Xedos 9 - Help! | мазда (mazda) форум | 21 апр 2004 15:54

Соратники!!!
Спасите.

Третьи сутки борюсь.

Xedos-9
1996 года
движок DOHC V6 2 литра

Симптомы:

При среднем и резком нажатии на газульку двигатель трясет, возможны хлопки в выхлопе, валит черный дым.

Если обороты поднимать плавно, все более менее нормально.

Тронуться с места можно только если довести обороты тысяч до 3-4

Проверил:

1. TPS, MAF, Зажигание в целом,в/в провода, пневматику.
2. Метки ремней и т.д - все на месте.

Все в норме!
Кодов тоже никаких не выдает.

Устранил спекшиеся соты катализатора.
После этого картина слегка улучшилась.
А именно - пропал черный дым, однако мощности до 3 тысяч нет совсем. Также трясет при слегка более резком нажатии на педаль.

Кто что скажет?
Может таки есть методика поиска причины в таком случае?

Дело усугубляется тем, что машина стоит на даче, при этом так, что ее и вытянуть для отбуксировки не получается.... :(((

а с чего всё начиналось? (долгая стоянка и тп)

а провода ВВ не попутал?

[quote="Михаил GE"]а с чего всё начиналось? (долгая стоянка и тп)[/quote]

Началось с того что простояла 3 дня.

Провода вроде не попутал.

суть в следующем:
если хлопает и есть пропуски в работе мотора,это означает что не работает один (несколько) горшков. вывод: провода ВВ свечи, крышка трамблёра, плохие свечи - надо проверить.т.е.бензин не сгорает, а когда его в неботающем горшке накопится много - взрывается как в дизеле

В том-то и дело.
Свечи все почистил. Но все были с нормальным желтоватым нагарчиком. Крышку трамблера и бегунок тоже почистил.
Не помогло.

Сделал индуктивность, накидывал на каждый ВВ провод подключил индуктивность к осцилу. На всех цилиндрах картина одинаковая.

Расход топлива на холостых (!) жуткий. За 2 дня литров 20 съел за общее время работы двигателя максимум час.

Грешу таки на MAF. К сожалению я не имею данных о его верификации, но на пробу вроде живой. Напряжение изменяется от 1.6В до 8...

TPS тоже в норме - и IDLE и резисторы....

может не герметична форсунка(и) - засралась и залавает свечу.
да, на даче сложновато будет это проверить - надо рампу снимать.

Как вариант может быть датчик температуры, на не думаю, чтобы он дал такой сильный эффект, хотя переливать может из-за него (занижает действительную тем-ру , смесь обогащется, т.е. он может глючить и говорить что на улице -30С) , просто я столкнулся с такой темой на бэхе пятёрке - тоже жрала 30-40 л на 100 км, а том я его вычислил

так всё таки, до этого ты что-то ремонтировал?

MAF вполне может давать такую картину.,но поскольку ошибок нет,то я бы проверил давление топлива и качество топлива.Это то,что можно сделать самому.Проверь это,а дальше думать будем.

без MAF ехать можно, и я думаю, что такой эффект он не должен давать, я его отключал, и ехал - машина немного тупит и не сразу откликается не педаль газа, MAF зарезервирован ДПДЗ и если он выходит из строя, то контроллер упр дв его игнорирует и полагается на данные от ДПДЗ

Тогда ошибка должна быть в памяти ,если виноват ДПДЗ.А если верить инфе,то ошибок нет.Поэтому топливо смотреть надо для начала.Но это лишь моё мнение и на истину не претендую.

согласен

А МОЖЕТ ДЕЛО В БЕНЗИНЕ, КОГДА И ГДЕ ПОСЛЕДНИИ РАЗ ЗАПРАВЛЯЛСЯ?...

Судя по фразе "Устранил спекшиеся соты катализатора." проблема с переобогащенной смесью в той или иной мере существовала давно. Слабо верится что катализатор резко забился после одной заправки плохим бензином (уж очень плохой он должен быть).
Кстати интересно а как был "починен" катализатор?
Если его только частично прочистили, то потеря мощности теоретически может быть связана с уменьшением сечения выхлопного тракта.
Если отбросить катализатор, то, ИМХО, наиболее вероятные причины:
1. Повышенное давление в топливной магистрали из-за неисправногоо регулятора давления (все время закрыт) или забитой обратки в бак.
Для проверки необходимо померять давление в топливной магистрали.
2. Одна или несколько форсунок не закрываются в отключенном состоянии. Как проверить не снимая рампу не знаю. Первое, что приходит в голову - выкрутить свечи и принудительно включить бензонасос. А дальше смотреть по месту - если сильно травит, то будет запах бензина из цилиндра. Кстати уровень масла не возрос? Бензином не воняет (масло)?
3. Лямбда зонд. Методику проверки лямбда и других датчиков смотри в http://www.mazda-auto.ru/docs/XEDOS_KF.PDF

Игорь, поделись опытом. Как ты проводишь экспресс анализ качества топлива?

[quote="ACher"]Судя по фразе "Устранил спекшиеся соты катализатора." проблема с переобогащенной смесью в той или иной мере существовала давно. Слабо верится что катализатор резко забился после одной заправки плохим бензином (уж очень плохой он должен быть).
Кстати интересно а как был "починен" катализатор?
Если его только частично прочистили, то потеря мощности теоретически может быть связана с уменьшением сечения выхлопного тракта.
Если отбросить катализатор, то, ИМХО, наиболее вероятные причины:
1. Повышенное давление в топливной магистрали из-за неисправногоо регулятора давления (все время закрыт) или забитой обратки в бак.
Для проверки необходимо померять давление в топливной магистрали.
2. Одна или несколько форсунок не закрываются в отключенном состоянии. Как проверить не снимая рампу не знаю. Первое, что приходит в голову - выкрутить свечи и принудительно включить бензонасос. А дальше смотреть по месту - если сильно травит, то будет запах бензина из цилиндра. Кстати уровень масла не возрос? Бензином не воняет (масло)?
3. Лямбда зонд. Методику проверки лямбда и других датчиков смотри в http://www.mazda-auto.ru/docs/XEDOS_KF.PDF[/quote]



По пунктам.

Из катализаторного корпуса удалил ВСЕ.

Давление в норме.

Форсунки проверял разными доступными методами - все в порядке.
Зонд еще не проверял.

А теперь относительно MAFS
В 4-х источниках совершенно разные данные о его показаниях.
В pdf-e XEDOS_KF.PDF вообще описан другой тип MAFS.
Мой имеет элемент типа пьезопластинки.

Вобщем сейчас, после некоторых манипуляций, картина следующая:
Если очень плавно добавлять оборотов, то спокойно доходим до красной зоны. Если скорость нажатия на педаль _слегка_ увеличить, булькаем пыхтим, но обороты не набираем.

Нет уверенности в работен только одного датчика - MAFS.
Точнее в его правильной работе.

"Мой имеет элемент типа пьезопластинки. "

Так у тебя наверное стоит MAP сенсор - датчик абсолютного давления.
MAP датчики бывают 2-х типов - которые изменяют сопротивление в зависимости от давления(разряжения) и те которые преобразуют давление в частоту генерируемого напряжения.
Если у тебя есть осцилограф ( и действительно стоит MAP), то его тип легко определить по виду сигнала на нем. Я иcхожу из того, что кодов ошибок у тебя нет, т.е. датчик "как-то работает".

На данный момент, я бы предположил, что проблема с лямбда. Если у тебя спеклись соты, то и лямбды (их ведь у тебя две) скорее всего уже полумертвая. Посмотри осцилографом сигнал на них в разных режимах.

Осцилл есть.
Сейчас сделаю замеры и выложу осциллограммы.
Соратники - спасите!

http://212.90.96.3/~aj/MAFS.jpg - осциллограмма
пички - это естественно наводки от зажигания

http://212.90.96.3/~aj/maf_view.jpg - внешний вид датчика

Осциллограммы лямбд сделать не успел - начался дождь. :(

Жаль!Сделай и посмотрим.Может и надумаем чего.

Так а что на счет MAF датчика?
Кто-то знает как должен работать именно мой?

То что он не ШИМ - это вроде понятно....
Хотя - хрен его знает. Может именно модулятор в нем так хитро навернулся, что он стал изменять напряжение а не частоту....

Единственное, что сейчас могу сказать. У тебя стоит не MAP Сенсор (датчик давления).
ИМХО, это массобъемный датчик расхода воздуха (не знаю как он правильно называется). Прнцип его работы следующий: внутри находится проволка(пластина) нагреваемая протекающим через нее током и терморезистор с малой постоянной времени. При изменении количества воздуха, протекающего через датчик, пластина остывает в той или иной степени. Обычно система управления путем изменения тока(напряжения) подогрева подддерживает постоянную температуру (на основании показаний терморезистора) нагревательного элемента.
Поэтому при увеличении количества воздуха проходящего через расходомер напряжение подогрева будет увеличиваться, что собственно и видно на осцилограмме.
Конечно так массообъемный расходомер не проверяется (я не знаю правильной методики), но явных проблем на осцилограмме я не вижу.
Надо консультироваться с людьми, которые имели дело с подобным датчиками. У меня подобный расходомер был только на volvo, было это лет 8 назад и проблем у меня с ним не возникало, поэтому я сильно и не интересовался методикой его проверки.

В том-то все и дело....
Я тоже не вижу проблем в работе датчиков....
Просто про мой MAFS нет нигде верификационных данных.

В книге про M626 с 2-х литровым V6 написано:

Напряжение на среднем контакте:
при 1/4 заслонки - 2.4V
при 1/2 - 1.6V
при 3/4 0.4V
однако там говорится про "заслонку датчика MAF"..........

Если кто имеет датчик такой как у меня - плиииииз - померяйте напряжеметром - что он выдает = хотябы на выкл./холостых/макс оборотах....


Но вот что интересно.
Я TPS проверял на его ногах = все вроде в норме.
Однако - если отключить TPS = картина не меняется. Но код ошибки появляется....

Может проблема во входных цепях контроллера?
Типа АЦП вылетел или еще что?

Дядьки - с меня пива хренова туча - приглашаю на шашлыки и т.д. только не дайте помереть.

Ну не хочу я, разработчик всяких микроэлектрохреновин везти машинку "сертифицированным".... НЕ сделают они мне правильно.... Спинным мозгом чую... А если сделают, то за такие бабки......

Ведь явно проблема в принятии решения о качестве смеси - вот только на основании чьих данных....

Вобщем это - граждане - СОРАТНИКИ!!!! = если будет найдено решение, обязуюсь выдать на гора набор диагностический за копейки. (в смысле схему, софт и так далее)

Тем более что просто ODB1 уже сделал на 8051 с ЖКИ и себестоимостью 10$

СПАСИТЕ!!!!!!!!!!

Из того, что под рукой было по подобным датчикам:
http://www.alflash.narod.ru/afmrb20.htm
Посмотри, может хоть сможешь правильно идентифицировать тип датчика. Судя по осцилографу и умению им пользоваться, ты должен весьма неплохо разбираться в электронике.
Мне все-таки кажется, что расходомер у тебя не причем.
Надо проверять лямбда зонды. Раз с подачей топлива все в порядке то следующий узел, по степени вероятности - это лямбда. Точнее по степени влияния на описанные симптомы поведения двигателя. То что лямбда полудохлые в этом практически нет сомнения. Т.к.
если спеклись соты катализатора, то и лямбда зонды работали в экстр. режиме и активный слой на них либо выгорел либо покрылся отложениями.
Еще вспомнил. У меня на Ford Scorpio V6 2.9L была в чем то похожая ситуация - двигатель стал очень тупым. В итоге оказалось, что причина данного явления - негерметичность выпускного тракта на участке штаны - катализатор. В выхлопной коллектор подсасывался воздух и лямбда давали сильно искаженные показания.
Можно просто попробовать отлючить Лямбда зонды и посмотреть как измениться поведение двигателя. Только после их обратного подключения надо сбросить коды ошибок.
Чего-то никто из профессионалов н хочет провести анализ твоей ситуациию В принципе ты предоставил достаточно много информации и человек, обладающий большим опытом чем такой чайник как я мог бы локализовать причину твоей неисправности или хотя-бы направить твои усилия в нужном направлении.

Ото-ж....
Но неужели лямбды могут так влиять на ситуацию, если все зависит от степени ускорения?
Ведь если набираю обороты плавно - все почти нормально.
А стОит только чуть ускорить - булькаем и падаем до 200 оборотов и если удерживать газульку в этом положении - даже по прошествии времени оборотов не набираем. Конкретно -

доводим плавно до 3000
потом слегка резче толкаем заслонку, но не возвращаем =ВСЕ = обороты падают до 200, булькаем, стреляем и так может родолжатся сколь угодно дол7го.

Для меня ситуация совершенно непонятная.
Мои ремонты и познания закончились лет семь назад на KE-Jetronic.....

Что касается электроники - вы мне только намекните....

Дальше я наделаю параметрических моделей датчиков и буду эксперементировать :))) :((((