амортизаторы (тестирование и причины поломок) | мазда (mazda) форум | 02 фев 2009 01:54

У меня mazda 626GD пол года назад менял амортизаторы стояли газомасляные Kayaba жесткие.
Менял пару спереди, симптомы были такие :
-при медленной езде по ямам издавался справой стороны звук, как будто по жестянке молотком лупят;
-при покачивая авто, чувствуется удары штока правого амортизатора

После их замены всё прошло с августа ездил нормально а теперь опять началась такая фигня только теперь с левым.
Место, где их покупал надёжное, ерунду подсунуть не должны.
В чём может быть проблема быстрого износа амортизаторов? что-то с ними или что-то с подвеской или ещё чем-то.
Кто знает, что определяет тест когда, покачивая авто, чувствуется удары штока?
Я так подозреваю что это что-то с клапанами амортизатора.

Пружины целы? Или жесктость не та. Еще может одинаковый с виду амортизатор, но для другой модификации(другой двигатель, например). Или, действительно, фуфло подсунули. Может, и сами не знают.

Амортизаторы одинаковы это точно.
А как усталость пружин может влиять на амортизаторы?

тоже умирает амортизатор за 3 месяца, но всегда сзади справа. Причину так и не выяснил. Чисто логически думаю причин может быть несколько:
- изношенная верхняя опора. Резина дубеет и не позволяет штоку наклоняться ("гулять") при попадании в ямы, что приводит к перекосу штока в амортизаторе и повышенному износу резиновых сальников в амортизаторе;
- разная высота земля-кузов с разных сторон автомобиля. Обусловлена старыми пружинами. В итоге одна стойка работает "внизу", другая "вверху" рабочей зоны, что приводит к повышенному износу.
- сильная изношенность пружин. Обе стороны машины проседают, в результате стойка работает ниже "рабочей зоны"
-износ подвески. Разбиты сайлентблоки, что приводит к "гулянию" нижней точки стойки при проезде неровностей и вызывает удары в стойке.
- геометрически кривой кузов. Влияния объяснить не могу, но 2 товарища утверждают что из-за кривого кузова может умирать стойка. Я думаю что кривой кузов ведет к износу только сайлентблоков, но никак не стойки.
- стойки разного производителя. Сам лично вчера измерял 2 стойки- Каяба и Токико (обе задние). Так вот - расстояние от отверстия крепления к поворотному кулаку до нижней чашки пружины у стоек различается примерно на 1-1.5 см!!!. Это запросто может приводить к износу (но всегда одной и той же стойки).

Это мое личное мнение, готов к критике и новым пунктам.

у меня щас стоит вопрос о замене мартеров. Недавно при -18 заднее правое колесо влезло в арку и не вылазило сволоачь такая, пока феном в гараже не разогрел. Вчера был на СТО - сказали что мартеры рабочие Но менять все равно решил. Вопрос в том, какие мартеры лучше? Каяба или Токико? На своей старой ГЕ всегда ставил Каяба, их правда хватало на 1-2 года

Как мне кажется у меня наиболее вероятный случай со старыми пружинами!
Как это можно проверить?
Сколько вообще должны работать амортизаторы времени, у знакомого отходили 90 тыс и пока вроде нормальные.

Появилась есщё одна версия это: разбит подшипник опорной подушки.
Можно ли его както диагностировать?

опорный он не стучит
когда разбит оттуда сумашедший скрежет идет

Нашёл где-то:
(Возможно ответ на быстрый выход из строя амортизаторов)
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Перед последней установкой прокачивал сам по этой инструкции, все равно не помогло - сдох. Да и не видел я нигде на сервисе чтоб их прокачивали.

Сколько отходил с прокачкой?Что за фирма?

Это вопрс философский!Что брал-восстановленое,может просто крашеное,нормальное ходит не мало,брал коябу-как не убивал уже полтиник(зад)!Да у меня верхние задние опоры сварены в место резинок!

кстати ,у меня ТОКИко на правой стороне тоже себя как то некорректно ведет, если левая сторона упругая , то правая как "шанкр мягкий)))" нето чтоб стучит ,а просто мягкая т и пробивает,ХЗ -поменяю опору стойки ,на всякий случай стоит лонгхо-"левая" какая то ,купил РБИ , одна хрень ,конечно ,но попробую.Правда отбойник мертвый ,разбитый ,лениво в магазин было идти ,так собрал.

Уже сравнительно долго работаю на поприще, но про проkачkу слышу впервые. Завтра поинтересуюсь у пожилого коллеги. А так, сколько ни меняли, никогда ничего не делали. Распаковываешь и вперед.

Andrej ,Гыыыы ,мы после Вас в другие сервисы ремонтироваться едем)))))

Да пожалуйста, клиентуры хватает. Возвратов и недовольств не было. Интересно, за доп. обработку амора денег сколько берут другие сервисы? Болты заговаривайут? Чукчи, кстати, шаману до сих пор верят:):)

Я в сервисе когда работал ,тоже отвечал ,что претензий и недовольных НЕТ)))) ИБО все они по кюветам лежат))

На офф сайте KYB написано, что перед установкой аммортизаторов обязательно их прокачать. Даже описана процедура прокачки перед установкой

Andrej,век живи-век учись!

Ну вот, поучился немного. Спросил и у пожилых, и у непожилых коллег... Следующий мой подобный вопрос и все усомнятся в моей компетенции и последует увольнение. Надо поосторожней!
Тогда я отыскал етот вышеназваный сайт и прочел пресловутуjuйу инстр. ... не, не так. " инструкцию"- так правильней.Мдаа- только и подумал. Во-первых, если такое и читать, то только чайникам. Во вторых, если такое читать- чайником и останешся! Ето же... Да жену на кухне спросите (предварительно описав доходчиво и "на пальцах" узел) как его снять и она вам скажет: открутить болты и выташить.ТО же самое и в том тексте.Впечатление сложилось, что писали для придания себе большей важности, а так как глупым текстом важности наврядли наберешь- чтобы заполнить на сайте пустое место. А что еще писать продавцам? Только цену да товар. А тут еще и поумничали.

Цитата (обратите внимание на пункт 3 в "Демонтаж"):
"1. Одновременно демонтируйте только одну стойку с автомобиля.

2. Поместите все крепежные детали в одну сторону в точном соответствии, в порядке удаления, так, чтобы Вы могли повторно собрать все эти части позже в обратном порядке.

3. Поврежденный пылезащитный чехол должен будет заменен новым.

4. Сжимая пружину, будьте осторожным, чтобы при рывке не повредить поршневой шток, поскольку повреждение вызовет утечку масла.

5. Гайки и болты верхнего крепления должны быть зажаты с указанным моментом затяжки, как рекомендовано автомобильным изготовителем. Все другие гайки и болты должны также быть обжаты.

6. В случае необходимости, удалите воздух из магистрали системы торможения. Убедитесь, что расширительный бачок тормозной жидкости снова наполнен до нужного уровня.

Демонтаж

1. Отметьте положение верхней пластины на кузове так, чтобы повторно собрать в том же самом положении.

2. Спиральная пружина должна быть сжата компрессором прежде, чем амортизационная стойка будет демонтирована.

3. Удалите гайки и болты и отсоедините амортизатор от оси автомобиля. 4. Отвинтите оставшиеся гайки верхней опоры и затем удалить стойку из автомобиля.

5. Убедившись, что спиральная пружина сжата, отвинтите главную крепежную гайку штока и закончите демонтаж.

Установка

1. Проверьте все монтажные детали на предмет их износа, подготовьте их в правильном порядке, проверьте комплектацию.

2. Прокачайте амортизатор.

3. Соберите амортизационный узел на автомобиле, в порядке, полностью противоположном процедуре демонтажа. "


Короче: начните демонтаж и закончите.


Теперь, непосредственно, о прокачке.

Человек, написавший ето- предприниматель в лохотроне. Сначала он пишет вам о воздухе в аморе. Я, только было подумал: откуда ему там взяться, как читаju ниже след.:
"при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора" . Откуда он туда попадает??!! Азотнайа прослойка давлением 4-5 бара там с завода- в етом весь смысл газа. Автор абсолютно не знает, о чем ето он.

Мое мнение- етот ритуал "вежливости" ничто иное, как обеспечение себя тылом. Мол, прокачку, молодой человек неправильно сделали, оттого и накрылся/потек. Мол, 2-3 секунды надо было, а вы, наверное, передержали:).

Читаju ниже:
"Правовая оговорка: Эти инструкции представлены только как общие рекомендации. КАYАBА Еurope не несет ответственности за ущербы, которые могут появится в результате использования этих рекомендаций. КАYАБА Еurope рекомендует использовать индивидуальные инструкции, находящиеся в коробках с амортизаторами, и прибегать к помощи квалифицированных мастеров автомобильных ремонтных станций."
Сколько я етих "коробок" (разве не называется ето в русском официальном языке упаковкой?) не вскрывал, кроме предупреждения о том, как данный продукт утилизировать, нет там ничего и в помине.
Не для гордости (вообще не хотел об етом сообщать во избежания кривотолков), но я работаju в филиале представительства Тоyота в Германии. С фирмы увольнйайут за незамеченуйу монтером перегоревшуйу лампочку в бардачке- нельзя подводить имидж. А за заведомо неправильнуйу установку детали ... Что продолжать. Уже бы и филиал закрыли бы. Ни одного раза не встречал подобного! До етого работал, кстати, на Bosch и тоже не было такого. А ведь ето в Германии- немцы на етот счет (Исполнение предписаний итд ) народ прихотливый.

Вот, в самом верху было:"ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор - частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! " Я думайу, комментарии излишни.


Прокачивайте, только никому не рассказывайте :)

у меня такой вопрос а может ли стойка скрипеть? стойка прошла всего около 10-15тк фирма-производитель: TOKIKO

Andrej может не в тему, но простые советы типа прокачки аммо перед установкой это правильно, поскольку сам аммо
1. новый
2. как правило в магазинах, на складах и пр. он лежит боком т.е горизонтально и масло - газ находятся не в своем рабочем положении (х.з как это представить).
3. при эксплуатации нового авто есть условия обкатки двигла, они что тоже чайниками придуманы?
4. раз в инструкции написано ПРОКАЧАТЬ значит надо ПРОКАЧАТЬ.

Забавно, впервые слышу... Но теперь буду делать!
Один вопрос: вот если вся стойка в сборе была снята с тачки и валяется в гараже, скажем, неделю, то что потом с ней делать? Ну не разбирать же, чтоб прокачать!?

Orion777, Подвесь ее на веревку и покачай с полчаса как майатник, глядишь- расход уменьшится


Huligan, новый- ничего в данном случае не меняет. И даже если- то не в пользу шаманства. Сайленблоки, может, еще разминать прикажете? А "инструкцию" написать и я могу. И постарался бы более вразумительные доводы етому шарлатанству придать и, наконец- более грамотней. "Инструкция" в етом случае лишь нечто выдуманое автором того сайта. Люди деньги миллионами печатайут поддельные- не отличишь!

Теперь про складирование- в работе силы давления метайут масло в аморе с ТАКОЙ силой во всех мыслимых и немыслимых направлениях.Естественно, оно направлено, куда ему положеноГоризонтально ли, вертикально ли находится амор- абсолютно при таком давлении не важно. И как может простайа сила притяжения (насколько она ничтожна в сравнении) как-то повлиять на работу амора в дальнейшем? Прокачка- ФЛУД!
Обкатка моторов уже совсем не такайа, как ее по-старинке все себе еще представлйайут- производителям некогда и дорого ето делать, а сама машина выпуска после ... етак 93-94-95 расщитана мах на 5-6 тыс пробега, а затем европейские автопромы и политики прикладывайут максимальные усилия, чтобы потребитель сменил авто. Но ето так, инфо.

Орион, а че, с пружиной слабо???