Странно дергается машина | мазда (mazda) форум | 22 июл 2004 09:49

у меня тоже не дегрался движок. только на разгоне динамика пропадала и подергивания начинались. но я был уверен, что это провода, после замены все нормализировалось. ну смотри тогда подачу топлива.

При разгоне (при нагрузке) требуется больше топлива, может все-таки дело в топливном фильтре?
Бывает что ошибаются и неправильно его ставят (наоборот) - прохождение топлива будет, но плохое.

Возможно, прокладка клапанной крышки потеряла эластичность или порвалась, и свечи забрасывает маслом сверху, а когда их выворачиваешь, масло стекает на резьбовую часть (у меня такое было на одной свече).
Повреждение ВВ на глаз можно и не увидеть, ты посмотри на них при заведенном дв-ле в темном гараже (или на улице поздно вечером), если шьёт - сразу увидишь.

Я все-таки никак не могу понять, почему рывки проявляются только при движении? Разве при движении могут возникнуть перебои в электрике (если на месте все ок)?

Михаил А., ты конечно извини, и многие другие участники форума тоже, но на моей практике никогда провода из строя не выходили. Может конечно из-за того , что я своевременно меняю свечи и тем самым не даю на них нагрузки, но факт остается фактом.

А не может быть инжектор? к примеру? может форсункичистить надо? Есть еще тема - сеточка бензонасоса

Есть еще тема - сеточка бензонасоса
как правило отражается на неустойчивых ХХ

ХХ у меня устойчивые, может, немного гуляют, +-50 максимум. Значит, не сетка? Хотя я ее тоже проверю.А не может ли вообще движок уже быть малость запоротым? Какие-нибудь механические части?

Гуляния оборотов вообще не должно быть - раз
Во-вторых проверить и прочитить сетку - полчаса от силы, но нужен компрессор- больше разговоров.
В -третьих - я думаю надо идти методом от обратного: сетка, фильтр, давление, форсунки.
Просто признаки говорят только о проблемах в топливной системе.

А давление в топливной рампе в сервисе мерять?

Погоди отдавать деньги - сделай то что тебе советуют.
Отвалить бабок всегда успеешь

На ХХ дв-ль работает без нагрузки, ему в этом режиме легко работать. Потому и какие-то глюки в электрике могут на ХХ себя не проявлять. Если забиты сетка, фильтр, форсунки обросли, то на ХХ их пропускной способности может быть достаточно даже в забитом состоянии, а в движении, когда дв-ль под нагрузкой и требует больше топлива, пропускной способности не хватает. Сергей П правильно советует, начинай с сетки, потом фильтр, потом форсунки.

Кстати, раз обороты ХХ плавают на +-50, значит, глюки у тебя не только в движении (плавать они не должны).

Ах Михаил ты мне льстишь

Сергей П, у меня при пробеге 177 тыс. км (ВВ ни разу не менялись) обнаружилось, что ВВ провод третьего цилиндра шьёт на корпус дв-ля, слегка, но всё-таки. На работе дв-ля это никак не сказывалось (в том числе и на ходу), потому и обнаружили случайно.

Сергей П, Михаил А. прав.Это не лесть,а факт.

Свечи ,кстати говоря,могут себя так вести только на определённых оборотах.Скажем на 3000 плохо,а выше или ниже нормально.

[quote="Сергей П"]Во-вторых проверить и прочитить сетку - полчаса от силы, но нужен компрессор- больше разговоров.
[quote]
Это если он бензонасос сможет снять
Там 6 (или 8 не помню уже) маленьких винтиков, которые в подавляющем большинстве случаев очень проблематично открутить.
А компрессор то зачем?
У меня она просто отмылась кисточкой в бензине пополам с 647 растворителем.

Раз ХХ гуляют, то вполне возможно, что причина в забитости элементов топливной системы. Тупость при разгоне тоже вполне объяснима проблемами с топливом.

"Я все-таки никак не могу понять, почему рывки проявляются только при движении? Разве при движении могут возникнуть перебои в электрике (если на месте все ок)?"
Не перебои в электрике могут возникать при движении, а двигатель работает в другом режиме и, к примеру, мощности искры может не хватить, чтобы воспламенить смесь.

Давление померять никогда не вредно. По большому счету - это надо делать всегда, когда занимаешься диагностикой двигателя. Но учитывая возраст твоей машины - надо для начала все почистить и проверить все, что можно проверить самостоятельно (если уж ты сам взялся за поиск неисправностей).

Из-за сцепления тоже может подергиваться. У меня совсем недавно была похожая проблема, причем подергивания были не самым главным, что меня беспокоило. Основное - периодически проскальзывало сцепление. У меня подтекал рабочий цилиндр сцепления. Купил и установил ремкомплект. Проблема исчезла.
Это один из вариантов - может быть и диск сцепления изношен и ослаблены/сломаны пружины корзины. Но подергивания из-за сцепления и из-за проблем с двигателем вобщем-то различаются.

Может быть подергивание еще из-за износа дорожки потенциометра воздухомера. В этом случае дергается при небольших нажатиях педали газа и как правило при движении на небольших скоростях.

Да не льстю, просто что уж поделаешь, раз ты здесь один из самых авторитетных маздоводов, только и остается в большинстве случаев, что с тобой соглашаться.

песня про провода :

На месте машина работает отлично, трогаешься, то же самое: динамика, эластичность, ускорение - все хорошо. Но проедешь около километра: дерг, дерг, ба-бах в карбюраторе - ехать невозможно. Останавливаешься - уровень топлива в смотровом окошке карбюратора в норме, двигатель работает ровно, никаких замечаний. Тогда, против всякой логики (ведь их проверяли тестером), заменили все высоковольтные провода. Дефект исчез. По одному возвращая провода на место и вместе с владельцем катаясь по городу, выяснили, что дефект был в высоковольтном проводе второго цилиндра, хотя по показаниям тестера все провода были исправны и имели примерно одинаковое сопротивление. Почему так случилось, мы надеемся со временем выяснить, а пока это остается загадкой. После этого у нас было три аналогичных случая, когда помогала только замена высоковольтных проводов, хотя сопротивление дефектного провода было около 8 кОм. Рядом провода с сопротивлением по 10 кОм и ничего, работают, хотя по японским инструкциям должно быть 5 кОм, но такие провода встречаются очень редко. В отличие от первого, в этих трех случаях (двигатели 4A-F, VG-30, 1G-GZEU) дефект (отключение цилиндра - двигатель "троит") был заметен и на холостом ходу. Конечно, существует версия, что все высоковольтные провода обладают не только омическим, но и каким-то волновым сопротивлением, измерить которое в мастерских сложно. И увеличение волнового сопротивления вызывает растягивание фронтов импульса тока, из-за чего искра на свечке становится плохой. А увеличение волнового сопротивления проявляется после увеличения омического более чем на 5 кОм. Поэтому в японских инструкциях и указано: заменить высоковольтный провод, если его сопротивление больше 5 кОм. Хотя, как уже говорилось, очень часто встречаются автомобили с проводами от 10 до 15 кОм, работающие безукоризненно. Наверное, с волновым сопротивлением у них все в порядке. Последний год мы стали определять дефектные провода с помощью стробоскопа. Стробоскоп желательно иметь наряду с тахометром и "клещами". Заводится двигатель, и на холостом ходу по очереди "клещами" цепляются все высоковольтные провода. Стробоскоп начинает моргать, а стрелка тахометра начинает показывать обороты холостого хода. После этого, если с элементами системы зажигания все в порядке, стрелка тахометра должна быть абсолютно неподвижной, а в мигании лампы стробоскопа не должно быть пропусков. Мы обычно проверяем каждый провод 10-15 сек. При плохих проводах или свечах зажигания (а равно и при плохой катушке зажигания, дефектном коммутаторе) на стробоскопе будут наблюдаться сбои. Это видно по пропускам во вспышках лампы и по колебанию стрелки тахометра. Если данные явления наблюдаются на одном высоковольтном проводе, а на другом - нет, то виноваты в этом или свеча зажигания, или сам провод. Если сбои есть на всех проводах, в том числе и на центральном, то, скорее всего, виноваты или коммутатор, или катушка зажигания. Хотя была у нас Toyota Corolla с двигателем 5А, у которой дефектными были все провода. Двигатель плохо заводился, не развивал мощности и работал неровно. Подсоединенный стробоскоп давал сбои на всех цилиндрах, но заменили один провод на заведомо целый (с другой машины), и тут же сбои на замененном проводе прекратились. Вообще-то для таких проверок во всем мире используются компьютеризированные мототестеры, а используя стробоскоп, вы можете столкнуться с тем, что диагностика будет за висеть от чувствительности вашего стробоскопа. Посоветовать можно только одно: сравнить работу прибора на вашей машине с работой этого же стробоскопа на другой, соседской машине. Имейте в виду, что мощность импульса тока в высоковольтном проводе у всех бензиновых машин практически одинакова.

во какие траблы бывают. а то что ты черных точек не нашел - так это фигня, если действительно сопротивление большое, то иногда , как раз на разгоне будут чуствоваться пропуски возпламенения, я так думаю.

Кстати, нужен совет мозгов.
Есть не столько проблема сколько мне не нравящаяся фигня (по другому сказать не могу )
При шустром разгоне (ну скажем с дымом из под колес), а особенно когда педаль упирается в пол, динамика а/м хуже чем если в пол, отпустить и снова в пол...
Что это?
Честно говоря я думаю только на расходомер воздуха, а может это просто проблема инжекторов? На карбах такой хрени нет..
Причем такая же хрень и у моего знакомого на турбодизеле. Т.е. плавное нажание на педаль лучше,чем резко в пол....

Имею точно такие-же ощущения. Двигло тоже Z5. Грешил на американскую прошивку инжектора. И еще ограничен максимум 172 - по паспорту и ни-ни больше.

У меня точно так же. И большинство инжекторных машин на которых доводилось ездить ранее вели точно так.
Я всегда считал, что - это характерная особенность инжекторных систем. Хотя м.б. просто все машины деффекиные попадались
А объяснений можно много придумать. Я больше склоняюсь к мнению, что при нажатии в пол инжекторы в первый момент открываются на макс. допустимое время (выходим на ограничение по подаче топлива), смесь изначально расчитывается обогащенной, но из-за нагрузки реальная скорость двигателя значительно меньше расчетная скорость врашения КВ и реальное кол-во воздуха, которое смешается с топливом будет еще меньше и смесь получиться сильно переобогащенной. Видя такое дело (по CO или по показаниям других датчиков) компьютер уменьшает кол-во подаваемого топлива, т.е. вносится соотв. поправка (на уменьшение времени открытия) на разницу между расчетными значениями и тому, что получено по обратной связи. И эта попрака остается до тех пор пока двигатель не перейдет в более менее установившийся режим или уменьшится ошибка.
Если нажать педаль - первоначально форсунки открываются макс. - двиг. начинает раскручиваться. Теперь отпускаем педаль - программа считает управляющее воздействие для "малого газа"? но двигатель уже пошел раскручиваться + запаздывание по управлению, поэтому поправка на уменьшение открытия форсунок "аннулируется" (изменилось управляющее воздействие). Теперь нажимаем опять в пол - ошибка уже не такая большая, т.к. двигатель уже начал раскручиваться, поэтому возможно уже не возникнет условий для уменьшения времени открытия форсунок.
Это весьма схематичное представление. Просьба не придираться с тем, что "не считается, а выбирается из таблиц". Во-первых это не принципиально, во-вторых выбор из таблиц - это есть расчет табличным методом, в-третьих компьютером вполне могут производится и определенные вычисления для внесения каких-нибудь поправок в табличные данные.
З.Ы.
Основное - это то, что система управления дискретна во времени. Из-за этого получаются большие ошибки управления в динамических режимах. К тому же подобные системы склонны к появлению колебательных режимов, поэтому в алгоритмах управления принимаются специальные меры для демпфирования.

Я так и думал ..что дело просто в инертности датчиков инжектора..
На фиг я инжектор купил ? Сколько раз переделывал карбюраторы, чтобы машины вырывали из под себя, а тут остается только довольствоваться тем, что позволяют мозги...
Acher спасибо за подтверждение моих сомнений...
Лучше бы ничего не говорил

ну правиьно. всему можно найти логическое объяснение. теперь ACher, Сергей П, тоже самое скажите мне, почему у меня с педалью в пол быстрее разгоняется чем как-либо иначе.

Stas а может у тебя чип тюнинг?

ага, однозначно похоже, причем на всех машинах , которыми я владел кстати, о птичках. у меня была девятка карбюраторная и на ней как раз ощущения были такие. но я думаю это только ощущения.