MAZDA 626 GE 1992 год выпуска.
Моя история началась наверно как и у всех. После покупки автомобиля отъездил на нем 1 год, подливая масло примерно 1 литр на 600 км., но в один прекрасный момент она задымила так, что камазы смотрели мне в след с завистью. Проехав до гаража (1 км.) по щупу масла оказалось чуть ниже нижней риски, была верхняя риска(подливал практически ежедневно). Судя по всему прогорело кольцо, двигатель прошел 400 000 км., неизвестно состояние хона на цилиндрах, замена маслосъемных колпачков, постоянно гремели гидрокомпенсаторы (хотя после замены пружины и плунжера на масляном насосе стало значительно лучше), замена ремня ГРМ и ролика, старый хозяин отдал в нагрузку диск сцепления значит и он под замену. Походил по СТО, поговорил, данный звездолет чинить никто не брался. Двигатель нужно разобрать, сделать дефектовку, заказать запчасти. Сроки доставки запчастей от 7дн. до 21дн. в наличии можно найти ремни ну и может быть еще колпачки. Контрактный ДВС с Капеллы нуждается в просверливании головы отчего на СТО приходят в ужас. Родной ДВС из Польши (блок и голова) стоят столько, что проще машину на авторазбор угнать. Взвесив все за и против решил брать FS-DE с Капеллы, сверлить голову и ставить самому в гараже.
Порыскав по городу я нашел уже привезенный из Японии(снят там и ввезен сюда как запчасть) FS-DE со всем навесным за 27 т.р., на следующий день он стоял у меня в гараже. Для сравнения ремонт родного ДВС на СТО оценивали в 30-34т.р.. Коронку для просверливания головы брал на 29 , следующая была на 32 слишком большая. Описывать как сверлил не буду, все уже подробно описано.
http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=30197 Дыра получилась слегка овальной, глубину и направление смотрел по родной голове. Дыра получилась овальной так как изначально приложив трамблер он прилег к отливу не плотно. Выбирал этой же коронкой одну сторону чтобы трамблер лег на отлив по всей плоскости. Многие задают вопрос чем потом уплотнять. Я нашел в магазине кольцо подходящего диаметра но больше родного по сечению, толи от Волги толи от Камаза, просто увидел на витрине и купил. Поставив все на место необходимой плотности не получилось. В итоге взял кусок бензо-маслостойкой резины, пробил центральное отверстие просечкой, по наруже обрезал ножницами, вырезал из тонкого паронита(0,8мм) кольцо и одел все это на трамблер. Паронит стоит по плоскости примыкания трамблера к отливу головки, держит все отлично. С выдергиванием ДВС проблем не возникло. Открутил все что мешало, открутил крепление в 5 местах к кузову и балке, зацепил лебедкой и вытащил наружу вместе с коробкой(поднял вверх откатил машину опустил на пол). Заменил ремень ГРМ и ролик, упорный подшипник (который в маховике), выжимной подшипник и диск сцепления. Со старого ДВС переставил на новый: насос ГУР (FS-DE не подходит), генератор, коллектора впуск и выпуск, крышку термостата (на FS-DE вывод в другую сторону), маховик (крепить обязательно с фиксатором резьбы), хрень с тремя температурными датчиками, вал ГРМ на выпуск (звездочку вала крепить с фиксатором резьбы), крышку ГРМ. “ Сборку производить обратно снятию “ Все благополучно собрал и запихал в машину. Заодно, пока все снято, промыл форсунки. Грязи в них было очень много, заменил топливный фильтр. Процесс промывки описывать не буду, тем про это очень много.
http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=13&t=10805 В процессе промывки выяснилось, что одна форсунка топливо не держит вообще. Посмотрел новая стоит как на боинг и доставка 21 день, б/у на порядок дешевле доставка 7 дней но гарантии что она будет держать нет. Решил промыть на СТО ультразвуком. После промывки топливо стала держать но капелька под давлением все равно нарастает. Но ведь у меня есть форсунки с FS-DE, решил поставить их. С FS-DE форсунки на 1см короче и двух цветов, промывка показала что держат все просто отлично. Убрал проставки из-под топливной рампы, они как раз 1см в высоту, вместо них сделал втулки для центровки рампы. Поставил форсунки с FS-DE вместе с рампой, встали как родные.
Настал день торжественного запуска. Двигатель запустился практически сразу, но стоял жуткий грохот и вибрация. Казалось что двигатель сейчас выпрыгнет и убежит обратно к япошкам. Торжественный запуск сорвался. Моя идея замены двс своими силами потерпела полное поражение. Поразмыслив под напитки (реклама пива запрещена) я понял, переставив вал ГРМ у меня ушли все зазоры клапанов, а в FS-DE стоят шайбы!!! Заказ шайб 500 руб. штука (их 8 надо) и 21 день доставки меня не устроил, решил ставить гидрокомпенсаторы. Вытащил все компенсаторы из старого ДВС и обнаружил что 8 из них уже меняны (маленько отличаются по форме и цвету). Стало немного легче. Кстати один масляный канал в головке был заткнут тряпкой (именно плотно заткнут а не забыли) для чего это сделано мне не понятно. Дальше дело техники, вытащил шаибы и стаканы поставил гидрокомпенсаторы (подходят!!!). За одно освободившимися шайбами отрегулировал зазоры на впуске (пришлось заменить 3 шайбы из 8 ). Собрал все на место, звездочки ГРМ садил на резьбовой клеи (везде пишут что это обязательно да и несложно мазнуть в тюбике его много:)). Ремень ГРМ выставлять по меткам на установленном двигателе очень даже проблематично, места очень мало, все делалось с нецензурной бранью в сторону восходящего солнца и людей там проживающих. Было бы намного проще если бы я сразу догадался зафиксировать ремень на коленвалу, в итоге получилось что я метки на валах ГРМ и ремне поставил а он взял и с колевала соскочил и провернулся. Пришлось выставлять все с ноля. Все собрано герметик под крышкой клапанов высох, второй торжественный пуск. Двигатель завелся, заработал без лишних шумов, но вибрация никуда не делась. Второй торжественный пуск потерпел крах. Опять приходят на помощь напитки:) Вывернул свечи, а они все в черном лохматом нагаре, очень богатая смесь. Пришлось вернуть на место свои родные, проверенные временем, форсунки. Третий торжественный пуск. И ура двигатель работает ровно не дымит, не коптит и не трясется. Как люди ставят форсунки от Волги 2,4 литра (вычитал на форуме) и ездят не на радуются не понимаю.
После всего выше проделанного катайся да радуйся своим золотым рукам да ясной голове
, но появилась одна маленькая проблема. При плавном нажатии на педаль газа, в самом начале, двигатель пытается заглохнуть. При резком нажатии этого нет. При движении накатом, когда обороты плавно падают, где-то на 1 200 об/мин машина начинает дергаться (обороты то растут то падают). Холостые обороты с перемычкой 750 об/мин, в норме. Решено ставить дроссельную заслонку от FS-DE, благо запчастей полный гараж, даже хлам из дома положить некуда. На вид заслонки похожи, от FS-DE нет концевика холостого хода, но ведь это не проблема. К родному подходят еще две трубочки но у меня они изначально отглушены. Решено, вместо упора заслонки сверлим отверстие, нарезаем резьбу и вкручиваем концевик. Ставим все это дело на место и заводим авто. В воздушном фильтре появился какой-то гул, который с ростом оборотов сильно увеличивается. Не прокатило. Пришлось вернуть все назад, а проблема то осталась. Подозрение на ДПДЗ, стерлись дорожки в самом начале. Решено ставить ДПДЗ от контрактника. Замеряем сопротивление старого ДПДЗ при закрытой заслонке между сигнальным выводом и минусом, получаем 760 Ом. Выставляем такое же сопротивление при закрытой заслонке на новом ДПДЗ и собираем все на место. Машина едет как унитаз. Опять не прокатило. На помощь как всегда напитки, читаем умные книжки, форум и мучаем интернет. Оказывается выставлять надо не по сопротивлению а по напряжению. Мерим напряжение на закрытой заслонке между средним выводом (сигнальный) и нижним (минус) при включенном зажигании (я прицепил к цешке иголки и протыкал разъем возле провода). У меня на старом ДПДЗ получилось 0,55 V при закрытой заслонке и сопротивлении 760 Ом. В умных книгах пишут что должно быть 0,5 V , пробовал и 0,5 и 0,55, едет одинаково только уходит УОЗ нужна регулировка. Поставил ДПДЗ от FS-DE выставил напряжение 0,55 V, собрал все на место. Машина едет и разгоняется хорошо, но провал из-за которого все затевалось никуда не делся. Как его побороть пока не знаю. Да и еще, у меня изначально не было датчика температуры входящего воздуха, может он виноват, хотя и без него машина неплохо ездит. Сейчас датчик заказал, скоро должен прийти, поставлю попробую. Комп выдает только одну ошибку 11 -это неисправность датчика температуры входящего воздуха.
В итоге имею рабочий автомобиль (в борьбе с провалом надеюсь кто подскажет), на данный момент пробег после ремонта 8 000 км, масло подлил грамм 100 ну чтобы был верхний уровень
. Еще имеется пол гаража запчастей, которые планировал продать, но как-то не получается. Весь ремонт и информация черпалась с данного форума, за что всем огромное спасибо. Каталожные номера смотрел на этом сайте
http://www.japancats.ru или приходил в магазин с документами и заказывал по WIN. На этом данный опус заканчиваю, может кому поможет.
P.S решился я на все это т.к. учился на автомеханика, хоть ни дня не работал по профессии но кое в чем разбираюсь
