При движении обороты не поднимаются выше 4000 | мазда (mazda) форум | 29 дек 2010 10:18

Доброе время суток!

Беда какая-то: на стоянке все нормально, крутил до 6000, а вот при движении обороты тормозятся на 4000 и кто-то хватает за задницу. Иногда, если после этого сбросить газ и врубить нейтраль то пытается заглохнуть. Тяги в горку почти нет. По ровной разгон вроде ниче, но приемистости былой нет.

Бензонасос новый (в рампе 2.8 бар, сетка чистая), форсунки мыл на стенде (сеточки новые), регулятор давления топлива в рампе новый, лямбда новый, УОЗ 11, ГРМ менял (стоит по меткам), каталик выбит, глушитель продувается нормально.

Уже не знаю куда копать
Может кто сталкивался с подобным гемором !?

проверь возд.фильтр

0030 компрессия какая?

Фильтр новый

Компрессия - страшное слово с длинными расходами
тяга пропала внезапно. Такое ощущение что машина ездит в так называемом аварийном режиме. НО датчики проверял - рабочие. Вакуум есть.








Че-то форум глючит с утра

Доброе время суток!

История продолжается.

Снял и промыл дроссельную и регулятор ХХ, восстановил уплотнение вокруг заслонки (сквозь заслонку небо было видно, блин - кто-то хорошо почистил, однако), вытащил стружку из канала охлаждающей (ОХРЕНЕТЬ!), прокладки между впускным коллектором и дроссельной небыло вообще, а герметик весь по краям и внутри (П..ДЕЦ! Руки ампутировать тому мастеру).

ДПЗД (новый) выставил 0.7 В (по мануалу 0.5-0.9 насколько знаю)

Поставил новый датчик температуры (который на мозг)

Датчик (концевик) ХХ работает

Добрался до датчиков нейтрали и сцепления:

датчик нейтрали мертвый (прозванивал протыканием проводов, тестер пискнул только пару раз после 20-ти минутного мучения рычага РКПП). Поменял местами датчики заднего хода и нейтрали (пришлось правда колодки перепаять, они разные, а датчики абсолютно одинаковые).

Получилось:

Раньше не наблюдалось:

На стоянке нажимаешь сцепление - падают обороты (отчетливо видно на прогреве) - это, как я понимаю, так и должно быть чтобы учитывать трение в коробке передач.

На стоянке даешь газ - обороты проваливаются и движок глохнет (Вот это то и напрягает)

В движении при переключении передач при отпускании акселерометра движок подгазовывает.

Воздушных пробок нет.

УОЗ и ХХ ставил с перемычкой.

Светодиодная диагностика - ошибок нет.

Что интересно, ставлю перемычку тен-граунд - газую и не глохнет, снимаю разъем датчика температеры ОЖ (включается вентилятор - как положено) - газую и не глохнет (собственно, поэтому и поставил новый, грешил на него)

При прогазовке иногда постреливает в выбитом катализаторе.
Смотрел на дроссельную заслонку - уже слегка копченая. И это за 2 дня!!!

При разгоне как тупила, так и тупит. Обороты в движении выше 4000 не поднимешь - отсечка.

РХХ чистый и работает вроде.

ЕГР? Клапана? ГРМ? Почему копоть в дросселе?

Компрессометр сцуко короткий дали. Но думаю дело не в компрессии. После перестановки датчика нейтрали машина совершенно козлит по другому.

Подсосы проверял карбоклинером с перемычкой в диагностическом разъеме. Нету.

Капец. Куда уже копать!!!!!!!!!!!!!!!


Интересно, так должно быть, что высоковольтные провода друг на друга дают наводку - пока их не расцепил и не развел в стороны - стробоскоп офигевал. Раньше что-то не обращал внимания на это.
Может кто знает какое сопротивление свечей зажигания (и должно ли оно быть вообще)

Спасибо!

ВВ провода 16КОм на метр,свечи имеют только сопротивление утечки изолятора-ну очень большое сотни мегаом и больше

Про 16 КОм знаю, я про то, что межпровОдной наводки хватает для того чтобы датчик стробоскопа ловил соседние свечи.
А насчет свечей - сопротивление есть - я офигел сам. Притащил для проверки мегометр изоляцию проверить, а оказалось там несколько сотен КОм по тестеру. Может там резюки стоят? (бред какой-то).
Брал новую свечу, правда от карбюраторного двига (то что было под руками), там тоже сопротивление между корпусом и центральным электродом не бесконечность.

Проверь воздухомер и гофру на него.

Двиг реагирует на отключение МАФа падением оборотов и колбасней. Я сделал вывод, что он рабочий. А гофра ДО воздушного фильтра разве может ТАК влиять на газовку и попытки заглохнуть на стоянке и когда вентилятор не поддувает?
После МАФа у меня короткий патрубок и резонатор, патрубок, а дальше дроссель. Там все пучком - писал же - карбоклинером все продуто на предмет паразитных подсосов.

Раньше не наблюдалось:

На стоянке нажимаешь сцепление - падают обороты (отчетливо видно на прогреве) - это, как я понимаю, так и должно быть чтобы учитывать трение в коробке передач.

На стоянке даешь газ - обороты проваливаются и движок глохнет (Вот это то и напрягает)

В движении при переключении передач при отпускании акселерометра движок подгазовывает.



как- то вот это не нравится -совсем.

Прищепку ближе к свече вешай и провод по дальше от вв,ещё в темноте просмотри всю вв часть-чёртиков быть не должно,изолятор свечей светится не должен

Вешал прищепку прямо к шахте, но если все провода лежат параллельно, то наводка один хрен имеет место (согласно закону Ампера или Фарадея) хотя, что это за изоляция, через которую шпарят наводки. Укладываю провода под углом - все Ок. Думаю может изоляции кранты - состарилась.

Убивает, что сопротивление свечей не 0. Как так!?

Вот еще мысль - может спецы в курсе: датчики нейтрали и заднего хода двухконтактные. Это наверно неспроста.
Когда перепаивал разъемы не проверил звонится ли хоть один из проводов на корпус датчика. Подумал что разницы то нет. А они же параллельно идут. Может перепутал и из-за этого жопа такая? А вроде кнопка - она и есть кнопка (

Скорее бесконечность
продукты сгорания в виде сажи и прочей гадости из бензина и масла!
Всё это должно отшелушиваться в процессе работы,есть повод померять таки компрессию,а если честно-даже в пьяном угаре не додумался свечи измерять
На счёт датчиков-паять умеешь,значит и схему поймёшь из мануала или воркшопа,да и сказал уже-кнопка она и есть кнопка!

Извиняюсь, ввел в заблуждение наверно.

Я про сопротивление между накручивающейся пипкой свечи куда колпачек ВВП надевается и центральным электродом. Там вроде НОЛЬ должон быть. Ан нет. Вспомнил, там навроде 6.5 КОм было. Всю жизнь думал что это просто сквозной стержень в изоляторе.
А мегометром я действительно хотел измерить изоляцию (в нем все таки напруга несколько киловольт), но это больше относится к бензозаправкам которые мы выбираем. Один раз было дело заправился, свечи красные - двиг не пашет.

Вопрос то в другом, какого лешего в режиме тен-граунд все Ок, без датчика температуры Ок, а в штатном - пытается глохнуть после нажатия-отпускания акселерометра?! И это при живом регуляторе ХХ.

Да, вот еще, при живых датчиках нейтрали и сцепления машинка вроде должна блокировать стартер при заводе на передаче. Вот нифига подобного - пытается завестись на передаче зараза, хотя датчики теперь оба живые 100%

Распределитель в норме? Сопротивления катушки в норме? Пробои?

Буду посмотреть. Спасибо. На днях новый бегунок придет. Заодно проинспектирую.

По-моему нет у нас блокировки.

Заменил провода, свечи и бегунок. Проверил метки ГРМ на сервисе - Ок.

Чем дальше - тем страшнее...

Измерил компрессию - 12-13.2-13.5-13.6 Допустимый разбалланс давления 1.8 бар.

При добавлении масла в первый цилиндр компрессия не изменяется.
После прогазовки до 4-5 тысяч двиг начинает троить и почти всегда глохнет. После этого крутишь стартером 2-3 секунды как будто свечи выкручены - ВООБЩЕ нет сопротивления и характерных для компрессии толчков (шкивы при этом КРУТЯТСЯ, то есть это не бендекс). Потом хватает и заводится как обычно.
Вопрос:
Куда и почему пропадает компрессия???? И почему восстанавливается? Клапана козлят? Пружины клапанов? Может ли такое быть из-за нагара после хренового бензина.
Может ли такое быть из-за высокого давления масла (имею ввиду, что гидрокомпенсаторы дубеют и клапана не закрываются полностью)?
Движок не перегревал.
Свечи абсолютно одинаковые - чистые и красивые.
Масло Comma 5w30
Сегодня залил очиститель инжектора ЛАВР в бак, но надежды мало. Вряд ли он снимет нагар на выпускных клапанах. Хуже не будет, а 250 руб за ЛАВР и 300 за сеточки форсунок (подходят от таза №10), по сравнению с стоимостью снятия головы, прокладок, мск, существенно ниже. Но морально уже готовлюсь к ремонту.
И еще, други, подскажите пожалуйста, есть ли на FP датчик детонации и если есть, то где он расположен.