компрессионное кольцо- стенка цилиндра. Также возможно из-за забитой системы вентиляции картера, которая как правило является результатом износа ЦПГ. Кстати я не понял чему там особо забиваться (я про двигатель F2)
При исправном катализаторе сизого дыма скорее всего не будет. У меня был макс расход 1,2 л на тыс. и ничего не дымило. Катализатор должен дожигать масло и от этого он не портится и не засоряется (если не ездить на этилированном бензине и не добавлять всякую ерунду в масло и бензин)
Обязательно в первую очередь померяй компрессию как советовал Игорь. Только обычным компрессометром и обрати внимание на динамику наростания компрессии в каждом цилиндре. Например если при первом обороте у тебя будет 5, а потом постепенно оборотов так за 10 доползет до 12, то это компрессия достигнута за счет масла в зазорах ЦПГ. Если ты зальешь масло в цилиндр и опять измеряешь, то можешь получить те же 12, т.к. масло уже и так нагнало в зазоры. Это если маслосъемные работают, а компрессионные накрылись – то заливка масла должна дать существенный прирост компрессии. К сожалению, все изнашивается обычно более менее равномерно + изнашиваются стенки цилиндров.
Метод измерения компрессии “генератором” лучше не использовать. Суть его, насколько я понимаю, в том, что крутят двигатель и смотрят мгновенную ЭДС на генераторе. Засинхронизировав значения ЭДС с тактами работы двигателя можно дать косвенную информацию о состоянии каждого цилиндра. Вроде еще отключают по очереди каждый цилиндр и смотрят на изменение среднего напряжения на генераторе. В любом случае измерения производятся косвенным методом, результат в относительных величинах ( я лично не преставляю каким образом можно привязать реальную величину компрессии в барах(атм) к ЭДС генератора). на результаты измерений накладываются состояние генератора, ремней и т.д.
Более интересные результаты можно получить если ставить на коленвал датчик мгновенной скорости и снимать его показания, а еще плюс к этому синхронно мерять давление во впускном коллекторе, + датчики на BB провода + на форсунки . Но это сложнее, а интерпретация результатов всеравно требует в первую очередь высокой квалификациии мастера.
Про считывание кодов посмотри на
http://www.alflash.narod.ru/dtcmazda.htmЯ руководствовался статьей
http://www.teamfc3s.org/info/articles/e ... /main.htmlРасположение диагностического разъема на моей машине
http://www.autoclub.kharkov.ua/j/pics/mazda/pic5.jpgКапремонт делал по причине большлго расхода масла – более 1л на тыс. Причем в большей мере беспокоил тот факт, что периодически приходилось выкручивать и чистить свечи, да и ездить с маслом в багажнике не очень интересно – один раз оно у меня разлилось. хорошо что вещей там не было, но всеравно отмывал все очень долго.
Я хотел ограничиться заменой колец и колпачков, но когда вскрыли двигатель то состояние цилиндров убедило меня в необходимости расточки. Нет смысла если делаешь для себя в пустую выкидывать деньги: кольца($40), прокладка($20), работа(от $50), маслос. колпачки ($50) + возможно сальники и прочая мелочь. Долларов 200 потратишь а результат будет тысяч на 10 – 20. Да и снимать потом лишний раз головку не очень хочется.
В итоге мне расточили блок под первый ремонтный размер.
Были куплены и установлены:
1. кольца Rikken или Tip. Точное название не помню. Внешне производили весьма цивильное впечатление, да и по отзывам нареканий не было. - $40
2. поршня Izumi - $80
3. Вкладыши коренные и шатунные. что-то японское. Цену уже точно не помню.
4. Задний сальник коленвала. оригинал - $20
5. Прокладка ГБЦ. Nippon - $18
6. маслос. колпачки. безымянная япония (о чем я в дальнейшем сильно пожалел). - $17
7. Выжимной подш. NK вроде - $20
8. Диск сцепления Valeo - $35. (Больше никогда не куплю Valeo)
вроде ничего не забыл. Цены я уже точно не помню, но все вместе с работой, бензином, растворителем… обошлось мне $500 +- $10
Мне делали знакомые. На занимающимся Мазда это бы вышло в районе $700. Но там они и просвечивают головку и шлифуют ее если надо и все происходит цивилизованнее и быстрее. Я бы там и делал, но см. начало – я собирался только кольца перекинуть, а когда сняли головку – уже как-то не сменишь место ремонта.
)
Кто что слышал?
А цвет такой : юбка слегка с чёрным нагаром, изолятор рыже-пепельный, а контакты вообше чистые с воронёным переливом.
.
