Это мой скромный фотоотчет по переборке всех четырех тормозных суппортов на Mazda 323F V (BA) GT KF 2.0 V6 DOHC 24V (144 Hp) 1994 г.в Причин сподвигнувших меня на столь трудоемкую операцию было несколько: во-первых, при замене зимой тормозных колодок был обломан штуцер прокачки на заднем тормозном цилиндре, во-вторых, в левом заднем суппорте был сорван шестигранник, который регулирует сведение колодок, в-третьих, после установки спереди колодок Kashiyama тормоза стали какие-то невнятные. При активном торможении появлялось сильное биение в руль и колодки слабо схватывали при резком торможении. Хотя может Kashiyama тут и ни при чём и так совпало.
Колодки решил брать оригинал, так как в неоригинальных комплектах нет такой мелочи как пружинок, направляющих пластин и термоизоляционных прокладок на колодки и под поршень.
Передние колодки B0Y1-33-23ZA , цена 2 900 руб.
Задние колодки BCYC-26-43ZB, цена 1300 руб
Диски решил брать NK, начитавшись положительных отзывов на русскоязычных и немецкоязычных форумах.
Передние тормозные диски 20 32 58, в упаковке 2 штуки 3300 руб. в сумме.
Задние тормозные диски 20 32 57, также 2 штуки в коробке 1500 руб. в сумме.
Ремкомплект взял оригинал на задок и не оригинал на передок. Неоригинал взял из-за слишком большой цены и долгих сроков поставки. На задок цена и сроки устраивали.
Ремкомплект переднего суппорта: D4432 фирма Seinsa в упаковке комплект на один суппорт. Цена: 230*2=460 руб.
Ремкомплект заднего суппорта GAYE-26-46ZB, цена 1000 руб. В коробке комплект на оба задних суппорта.
Также стояла проблема выбора смазки для суппортов. Оказывается надо применять 3 или даже 4 типа смазки для разных мест суппорта, а не как я на ВАЗ 2108 всё смазывал смазкой ШРУС. Почитав форумы, решил купить смазки CRC. На картинке слева на право: Copper paste (смазка медная) арт. 10.415.1.04.12.58, Metal free paste (смазка керамическая) арт. 10.434.1.40.12.58, Bräklube (смазка термостойкая) арт. 10.418.1.04.12.58.
Также купил новый штуцер и регулировочный болт.
Штуцер тормозного цилиндра GA5R-33-691, цена 200 руб.
Регулировочный болт в задний левый суппорт BW0H-26-733, цена 160 руб.
По запчастям всё. Из оснастки купил 3 литра керосина для отмачивания и чистки деталей, листы шкурки различной зернистости от 400 до 120 для шлифовки и удаления ржавчины с деталей, сверло левостороннее (экстрактор) для высверливания сломанного штуцера. Еще 2 литра тормозной жидкости. Из инструментов купил лишь съемник стопорных колец. Без него задний суппорт полностью не разобрать!
Теперь по порядку про сам процесс. Начал с передних суппортов, снял левое колесо, вынул колодки и нажал на тормоз, чтобы поршень выдвинулся почти полностью и в дальнейшем его было проще достать. Открутил тормозную трубку и просто отвел в сторону. Тормознуха полилась на асфальт, да и фиг с ней подумал я, все равно менять собирался. Снял сам цилиндр. Откручивая скобу, был приятно удивлен прежним хозяином машины, этот хороший человек все болты посадил на керамическую пасту и они открутились безо всяких проблем. Правый суппорт снял также как и левый, но без нажатия на тормоз. Принес все домой.
Вот в таком состоянии суппорт предстал. Переборка ему явно не помешает. Пыльник разбух и уже не обхватывает поршень, пропуская грязь с водой.
В разборке ничего сложного нет, единственный момент – это выдавливание поршня. Это можно сделать через отверстие тормозной трубки, вставив туда штырь и давая им на поршень. Другой рукой при помощи плоскогубцев удерживать поршень от перекосов. Вот поршень до и после чистки шкуркой и отмачивания в керосине.
Далее почистил в керосине и шкуркой пальцы. Перешел к сборке. Это правый передний суппорт перед сборкой.
Смазал резьбу штуцера керамической смазкой и закрутил. Смазал стенки цилиндра тормозной жидкостью и установил новое уплотнительное кольцо.
Затем надел новый пыльник. Сначала на суппорт, расправив пыльник и вставив в паз, а затем натянул на поршень. Натягивал, раздвигая двумя указательными пальцами отверстие манжеты, а двумя средними пальцами пытаясь засунуть в дырку поршень. Это было самой сложной операцией. Под манжету смазку не закладывал.
Затем затолкал в скобу новую резинку под направляющий палец . Сами направляющие пальцы смазал Bräklube (смазка термостойкая).
Направляющие пластины и термоизоляционные пластины смазал Copper paste (смазка медная).
Все резьбовые соединения смазал Metal free paste (смазка керамическая) и собрал суппорт.
Установил на авто и принялся за задние суппорта. Задние суппорта тоже снимал оба сразу.
Начал с высверливания обломанного штуцера экстрактором (левосторонним сверлом). Но из этого ничего не получилось. Экстрактор хорошо цеплял за отверстие, но штуцер не выкручивался. Тогда я взял обычные сверла с шагом 0,5 мм и по очереди аккуратно рассверлил штуцер и вынул его остатки. Немного повредил резьбу в отверстие, но новый штуцер держался хорошо. Штуцер установил на Copper paste (смазка медная) чтобы в дальнейшем не было проблем с его откручиванием. Поршень вынимается с помощью шестигранника, который находится под винтом-заглушкой. Просто крутим шестигранник и поршень выдвигается. Затем понадобится съемник стопорных колец. Стопорное кольцо держит болт, который выдвигает поршень. Дальше все вынимаем и чистим. Направляющие пальцы удобно шлифовать, вставив их в дрель и прижимать наждачной бумагой.
Смазал прилагающейся смазкой красного цвета отверстие, где ходит болт выдвигающий поршень, отверстие под привод к ручнику, шестигранник. Надел все новые резинки и колечки. Смазал стенки цилиндра тормозной жидкостью уплотнительное кольцо. Затем надел новый пыльник. Сначала на суппорт, расправив пыльник и вставив в паз, а затем натянул на поршень. Натягивал, раздвигая двумя указательными пальцами отверстие манжеты, а двумя средними пальцами пытаясь засунуть в дырку поршень. Под манжету смазку не закладывал.
Затем затолкал в скобу новую резинку под направляющий палец. Сами направляющие пальцы смазал Bräklube (смазка термостойкая). Направляющие пластины и термоизоляционные пластины смазал Copper paste (смазка медная). Все резьбовые соединения смазал Metal free paste (смазка керамическая) и собрал суппорт.
Установил суппорта на задний мост. Места соприкосновения тормозного диска со ступицей смазал Copper paste (смазка медная), чтобы потом не сбивать диск молотком когда он прикиснет. Прокачал при помощи своей девушки тормозную систему крест-накрест, начиная от дальнего, по отношеню к главному цилиндру, суппорта. Результат переборки превзошел мои ожидания. Машина тормозит плавно и мягко безо всяких биений. Тормоза стали заметно более цепкие. По времени ушло полтора дня на всю переборку. Удачи!
