Перебои в работе не прогретого двигателя. GC, инжектор. | мазда (mazda) форум | 09 июн 2009 17:10

По поиску таких симптомов не нашел. Имеем GC, 2.0i 120лс, капиталка собственноручно прошлым летом.
Началось все с того, что я запаял себе бензобак. Кстати здесь люди пишут, что маздавские бензобаки восстановлению не подлежат, так вот если если кому интересно - могу изложить как я это сделал в отдельной теме. Если дыры не с кулак конечно, то запаивается.
Так вот насыпалось в бензобак через дыры много ржавчины/грязи, когда я мыл/зачищал металл вокруг этих дыр. Последующая промывка, похоже не очень помогла, скорее всего надо было гораздо большее внимание уделить этому процессу, но что-ж теперь... Сначала забилась сеточка бензонасоса так, что бензин почти не качался. Я ее прочистил, но километров через 50 двигатель стал работать с перебоями. На не прогретом не держится ХХ, глохнет.
Сейчас симптомы такие: завожу (с большим трудом, удерживая педаль газа), двигатель на 2-3 секунды начинает работать нормально, затем (положение педали газа не меняю) провал. Может даже заглохнуть. По звуку - сбивается зажигание. Причем сбивается так, что аж в коллектор “стреляет”. Потом, если не заглохло, возвращается в нормальный режим работы. Так продолжается до полного прогрева, чем двигатель более прогрет, тем работа мотора стабильнее. На полностью прогретом ХХ начинает держаться, и не глохнет, если педаль газа отпустить полностью. Правда для этого винт регулировки пришлось крутануть на ~ 1 оборот. ХХ в районе 1000 – нормальный, а если 800-900, то тоже не стабилен.
Сеточка прочищена, топливный фильтр заменен, свечи на всякий случай тоже. У меня большие сомнения, что такой эффект могут давать возможно забитые форсунки. Но что еще может давать на не прогретом двигателе эффект пропусков зажигания и не правильного угла? Плюс присутствует провал при резком нажатии на газ, как если бы был подсос воздуха, но его реально вроде нет.

- давление в рампе (видна работа насоса и регулятора давления)
- узел перепускного клапана (под впуском)
- трамблер на наличие люфта, состояние контактов и ОБЕ цепи вакуумной коррекции, так же работоспособность центробежного механизма.
- коммутатор (банально, светодиодом, на предмет пропуска импульсов).

это все проверить для начала.
и вообще состояние всей ВВ-части с пристрастием, даже если свечи новые (не показатель).

зы: долго ковырял в свое время сабж.

Давление точно есть, хотя какое именно не мерял, нечем. Но пологаю, что достаточное.

А что это? Клапан давления, который на обратку идет?

Я сначала о нем тоже подумал. Разобрал, с виду все там нормально. Я в нем не особо разобрался. Он с GD, производства митсубиси. Поменял свой с GC на этот так как у меня центробежный механизм разболтан был. А принцип действия этого даже особо и не знаю. На него 2 вакуумных шланга идет, а внутри какой-то электронный как я понял корректор. Не знаешь где описание на него можно достать, почитать?
И еще. Я сомневаюсь, что дело в трамблере, так как на прогретой машине все ок. И я не думаю, что трамблер может начинать корректно работать после прогрева.
ВВ провода старые, но вроде нормальные. Тоже заменю.
Но все же склоняюсь подаче топлива. Где-то там должна быть причина имхо. Началось все с нее.

нет, это перепускной клапан воздуха, именно для прогревочных оборотов.
если его заглушить - может не быть холостых пока не прогреется.
поиск по фразе "пневмоклапан" даст много тем с картинками, даже я описывал его работу.

Описание тоже есть а этом форуме, когда описывали проблемы с зажиганием.
есть подробные картинки (я точно выкладывал).
Электронный блок - коммутатор, трубки - действительно две и обе должны работать (одна постоянно через демпфер - бочонок такой трубке, вторая при небольшом открытии дроссельной заслонки, все можно проверить даже пальцем).
Так же может прохудиться мембрана самого корректора, к которому идут трубки, это можно проверить всасывая воздух чере трубку, соединенную с корректором: тянешь в одну - двигается в одну сторону, в другую - соотв. обратно.
трубка с демпфером УМЕНЬШАЕТ УОЗ, т.е. делает зажигание более поздним! главное не перепутать.


Это типичная ошибка... менять однозначно, т.к. "вроде" в ВВ-части не проходит.

Действуй

Насчет ВВ. Если в темноте нет "северного сияния" и сопротивление в пределах нормы - не меняю.
По основной теме - для начала я бы дал движку просраться на хороших оборотах, с нормальным бензином.
На выходные ездили отдохнуть, задал колонне темп под 150. Туда 170 верст и обратно.
Движок уже пару дней мурррчит . А то после этих клятых пробок и подтраивал, и хх начали плавать и тянул не так....

Компрессию мерял?

Причем здесь компрессия-то?????????

В общем дело не в ВВ части и не в трамблере я его разобрал, вакуумниками дуется (ходит пластинка) и с виду все ок.. Если сдернуть клемму, которая от компа температуру мерит, и закоротить (эмуляция очень холодного двига), то стабильность работы на холодную немного улучшается, но не "выздоравливает". Теперь уже вообще не знаю, что и думать.... Что с мозгами бывает например? Или мож. датчик какой хитрый где...

Я бы осмотрел зубчатый ремешок!посмотрел свечи,очистил электроды крышки трамблёра от окисла.От бака две трубки идут на клапана,они долны быть герметичны.Откручивая пробку бака должно стравливать давление.Проверить давление бензина(около 4кг).Почистить дросельную заслонку,только запомнить и заметить, как всё стояло.Если коммутатор дохнет -то она просто не заводиться и искры нет.

Шланги на заслонке осмотрите.Они должны быть герметичны.

ты просто не сталкивался... коммутатор может очень крепко запарить.

Я УЖЕ СТАЛКИВАЛСЯ НА ЭТОЙ МОДЕЛЕ .Просто глох или заводился и глох.А кстате,на Ge я излечил трамблер - катушка умирала.Посмотри тоже.И троила и стучала и глохла.

Это все было сделано первым делом. Стал бы я по таким пустякам бы на форум писать.

А если искра есть, хорошая, то он может дохнуть? Типа несколько секунд хорошая, потом слабая (именно слабая, а не отсутствие), потом снова хорошая?

Такого нет. Но каким боком? Бензин-то поступает.

А какие симптомы? Можно по подробнее?

Первое, что приходит в голову - сильный подсос воздуха..
Второе - воздух в бензине, много!

Физика явлений, очень просто и часто даже встречается. При плохой компрессии в холодном состоянии имеем совсем не те давления в камере сгорания и мотор или не заводится совсем (подливаем масла во свечное и О! Чудо!), или мрет. Но вот, под воздействием температуры поршень и Ко. расширяются, заслоняют "грудью" неплотности и ДВС работает! Как в сказке, прям!
Понимайу твое возмущение: после капиталки иметь такое, действительно, неохота. Но все бывает.

Ето есть предположение. Как вариант, так сказать.
Хорошо, если не так.

akad У тебя катушка наверно стоит отдельно.И у неё корпус окрашен.У меня на Таз21011 она пробивала на корпус и я её вставил в чехол из пластиковой бутылки. А на GE стоит в распределителе зажигания.Она подгорела. На холодную заводилась,а нагреиться и начинает троить,стучать,как при раннем зажигании,искра то есть,то нет или слабая.В первом случие катушку можно проверить :вытащить из крепления,включить зажигание,взять контрольку и соединить корпус катушки и массой или минусом.Если контролька горит,то катушка пробивает.Соединяй катушку в месте,где краска протерлась.Краска являеться изолятором.Если на катушке сколы, трещины,контакт куда входит В.провод может окислиться!!! - это всё влияет. А на GE я заменил трамблер на б/у 120 долларов.

Хотелось бы знать, решил ли автор данную проблему?
Дело в том, что у меня очень похожая проблема:
Мазда Е2000 двигатель 2.0 FE EN 1994 года Карбюратор только - Nikki30

Проблема в следующем : Сбивается угол зажигания постоянно, появляется жер бензина сумасшедьший и машина не тянет. Катушку проверил по сопротивлению всё в порядке как по кнге. Выставляю всё по меткам как описанно в книге но толку нет никакого. Трамблер приходится выкручивать полностью в бок чтобы машина хоть както заводилась и ехала. Двигатель после капиталки заменили кольца, вкладыши итд.... полностью перебрали голову...
Что может быть?!
Сейчас прочёл на форуме о такой же проблеме, описано что шпонка коленвала могла быть сорвана от этого могли сбиваться метки... Какие ещё будут варианты?! кто сталкивался с такими проблемами?!

Демпфер шкива коленвала, если таковой есть.
Про катушку - сопротивление может быть в норме, а в работе пробивать, сопротивление не показатель.