Проблемы с "мозгами" | мазда (mazda) форум | 31 янв 2006 15:12

Буду краток. После нескольких попыток решить проблему перерасхода горючки и запуска в холодную погоду (заменены клапан регулировки подачи топлива и расходомер) дошла очередь до блока управления (рекомендация мастера). У кого-нибудь "летел" блоу управления?

А при чем здесь блок управления? Он либо работает либо нет.
А если предположить, что входной каскад от какого-то датчика умер (или что-то аналогичное), то в этом случае должны появиться ошибки.

Не думаю что целесообразно лезть в ЭБУ, ибо попадёшь на бабки... Делай компьютерную диагностику. И поменяй мастера, это дешевле!

Oleg_RB,

Ты всё по кругу штоль меняешь???

...по замкнутому...
ЗЫ. А дело было не в бобине, ...

Когда все поменяешь, менять машину пора уже будет

До компа добрался только сегодня, поэтому все ваши "советы" увидел только сейчас. К тому же, за это время я приобрел с разбрки блок управления и в результате ... дело опять-таки не в этой щтуковине. Менял действительно по очереди (с меньшего). Компьютерную диагностику сделал сразу, там то мне и сообщили о "мозгах", после обратился к другому мастеру, в результате замена клапана, расходомера и "мозгов". Теперь он разводит руками.

Ты не будь краток и опиши все что тебя не устраивает подробней глядиш чегонибудь дельного подскажут , а то сейчас могу только--------меняй машину

В первые морозы появилась проблема заводки холодной. Т.е. "хватало" и если успевал пока не залью свечи завестись - ездил. Поменял свечи (до этого все расходники были заменены). Лучше не стало. Но обратил внимание, что расход увеличился в раза 1,5. А остальное описано выше.

Oleg_RB, ну смотри теперь датчик температуры ОЖ, воздуха, поменяй ВВ провода на заведомо исправные (у знакомого), проверь угол опережения, выставь ХХ по талмуду и поменяй заправку...

Все датчики сразу "пробили" (при первой диагностике) - все Ок. Провода тоже в норме. Остальное попробую. Осталось определиться с мастером. Заправляюсь на одной заправке - проблем по лету не возникало. За совет спасибо.

Oleg_RB, не в мозгах дело. Смотри систему зажигания - в частности катушку, коммутатор, провода, надежность массы двигателя.

Много чего может быть. Из того, что не перечислили еще:
- заклинило клапан регулятора давления в топливной магистрали (или где-то обратка в бак замерзла) . Проверка - мерять давление в топливной магистрали.
- проблема с форсунками. Не держат давление в закрытом состоянии, либо из-за загрязнений плохо распыляют топливо.
ЗЫ
Я так понял, что "клапан регулировки подачи топлива" - это и есть клапан регулятора давления. Давление меряли хоть? И чего менять его стали?
ИМХО после такой тотальной замены всего, что на ум приходило мастерам найти причину проблемы достаточно сложно.

Oleg_RB, ехидно поинтересуюсь как это они на диагностике "пробили" датчик температуры ОЖ? Я, например, чтоб его не выковыривать, мотался к машинке в -20 показания снимать... есть и другой способ - вытащить его и то в морозилку, то в кипяток (утрирую, подробно в талмуде)

Клапан реулятор - вакуумный клапан, тоит на топливной рампе. Регулирует давление согласно разряжению во впускном коллеторе. За год просмотра форума - еще ни разу не видел, чтобы у кого то она ломалась.
ЗЫ: Я бы этому мастеру, с большими ушами, уши бы пооткрутил
Все что он заменил можно проверить тестером и манометром за 30мин.

ACher, Именно с проверки давления второй мастер и начал. Клапан давал завышенное давление и не держал, поэтому начали менять с его. Внешне он выглядел не очень ... внутри ржавчина.
DVN, Я не большой спец, скорее наоборот, то, что все датчики в норме подтвердили мне дважды. Относительно проверки датчика ОЖ попросил бы подробнее.

Oleg_RB, он и не должен держать, он должен сбрасывать. Держать должен клапан в насосе.

Насчет датчика ОЖ - тестером проверяется. Значения в менуале есть и в поиске.

Lexx, В старом клапане давление падало резко, после замены значительно медленнее. Датчик ОЖ - может есть ссылка по значениям?

Я чего-то не понял чего там падало резко, а чего значительно медленнее.
Грубо говоря, регулятор давления должен обеспечивать постоянное давление топлива (на самом деле постоянна разность давлений в топливной магистрали и во впускном коллекторе). Давление подачи насоса 5-6 атм, а рабочее давление обычно 2-2,5 атм. (излишки постоянно сбрасываются регулятором через обратку в бензобак). Проверяется давление на рабочем двигателе при подключ. и отключенном вак. шланге (на регуляторе давления).
Давление должно быть постоянным (на ХХ) и для твоего движка примерные цифры:
Без вак. шланга - 2,7 - 3,2 бар
с вак. шлангом - 2,1-2,6 бар.

А после замены меряли давление?

ACher, На старом клапане после выключения двигателя практически сразу шел сброс горючки в бак. Давление было на ХХ 3,5 бар. После замены 3 бар, с вак. шлангом - 2,2 бар. Вроде получше, но замена улучшения по самой проблеме не сделала - горючку жрет, свечи черные, хотя на трассе (проехал километров 40) произошло самоочищение свечей, но в городе история повторилась.

Oleg_RB, значит свечи не совсем подходящие для твоего двигла... на моем не совсем подходящие всего сутки прожили, а умирали какраз через черный налет, а потом пробой изолятора и сдохли...

DVN, Как я понимаю, свечи черные т.к. обогощенная смесь (свечи покупал Denso по каталогу). При неудачной попытке завестись снимаю их мокрыми, ставлю второй комплект (старые) и иногда (через раз) машину завожу.

Oleg_RB, или неполное сгорание смеси в результате неисправности системы зажигания (свечи/провода/крышка/бегунок/катушка/коммутатор)... свечи те сразу посоветовали взять у знакомого с рабочей машины, провода оттуда-же, остальное может тоже даст померять если много пива нальешь...

Спасибо за помощь. Буду пробовать. О результатах сообщу.