Тема для владельцев 323 BF и BD, BW | мазда (mazda) форум | 13 сен 2011 11:25

Не работает свеча или провод к ней - возможно, но тогда двигатель ужасно троил бы, и это хорошо было бы заметно. По мокрой свече этот вариант очень легко проверить. Но вот как карбюратор будет на это влиять не пойму? Пусть он заливает, пусть даже струю бензина льёт вместо воздуха - он просто не будет перегорать и вылетать в коллектор (при работающей свече), но в коллекторе практически нет воздуха для того, что бы этот не сгоревший бензин начал гореть. Вот если свеча не воспламеняет смесь с воздухом - это да. Потому лично моё мнение, что к карбу это всё, отношение очень врядле имеет.
Итак вывод: если хоть одна из свечей мокрая - значит менять или свечу или провод. Если свечи сухие, значит или зажигание, или регулировка клапанов (в перую очередь выпускных).

Конденсатор куда-то пропал?
Gospel, попробуй его все-таки найти и восстановить.

Раз нет конденсатора и проводов к нему - у него скорее всего бесконтактная система зажигания, а в ней конденсатор не нужен. Проверить просто - нужно снять крышку трамблёра, и если там видны кулачки - зажигание кулачковое и необходим конденсатор, если же кулачков не видно и видны по бокам пластмассовые колодки, от которых отходят тоненькие провода в центр трамблёра - это бесконтактная система.
Если трамблёр кулачковый, но без конденсатора - машина скорее всего вообще не завелась бы.
Долго с зажиганием не возись. Заведи машину, в вращением трамблёра добейся максимальных оборотов. Это совсем не оптримальный угол для езды, его нужно настраивать несколько иначе, но при такой настройке угол будет оптимален для холостых оборотов. То есть если при таком раскладе проблемы останутся - зажигание не при чем. Потом выкрути свечи и посмотри их состояние, а лучше сфоткай нагар и выложи сюда. По нагару можно много чего определить. Если ни зажигание, и свечи будут нормальные - знач скорее всего клапана...

StripSmile
Насколько я понял, у Gospel двигатель В6, там зажигание бесконтактное, а конденсатор есть.
У меня такой же двигатель, так что я этот конденсатор щупал своими руками...

Даже не могу придумать зачем он там нужен?! Конденсатор ставят для того, что бы не было искры между КУЛАЧКАМИ, и они соответственно медленнее подгорали. когда коммутатор даёт транзистором управление - наоборот, чем реще пойдёт ток (или обрыв), тем мощнее будет искра. Ну разве что может быть он стоит на бегунке трамблёра, что бы меньше была искра...

viewtopic.php?f=1&t=34686
StripSmile, обрати, пожалуйста внимание на пост Tiax от тридцатого августа. И на следующий его пост от первого сентября
И, кстати, попутал я, не В6 у Gospel.

Да, видимо как я и говорил, что бы не было искры на бегунке распределителя. Если верить его опыту - имеет смысл и себе поставить, ибо говорит мощность поднялась.

"
Именно у TiAX двигатель В6, даже более того В6 8 valve i. И зажигание там - бесконтактное. А конденсатор стоит.
Да ну к черту, пойду отключу на своей, часа через три буду знать результат...

Отключил, проехал.
Подключил, проехал.
Сугубое ИМХО - с конденсатором лучше. Приёмистей.
Хотя - предвзятость, самогипноз
Но всё равно - с конденсатором лучше.
Температуру выпускного коллектора не замерял - слишком короткие поездки.

Ребят кто нить, посоветуйте мене бензонасос низкого давления - наружного крепления... чот обсмотрел вчира много всего а так и не нашол... давление надать 0.2-0.3Бара... можно прям номерки

Вот здесь http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=42848 - тема с фотками о установке на карб.
Здесь http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=41497 - список применяемых бензонасосов.
Для ленивых вот сам список:

Вот здесь видно что конденсатор выполняет роль тупо фильтра по питанию, чтоб помехи от системы зажигания не попадали в сеть авто, вызывая наводки, например на патифон

К стати по теме... У меня стояла кулачковая система зажигания и естественно с внешним резистором. Заменил на бесконтактную, но без резистора машина не заводится. С резистором работает вроде нормально, но не пойму, вроде ж резистор не нужен в бесконтактной (на схеме его тоже нет)?!

Товарищи, чем может отличаться ДПДЗ для leaded fuel от ДПДЗ для unleaded fuel? Двигатель B6.
Хочу свой поменять, а у меня по вину бьется для leaded fuel (B616-18-911). Всего один заменитель, дороговато.
Для unleaded fuel номер B630-18-911, заменителей больше и дешевле.
Чем они могут отличаться? Ведь он замеряет угол открытия ДЗ, а он от 0 градусов до 90 градусов максимум.
Помогите решить дилемму.

Забей.. ничем они не должны отличаться. В ДЗ бензина нет, ни такого ни такого..

Я тоже так считаю. Единственный вариант - если для leaded топлива ставился другой мозг и соответственно ДПДЗ подавал несколько другие сигналы... В общем, в понедельник попробую поставить, отпишусь.

Сегодня была самая дальняя поездка с момента сборки машины - 100 км в одну сторону. Впечатления хорошие, по трассе едет хорошо, комфортно, только вот скушала как то много. на 160 км ушло 20 литро, из них 60 км по городу с небольшими пробками. Как мне кажется многовато или при обкатке двигателя завышенный расход это норма? все таки там же трение пока повышано, с момента капиталки проехала около 350 км. Еще один момент интересен: для наших машин норма при скорости 90 км/час на пятой передаче движок крутит уже 2500 об/мин? У кого как отпишитесь плиз

Пару страниц назад я задавал подобный вопрос, он остался без ответа ))
У меня (1.6i) на пятой передаче при 3000 скорость 100 км/ч.

аналогично, тока у меня 1,5 и карб, для инжектора конечно вообще скучновато наверно на трассе

Насколько помню-для японцев это нормально.

Правильно мыслишь. Действительно во время обкатки расход повышен, но в любом случае не на столько, как ты написал Как мне кажется, максимум должен быть +1 литр на 100км. И то, через 350км думаю расход должен начинать падать. Я когда себе распредвал растачивал - полная обкатка была тыща-другая км.
Для сравнения расхода, у меня Е1 и 4 передачи, так по городу около 10л (хочу добиться хотя бы 8, но никак не получается), а по трассе около 8л. У тебя же (20/160) *100 = 12.5л на 100км. Даже для города многовато будет. К стати, при настройке карбюратора помни, что регулировочный винт качества смеси, регулирует только обогащение на холостом ходу. Как только нажимаешь на газ - этот винт до фени, и в работу вступают совсем другие каналы, потому посади кого-нибудь за руль, пусть погазует, а ты посмотри дым. Лично у меня, мало того что настроен был фигово, так ещё как оказалось при очень детальном рассмотрении, в ускорителе не было шарика. А карбюраторщику машину возил, деньги свои он забрал, а отсутствие деталей так и не заметил. Так что если даже возил кому-нить карб на регулировку - это ещё не значит, что её сделали хорошо и правильно
В зазоре на клапанах уверен? После капиталки, их нужно каждые пару сотен км перерегулировать, и так несколько раз
Зажигание в норме?

"В зазоре на клапанах уверен? После капиталки, их нужно каждые пару сотен км перерегулировать, и так несколько раз "

А это интересно зачем?? Чтобы жизнь медом не казалась? Регулировка нужна или если на протяжении тысяч 50км никто их не регулировал или после притирки клапанов. Ни за 100 ни за тысячу км ничего с ними не произойдет.

Я же не знаю, что именно ты там делал при капиталке. Если лазил к клапанам, снимал бугель, то думаю по крайней мере разок перерегулировать зазор не помешает.

замена всех сальников и прокладок, восстановление шатунов, замена вкладышей кренных и шатунных, шлифовка колена, замена поршней с расточкой блока под ремонт, ремонт головки - притирка клапанов и замена МСК, замена на новый масляного насоса, вобщем полная капилалка.

Клапана предварительно отрегулировал, щас начали постукивать, но луше пусть цокают зато гарантия что на зажаты.
осталось зажигание, на него как раз и грешу, и скорее всего расход из за него. Товарищ обещает стабоскоп принести да все завтраками кормит.

Как раз по этому вопросу недавно и задумался при ревизии карба, там оба винта тока холостой и регулируют, как же тогда остальное регулируется?
К карбюраорщикам вести нет желания - придерживаюсь поговорки: хочешь сделать хорошо - сделай сам, да и никогда не помешает самому разобраться.
Кстати насчет клапанов - читал что на горячуюю регулируется, все меня убеждают что на холодную, лично я верю книжке, хотя там тоже с переводом могли напутать, но не один раз слышал что у японцев на горячую регулируются. Товарищ который ну очень хорошо в машинах рабирается отрегулировал вопреки спору с ним все таки на холодную вот и зацокали. Скажите как правильно и кто как регулирует, уж потом сам отрегулирую как скажете, хотя конечно ни разу не регулировал сам - машина первая . Судя по конструкции ни чего сложного там нету, главно порядок работы цилиндров соблюсти.

В таком случае я просто уверен, что тебе уже всё таки пора перерегулировать клапана. Хорошо что ты их притирал, но как бы там ни было, а в процессе езды и механизмы притираются, и клапана пришлёпываются. Отрегулируй сейчас, потом тыщи 2 проедешь - ещё раз отрегулируешь, и будет тебе счастье


По поводу постукиваний это тоже далеко не есть гуд. Ладно впускной получается позже откроется - ну меньше втянет горючки, ну меньше мощность - терпимо. Но вот если выпускной стучит - получается он позже открывается, следственно возможно что поршень уже начинает сдавливать газы, а клапан не открылся - большие потери мощности, да и при таком раскладе - получается цилиндр хуже очищается от отработавших газов, что тоже не есть гуд. Так что зазоры должны быть в норме, а не лучше/хуже
Стробоскоп конечно классная штука, но пока его нет - настрой сам, на слух. Я так и настраивал, безо всяких стробоскопов. Делается довольно просто: настраиваешь раннее зажигание (только не черезчур, а то и стартер может не прокрутить), и начинаешь кататься. На прогретом двигателе слышишь, что пальцы стучат - остановился, и сделал чуть-чуть позже. Поехал дальше, снова если стучат - делаешь позже. Нужно споймать именно ту границу, где пальцы перестают стучать (при нагрузке на двигатель в том числе) - вот это и есть оптимальное опережение. Сделаешь позже чем нужно - машина будет тупая, сделаешь немного раньше - вроде как тянуть будет нормально, но стучат пальцы, что очень не благотворно сказывается на двигателе.


Правильно считаешь. Лучше разберись, и будешь уверен что там точно всё классно настроено. Много режимов регулируются болтами, которые регулируют расстояния между штоками, диафрагмами и так далее. К примеру, нужно правильно настроить демпфер ДЗ, расстояние между экономайзером и лапкой и так далее. Найди литературу по своему карбу. Если нужно - могу выслать. Выкачал несколько книжечек по японским карбам. Самое важное с чего нужно начать - это снять полностью карб, найти на него мануал, и пересмотреть что бы все детали на нём были. В моём к примеру, не было шарика на насосе ускорителя. Желательно в том числе пересмотреть что бы жиклёры были нужного номинала. Если бы ты был первым хозяином машины - это всё делать смысла нет, а так, неизвестно каким ёпт, тюнингом занимался прошлый хозяин. Затем обязательно насосом, или компрессором продуй все жиклёры, а также каналы в карбюраторе. Каждую дырочку продуй Очень часто мусор попадает в воздушный жиклёр, и по этой причине, когда начинает всасываться вакуумом горючая смесь, то воздуха идёт мало, а бензина много, ведь вакууму всё равно что тянуть, то ли воздух с бензином, то ли вместо воздуха один бензин но больше
По поводу клапанов. Все машины действительно регулируются на холодную, НО! Обычно дают регулировочные зазоры на холодную, и часто и на горячую тоже. Но японцы почему-то посчитали, что хватит нам только горячих зазоров. То есть если бы узнать холодные зазоры - можно было бы их регулировать и на холодную, но в литературе почему-то только горячие указаны. Я тоже когда купил машину - по незнанию отрегулировали на холодную горячими зазорами, и естественно очень цокало, да и расход был повышен. Но потом дочитался, и оказалось что надо на горячую. Мне тоже не верили, но я настоял что бы настроили на горячую. Двигатель теперь работает куда тише, и лучше. Так что не сомневайся, и регулируй на горячую!