Не могу победить проблему. машина на горячую не тянет... | мазда (mazda) форум | 01 ноя 2012 11:27

удачи. надеюсь, с вакуумом все ок

В субботу поменял люмбда зонд, эффект нулевой, хуже того не пропала 17 ошибка, вакуумные трубки подключены верно.

Машина после включения едет примерно 2 часа и начинает тупить, причем не важно в каком режиме, что на холостых стоять, что на гашетку давить.

Жду блок розжига, уже думал какое ни-ть доп. охлаждение подвести к блоку розжига, посмотреть увеличится ли время безглючной езды, но пока не придумал как. Почитав про коммутатор и выяснив, что это всего лишь ключ, который либо работает либо нет, грешить остается только на оптопару.

проводка к лямбде ? контакты ?

чудес не бывает. ошибки просто так не пропадают. ОБНУЛЯЙ

Я обнулил сразу после установки, немного проехав, она снова появляется

grisha, могу предположить, что с контактами все нормально, т.к. если вынуть разъем зонда, машина хуже работает. Как проверить более правильно не знаю.

ну дружище, если ты будешь продолжать говорить, что у тебя правильно подключенный вакуум и новая лямбда, но при этом ошибка 17, то тебе никто ни чем не поможет. все будут токо удивляться и говорить "ну, чудеса".
гофра, я надеюсь, целая? ни единой, даже самой маленькой дырочки? и весь воздушный тракт идеально герметичен?

На всякий случай, снял, соленойды, пустил к ним ток, клапаны отлично открываются-закрываются. Еще раз проверил датчик температуры, при разных значениях сопротивление, как положено по книге.

Гофра, целая, снимал дома осматривал, помыл, чтоб все блестело, соединения герметичны.

прозвонить проводку. проверить почистить контакты . и возможно проверить правильность подключения лямбды (возможно до тебя что делали и зделали не так). предпологать можно все что угодно

grisha, спасибо за советы, попробую прозвонить. Глюк появился спустя 8 мес. после покупки. Поэтому сомневаюсь, что что-то до меня делали и оно только сейчас всплыло.

Клемму чистил, хотя внутри разъема все чисто, он только снаружи грязный.


Кто знает какая температура ОЖ должна быть на полностью прогретом двигателе?

Вчера в момент затупа померил сопротивления датчика ОЖ (того который в мозг показал 236 Ом)
Если отталкиваться от этой таблицы http://mazdaservice.org/diagnostika-i-n ... 626__mx_6/
это примерно 90 грудусов.
Стоит мне на всякий случай поменять датчик ОЖ? Ошибки по нему не выдает, когда на улице было 20 градусов сопротивление вписывалось в допустимые значения.
На панели приборов стрелка стоит перпендикулярно, когда мотор прогрет, максимум от вертикали уходит на 2 мм. вправо. Какой температуре это соответствует непонятно, там только буквы на крайних значениях.

Вчера пришел блок розжига, поставил его в трамблер и конденсатор от тойоты, собрал, завел выставил угол 12 градусов.

Таже фигня 2 часа езды и затуп((((

Вообще не знаю что делать(

Без перемычки ten-gen, если нажимать на газ метка угла убегает примерно на 24 градуса от ВМТ, чтоже еще можно поковырять...

ошибка по лямбде ушла или так и осталась после замены лямбды и сброса ошибок ? я бы наверное еще датчик температуры ож проверил на форуме есть инфа

Судя по замерам, датчик температуры исправен

Сегодня опять опять ровно через 2 часа (как по расписанию) начался затуп, затуп всегда начинается через 2 часа с погрешностью 5 мин. при этом не важен темп езды. Открыл капот полностью пережал шланг обратки, т.к. не давала покоя мысль о бедной смесь. Двиг на холостых заработал веселее и двиг без проблем крутился до 7 тыс. Отпустил пережатый шланг тупость слегка спала, проделал процедуру еще 3 раза, баг пропал, протестил, до 100 разгоняется резво в гору на 5 передаче летит как раньше.

Друзья сказали что баг странный надо свозить к бабке или в церковь загнать, чтоб шаман с кадилом вокруг побегал.

Видимо проблема в регуляторе давления топлива, закажу бу., новый что-то дофига стоит за такую фигнюшку.
При чем тут 2 часа загадка...

На всякий случай, можно ли ездить с пережатой обраткой и чем это грозит?

Кому нужен новый коммутатор могу продать за 3300 руб. за столько купил с доставкой из Калининграда. Мне он не к чему т.к. мой и так прекрасно работает.

P.S. Совет про измерение давления был самым верным, кто будет решать похожую проблему не игнорируйте. Я не смог найти в магазинах нормальный набор с тройником, подручных материалов чтобы сделать из шинного манометра не было. В магазинах лежат только для измерения давления в рампе на не заведенном двигателе.

И кончится эта эпопея заменой насоса

alfal, я же заменил бензонасос первым делом (пост от 27 окт 2012 20:56) на новый bosh работает так же как старый Denso, разницы никакой

Кстати, а электропитание к насосу подается всегда одинаковое? Просто Бош когда жмешь на газ сильнее гудит. Denso практически бесшумный на нем это незаметно.
Хотя может это гудение слив с обратки не знаю... Придет клапан станет яснее.

BOSH не есть хорошо, печальный опыт оплавления в баке это запросто. Не рассчитан он на такую нагрузку. Тогда возвращаемся к тому с чего начинали - давление в системе, причём в динамике, т.е манометр на лобовое и в путь, с хорошими перегазовками

Попробую, осталось только найти латунный газовый тройничок, чтобы подключить манометр.

Никто, не пробовал такие штуки http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
ставить, а то штатный регулятор стоит 4200 руб. в экзисте

пробовал .пользуюсь . на возможно что все таки насос на подходе

grisha, давление насоса я проверю, он всего 2 недели работает, не мог так быстро накрыться.
Нашел в городе такой клапан за 2500 можно купить, с ебэя долго ждать. Еще говорят можно от 406 мотора волги приколхозить клапан.

Пока не измеришь давление, зачем спешить что то менять?

на этом клапане давление и так будеш проверять он с манометром . также видеть поступает топливо или нет . единственное может не подойти фланец на топливную рейку и придеться переделывать свой (в моем случае так было . но упаковка при получении была повреждена и возможно нужный фланец вывалился . так как при покупке в комплекте было показано 2 фланца а при получении был один)

Вопщем собрал я девайс для измерения давления, проблема точно в клапане, т.к. давление в рампе 2 , что на холостых что с газом, что остаточное если заглушить двигатель. Минимум по книге должно быть 2,6
Если пережать обратку (даже не до конца, т.к. пережимал шланг руками, в нем все равно пульсяция чувствовалась) давление 6. Оба бензонасоса исправны.

Давления я мерил после того как машина тупить начала крайне жестко и ехала только на холостых, причем на холостых на 2 передаче заезжала в крутую горку. На нажатие газа реакция была почти никакая (попердывание и тупление) даже если в пол нажать.
Когда машина остыла и прекратила тупить, снова провел измерения, ничего не изменилось давление двойка.

Выше сказанное означает, что когда я поставлю исправный РДТ смесь будет в норме и чуть динамики прибавится. Глюк это не решит, жопой чувствую...

Возникло еще одно предположение о природе глюка, глюк возникает при длительной непрерывной работе мотора, особенно ярко вараженно проявляется при движении в пробке 30-40 мин. и связан с холостыми оборотами. На дроссельной заслонке есть клапан (кажется правильно он называется "выключатель холостых оборотов"), через который циркулирует ОЖ. Когда машина долго работает он сильно нагревается, может в нем что-то перегреваясь "зависать".
P.S. Двиг не перегревается, показатели датчиков по Омам в норме, стрелка на приборной панели перпендикулярно.

Подскажите, есть ли в моей версии какая то логика? Если да, возможно глюк можно решить промывкой или заменой клапана.

регулятор давления никак не связан с клапаном хх