Регулировки клапана ХХ. | мазда (mazda) форум | 01 май 2007 22:48

Начитавшись форума и настучавшись зубами на ХХ решил снять этот долбанный клапан. Все открутил. Обнаружил что внутри стоит водяная прогревалка и по видимому цилиндрик-сектор, который проворачиваясь перекрывает канал.
Вопрос: Он у меня был приотрыт на 3мм и не поворачивался отверткой (большой силы не прикладывал) - он так и должен быть открыт или все таки закрыт в нормальном состоянии?

Покопавшись на регуляторе ХХ нашел два регулировочных винта залитых герметиком. Один на крест, стоит на пластиковой крышке регулятора с торца. Один мелкий шестигранничек, стоит возле обходного поршенька. Я его провернул на полоборота и сектор провернулся и закрыл щель.

Вопрос : Для чего нужны эти два винта? Правильно ли я сделал?

Как можно проверить ходит ли этот клапан? Если подать на него 9-12В кратковременно он должен открыться?

В нормальном состоянии этот клапан должен быть приоткрыт, либо открыт. Это состояние непрогретой машины и клапан дает дополнительный воздух в обход ДЗ. Когда машина прогреется, клапан должен закрыть щель с помощью биметалической пластины. При этом сопротивление на контактах клапана изменится и мозгам поступит инфа о том, что клапан закрыт и нужно уменьшить подачу бензина (машина прогрелась).
Я кстати тоже решил отвёрткой сначала его насильно ещё больше открыть и погнул внутрености, так что не вздумай этого делать. Можно отвёткой аккуратно его поворачивать в сторону закрытия щели.

Реально этот клапан отвечает только за прогрев машины. У меня ещу во время включения передачи обороты подбрасывает до 1200. Думаю это тоже его работа (по крайней мере в нерабочем состоянии такого эффекта небыло).

Вобщем врятли тряску ты погасишь насилуя клапан.

Хм........ а этот клапан отвечает за сброс оборотов по мере прогрева машины?

cherkes, за это тоже отвечает.

Как я понял внутри две биметалических пластинки - одна от нагрева закрывает клапан. Вторая от нагрева спирали, намотанной на биметал - открывает клапан, тем самым увеличивая обороты. Если напряжение на клапан не подается и двигатель прогрет - клапан будет закрыт

В общем деинсталировал клапан one more time. Мне открылась великая тайна его работы, хотя не до конца.
Объясняю принцип его работы: Клапан представляет цилиндрик со сточенной гранью, который может вращатся вокруг своей оси. Вращаясь он приоткрывает канал доп воздуха. Изначально, когда машинко заглушена он открыт. Как только ключ в положение зажигания - на клапан начинают поступать импульсы 12В от мозга с продолжительностью около 25мс. Внутри клапана стоит биметалическая спиральная (часовая) пружинка, по которой идет ток. От нагрева она мгновенно проворачивает клапан и перекрывает доп воздух. В случае если мозг видит что оборотиоков то надо добавить, он либо уменьшает частоту ипульсов, тем самым остужая пластинку либо просто снимает с нее напряжение и пружинка открывает канал. Неясным осталась работа подогрева во всей конструкции клапана ХХ и назначение еще одного девайса, висящего под впускным коллектором (он даже в менуалах нигде не числится). В него от ДЗ идет плоский воздушный канал. Видимо тоже какая то прогревалка.
Теперь немного о регулировках на самом клапане. По видимому, как писалось выше - их две. Одна это маленький шестигранничек снизу, слегка под наклоном. Вторая винт накрест со стороны пластиковой крышки. Нафига винт я так и не понял тк побоялся снимать пластиковую черную крышку (говорят там пружина может выскочить эта и потом хер запихнешь).
Шестигранник же элементарно регулирует степень начального открытия клапана. То есть если закрутить его до конца, то клапан будет всегда закрыт, вне зависимости от нагрузки. Как я понял по заводу надо выставить его так, чтобы у него не было пружинящих свойств при покачивании отверткой. (не вздумайте ковырять там отверткой - все очень нежное).
Также хотелось обратить внимание на то, что когда вы полезете в блок Дз - обратите внимание на плотность закрытия заслонки. Посмотрите на свет. Возможно надо будет подтянуть винт-ограничитель.
Короче ломатся там нечему!!!!
Единственное что может поломатся - место пайки этой пружинки и контактов. Которое обратно можно припаять (судя по постам на зарубежных форумах).

Проверить клапан можно омметром, а еще проще - скинуть с него фишку на заведенном движке - обороты мгновенно взлетят вверх.
Цена нового клапана - от 400уе, БУ ДЗ - 100уе.
Все вышесказанное справедливо для семейства 323 БГ (возможно 626 до 94 года). На ВА уже серводвигатель.

Впринципе возражений нет, кроме одного. У меня видимо был обрыв внутри катушки. Никакие проверки клапан не проходил. На 12В не раегировал. Я его раздербанил вообще весь (только саму катушку не смог сломать) и ничего поправить не смог. Пришлось брать за 3500 БУ клапан. Так что ломаться там есть чему.

Малыш Сумо, а охлаждайка что омывает в этом клапане? там еще какой то термостатик внутри?

После всех процедур пропали прогревочные. Раньше заводилась "взрывом" до 1500-1700 и падала на прогревочные. Щас максимум 1000 стала и то,вяло как то... того и гляди в первую секунду заглохнет. Но обороты ХХ держит номана и на потребителей нормально реагирует.

Lexx,
охлаждайка там затем что клапан этот электроникой практический не управляется он механический при нагреве охлаждении там пружина должна закручиваться раскручиваться и крутить клапан, потому если в нем воздушная пробка образуется двигатель начинает с ума сходить пока целиком не разогреется (весь мотор и этот клапан в частности ) - проходил такое когда помпа потекла и тосол утекал. если с системой охлаждения все в порядке он через минуту уже горячий должен быть после пуска, если нет остается холодным так выкупаются проблемы с системой охлаждения как я заметил

denis__81, +1
Хотя ясно, что какой-то ток на клапан всё же поступает при работе движка. Но изначально клапан механический с приводом от биметала и соответственно с оизенением сопротивления.
Похоже, что с обратной связью он всё-таки, ибо подброс оборотов при включения сцепления небыло, когда клапан был неисправен.

Lexx, вот мои соображения по этой тайне. То устройство, которое ты курочишь, ИМХО на самом деле состоит из 2-х абсолютно самостоятельных и не связанных между собой клапанов, а именно

- Клапан Idle Air Control (IAC), который контролируется температурой ОЖ и возможно, что пружина в нем самая обычная и никакая не биметаллическая, а цилиндрик приводится в действие с помощью термоваксы.

- Клапан Idle Speed Control (ISC), который вступает в работу уже после прогрева двигателя (т. е. когда IAC перекроет канал дополнительного воздуха) и который контролируется мозгами, поддерживая обороты ХХ в зависимости от нагрузок.

Sirob, я точно также думаю, потому что на вид в корпусе стоят два устройства. В клапане три окна - одно для циркуляции ОЖ и оно нам неинтересно, второе (по центру) идет в коллектор и отвечает как раз за прогревочные обороты, через него всегда дуется, когда клапан холодный, третье окно - выходит за ДЗ через него дуется, если на электрическом клапане нет напряжения. Судя по всему цилиндрик откроется, когда мозг поймет что двиг теплый и есть электропотребители и снимет с него напряжение, тем самым открыв канал.

паралельно возник вопрос - что за клапан прикручен под впускным коллектором? Из ДЗ в него идет канал и от него отходят трубки обогрева клапана ХХ. В менуалах его вообще не нашел нигде.

Lexx, посетила меня еще одна бредовая идея, а именно:

Клапан, который у тебя прикручен под впускным, и есть клапан «Idle Air Control Valve» А тот узел, что ты курочил – это чисто клапан «Idle Speed Control Valve». А ОЖ на него заводится не для регулировки ХХ, а для подогрева и предотвращения замерзания его и ДЗ компонентов в мороз.

Что скажешь? И вообще, фотки в студию!

Lexx, т.к. твоих фоток не дождешься, то выкладываю из своих запасов. Эти вещи похожи на те, что у тебя стоят?

1 в 1. Фотик одал блин, а в гараже на телефон ничего не поймешь.

Lexx, если 1 в 1, то тогда ИМХО

Sirob, ясно. надо снять его промыть заодно значит.

Кто нить с ним дело имел? По русски это зовется прогревалкой. Ломатся там точно нечему,там термовакса и пружинко... скорее просто засрался отложениями.

Да, скорее всего загадился он. Только сильно в него не лей, чтобы волшебную термоваксу часом не повредить.

На всякий случай для Мазд Miata и МХ-5 парт намбер IAC клапана B61P13190A и посмотреть его можно на этой схеме http://www.japancats.ru/mazda/scheme.as ... d=0011A74C

а для ISC клапана соответственно B61P20660 и http://www.japancats.ru/mazda/scheme.as ... d=E721A74F

И не забудь потом рассказать, пожалуйста, чем все кончилось!

Sirob, термоваксе то думаю фиолетово будет ибо она расчитана на пары бензы.

Lexx, в атаче инфа по проверке твоей прогревалки

Sirob, ааа...простенькая прогревалка. я боялся думал что там еще охлаждающие каналы по фланзам заходят, а тут просто два клапана последовательно оказываются включены.

Lexx, да совсем не сложная и очень похожа на термостат.

А вот рисунок еще одной. Это Фордовская и она с электро приводом, но зато помогает понять принцип работы твоей.

Sirob, зачетная схема, только там где соленоид у меня стоит термовакса. Интересно - плунжер из метала или полимера ?

Lexx, насчет из чего плунжер сделан - это уже занабто, я конечно попробую, но такую инфу вряд ли найти смогу. Думаю, ты раньше меня нам всем об этом расскажешь.

Sirob, короче снял вчера клапанидзе этот. Пришлось снимать верх резонаторной камеры впускного коллетора. Он вместе с клапаном снимается. Там все быстро. Клапан с одного торца заглушен стальным пятаком (плотно посажен). Подул в клапан - в гараже было +15 - еееле дуется. Нагрел феном до кипения - заркылся вообще и не дулся. Материал плунжера - пластик. И упирается он в пластик. Впринципе клапан можно разобрать. Я вытащил эту заглушку - за ней вкуречено что то вроде пластиковой шайбы 3см в диаметре. По центру в ней дырка , которую перекрывает конусовидный плунжер. Шайбу эту выкрутить не удалось - нужен спец ключ, типа как на задние тормозные поршни. Попшикал ВДшкой в него на всякий. Ходит клапан как то вяло , возможно надо было его попробывать охладить до отрицательой темпы. Все собрал обратно. Попутно отрегулировал ТПС.
Немного про ТПС - я понял зачем его надо регулировать с щупами. После засовывания щупа в 1мм, ток между IDL и E тек, а не должен. Собственно когда я трогаюсь, я слегка нажимаю на газ, а мозги компа еще думают что я на ХХ и не доливают бензы и я как на ишаке дергаюсь. Поставил щуп и подкрутил по менуалу. В итоге сместил его миллимера на 2.
Собственно проблема не ушла никуда. Так же после заводки сначала подкидывает обороты до 1200, потом роняет до 600-700 и поднимает на 1100. Клапан прогревочный тут роли играть не может тк такая шняга и на холодном и на горячем движке.

Lexx, ОК, ясно. А какая у тебя изначально проблема была из-за которой ты и начал этим всем заниматься? Я что-то запутался и не могу понять, что у тебя с самого начала было с оборотами.

И вот еще мысль посетила. Может это, конечно, и не твой случай, но глянь этот сервисный бюллетень http://www.protegefaq.net/tsb/f024-96.html (кажется, я уже когда-то выкладывал эту ссылку) В нем интересно то, что при регулировке оборотов ХХ винтом на ДЗ почему-то рекомендуется ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧАТЬ АККУМУЛЯТОР.