Спасите! подвеска 323F BA :'( пробои! :'( :'( :'( :'( :'( :' | мазда (mazda) форум | 21 май 2006 00:22

mazda 1997 г.в. (5-ти дверный хетчбэк) двигатель Z5, столкнулся с проблемой, не работали амортизаторы, были пробои, поменял все стойки (kyb) и пружины (suplex), изменений почти не произошло.(если на заднем сиденье есть пассажиры, такое ощущение как будто ездишь на отбойниках ) по каталогу подобрано всё правильно. Кто сталкивался с этой проблемой, прошу помочь...
А так же кто менял задние колодки, скажите какие не скрипят, дребезжат передние стекла, если у кого имеються варианты решения этих проблем, был бы рад выслушать.

igalmi, во-первых ты откуда?
И чего то странно как то это всё. У меня такого ещё в принципе не было, но по логике выходит что аморты ты поставил битые... Хотя с другой стороны - что ты понимаешь под пробоями. У этой модельки подвеска то жёсткая и кочки чувствовать - вполне нормальное явление. К тому же вопрос по колёсам. Если у тебя низкопрофильная резина - считай почти на табуретке ездишь.

Колодки - в поиск. Видел недавно где то тему...
Стёкла дребезжат- бывает. Это болезнь которая не всегда лечится. Народ правил тем что подтягивал крепления в подъёмниках (если оно там разбалтывается то стёкла как раз и дребезжат). Ещё это просиходит из-за слабых уплотнителей... Удачи!

Похожие проблемы. Сначала поменял передние и задние пружины на б/у из-за пробоев(срабатывал ход подвески на незначительных препятствиях, а при резком повороте если сзади было 2 пассажира, нагруженная стойка упиралась в отбойник стойки) - стало лучше, но все равно были пробои, особенно если сзади были пассажиры. Потом поменял передние пружины на оригинальные, а задние на suplex(все новое)- стало лучше но проблема осталась. На стойки не грешил, т.к. машину не раскачивало и не было характерных стуков, стойки имели свежий вид, но все равно поменял передние на оригинал, зад на каяба. Разочерованию не было предела, когда ничего не изменилось! Сейчас хочу найти либо более жесткие пружины либо более длинные, надеюсь поможет. Если кто сталкивался с этим помогите!

В оригинале Ваше спасение (новом)

как раз стойки, а не пружины, играют большую роль при "пробоях"
хотя оба поста - какие странные.
особенно - " при резком повороте если сзади было 2 пассажира, нагруженная стойка упиралась в отбойник стойки"
а кто это сказал, что она туда упиралась?
"срабатывал ход подвески на незначительных препятствиях"
а это кто сказал?

вы оба не путаете жесткую подвеску с "пробоями"?

оригинал ту не поможет

нет не путаю жесткую подвеску с пробоями. Слишком сильные стуки, явно нехватает жесткости, плохая управляемость. На ямах явно отрабатывается весь ход подвески(там где на других машинах об этом и не подумаешь)т.е. идет плавное сжатие стойки и резкий удар в отбойник стойки. Уже 2 раза менял опоры передних стоек т.к. в таком режиме они рвутся. Повторю перед и пружины и стойки оригинал, зад KYB и suplex(доэтого много вариаций с б/у и новыми). Может подсунули подделку, но не столько же раз (см выше). Резина R14. Что делать вообще не знаю, до этого и не слышал о таких проблемах.

знаешь, мне за 4 года ни разу не удалось пробить подвеску на 323 ба
на новых амортах ее и рукой-то не прожать
слабо представляю
при исправной подвеске
более сказать нечего

Ещё, могли дебилы, какие нибудь, амо ставить, не прокачали...

KARABAS, прокачались бы в первые две секунды езды.

Lexx, а зачем, тогда, вот эти мероприятия?

Как нужно прокачивать газонаполненные стойки амортизаторов перед установкой?


ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя

Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.

После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

А кто нибудь ставил на ВА спортивную/усиленную подвеску?

KARABAS, ты - молодец просто!!! RESPECT!!!