Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 07 май 2009 22:07

скребет задний правый супорт по диску при торможении как-будто метал по металлу, как при стертых колодках, но они новые и все там чисто, что может быть?

Притирка?

врядли притирка) колодки по кругу новые, и тереть стало не сразу после замены, тысяч 7 проехал, может когда по грязи лазил летом песок куда-нибудь забился и перекашивает там что-то? Сейчас песка нигде нет в поле видимости и естественно в поверхностях трения...
гы звук из того супорта при торможении схож с пролетающим низко самолетом по тональности, но не по громкости )))

Я лично ничего с бачка не откачивал, а просто на нипель одел шланчик, его в бутылку, и покачал, пока система не опустошилась, а потом бутылку с жидкостью в мусор. (ну а чего бы не заменить то??)

А остальное, всё верно, ничего сложного там нет, если просто поменять, я, бы наверное потратил минут 15-25 на всё про всё. )))))))

Главное не ссать в нашем деле!

можно ли поставить ДМРВ от F2 на FЕ ?

У моей шток просто вставляется.
А жидкость я не экономлю. У своей откручивал болты крепления цилиндра, потом откручивал от него шланг, точнее его от шланга. Затыкал шланг спичкой с тряпочкой, хотя в твоем случае можно сразу накрутить новый цилиндр. Ставишь все на место, вставляешь шток. Сначала он будет болтаться, да и вставить его можно вообще в последнюю очередь.
Затем откручиваешь штуцер прокачки и ждешь, когда потечет. Затянул и можно ехать. Для спокойствия можно еще прокачать, но у моей воздуха больше не было...
И не прозевать уровень в бачке ...

Посмотрел, в магазах много шлангов(медных) любой длины на ино(стоят от 100р). Т.е если даже я испорчю шланг(от старости сломается) то поставлю новый. А так ВДшкой залил болты, на неделе поменяю раб. цилиндр.

Заметил что резина подъедается (внутренняя часть) с левой стороны(перед), буду делать сход развал. У меня еще пыльник порван на стойке (спереди), но я думал сразу буду менять стойки когда сдохнут(т.к они чуть подтекают и давно их не меняли) и потом сход-развал делать, но они пока очень даже живые. А за замену пыльника берут как за замену стойки, поэтому буду делать сход развал с порванным пыльником.
Можно ли самому без полного снятия стойки поменять пыльник?(хотя у меня подкрылком хорошо закрыта стойка и туда грязь вообще не попадает(уже сколько раз проверял).

А пыльник шруса я хорошо посадил на хомуты(из 4 тоненьких сделал 1) и 2-мя такими хомутами зажал, просто нужно было сам пыльник стянуть(у меня он натянут был) и он сел в канавку плотно.

Пыльник стойки без снятия оной поменять реально. Открутив одну гайку штока и опустив его вниз, через пружину с матом я делал...

Неплохая идея. Нужно будет ее в сервисе предложить мастеру:) Ато говорят что нереал через верх т.к там опорный подшипник. Может и сам во дворе попробую, но хорошо бы подкатной домкрат иметь.

Serge, как это опустив шток? Ну допустим... Открутил, опустил, надел. А как шток назад вытянуть и в опору вставить? Рука же между витков пружины не пролезет Его и в снятом положении трудно вытягивать. Если, конечно, амортизатор не убитый.

Честно признаться- не могу себе тоже ето представить.
Матов, наверное, русских всех не хватит...

+1 Как то фантазия не позволяет такое даже в голове представить....

Товарищи всё таки скажите можно ли поставить ДМРВ от F2 на FЕ ?

Mayor
Пальцы сквозь витки пролазят. Потихоньку перебирая шток выдвинуть обратно не проблема. Он на резкие движения упирается, а медленно двигается без проблем. Особенно в масляных.

Тогда сделаю сход развал, потом заморочюсь по поводу пыльника. На сервисе явно таким заниматься не станут.

Поменять пыльник без снятия стойки вполне реально,сам менял так не раз.Открутил гайку штока,опустил шток вниз,ну а дальше уже пыльник между витками пружины без особых проблем проходит.А потом шток потихоньку вверх и всё,есть одно но-сложновато попасть так сразу штоком в отверстие опоры.Но это всё с нескольких попыток получается.

Поменял я сегодня рабочий цилиндр сцепления (был про запас) т.к старый весь мокрый и тек(уже давно видимо).
Заранее облил ВДшкой болты. Все отвернулось отлично.
Перед этим откачал жидкость и залил чистую(так раза 2) т.к на дне был осадок, потом снизу открутил болт прокачки и еще спустил пол бачка. Ну и потом поменял и прокачал(в процессе езды видимо еще прокачалось, т.к педаль стала пожесче). Теперь намного лучше стало, педаль тверденькая(была мягче и невнятней со старым цилиндром). А старый очищю и перебиру потом.

Теперь срочно на сход-развал.

у меня судя по всему скоропостижно скончался генератор или аккумулятор
ехал, заметил что гаснут часы постепенно, заглох, выключил все электропотребители, постоял минут 20, акум поднабрал напряжения, с трудом завелся дотянул до дома (еще час)... под конец двигатель уже троил
если бы генератор полностью умер я бы еще целый час смог бы ехать на остатках аккумулятора?

какое должно быть обычно минимальное напряжение на выходе нормально работающего генератора?

Нужно было на нейтралки газу дать, чтобы обороты до 4000-4500 тыс поднялись. Возможно щетки залипают, он возможно бы заработал.
На моей машине(когда она у мужа сестры еще была), он так пол года ездил, главное непрозевать момент когда генератор отрубался.

Вообще полная переборка генератора(все подшипники и т.д) мне обошлась в 1450р и через 2 часа мне уже я его ставил на машину.
Самому можно попробовать перебрать(заменить щетки, почистить внутри), сняв заднюю крышку(там провода потом паять нужно), но полностью разбирать не советую, нужен опыт(я по книге начал разбирать и сломал якорь зажав его в тиски как было написанно, а так делать нельзя). Хорошо другой был генератор в запасе который я отнес в к мастеру.

как понять что щетки отлипли?))) или что он пересал работать? или у него датчик в салон с напряжением был?

А ремкомплект целиковый продается? или нужно по отдельности запчасти, если по отдельности, то что там нужно?

Парни подскажите кто знает, при езде поднимается температура до 120, на холостых около 100, вынял термостат держит где-то 100-110 че за хрень?

Если память не изменяет,температура открытия термостата 88 .
Как вариант был 82.

_ROSPIKE_
Понять очень просто. Когда генератор перестает работать и аккум начинает садиться, то лампочки тускло горят на панели и дворники медленно работают, обдув слабо дует. Как газанеш в такой момент до 4000 тыс и выше на 1 сек, сразу все оживает и так каждые минут 30-50. Но он много раз прозевал момент и убил аккум и сам глох в очень неудобных местах.



Какой там ремкомплект. Щетки можно от зубил генератора взять(2108), ну может капельку шкуркой подправить, но мне мастер поставил импортные(100р стоят).
Подшипники нужно искать отдельно, мастер звонил и сказал что 1 подшипник(непомню какой) редкий и стоит 600р(я конечно сказал менять), А так цена за работу 750р+з/ч.

А так у таких мастеров(занимающихся стартерами/генераторами) в наличае все есть.

Попробуй снять гену и покрутить шкив, если скрипов/шумов нет, то можно тупо аккуртатно снять заднюю крышку(там не трудно) и поменять щетки(пусть даже от 2108)+почистить от грязи, потом удлинить 4 провода(которые при снятии оторвутся) и припоять их. Аккуратно собрать и все. Там дел на 1 час не спеша. Но если при вращении шкива есть скрип/хруст, то нужно полюбому менять подшипники т.к потом придется еще раз вскрывать(у меня так было).

Ни вкоем случае не зажимай якорь в тиски как в книгах пишут иногда(если захочеш полностью сам разбирать). Чтобы снять переднюю крышку я думаю нужно мне было сам шкив зажать в тиски(он прочный) и открутить болт.

А проще отдай мастеру, это такая вещь, 1 раз перебереш и забудеш.

Могу сфоткать что там внутри. (лежит сломанный гена).

les, ну правильно, термостат вынул - все прямяком через радиатор, термостат не мешает протеканию ОЖ.
вентелятор не подтормаживает? а то может быть, что он поздно включается, если его датчик неверно воспринимает температуру...