Для владельцев GE с ДМРВ ИВКШ407... (доработка) | мазда (mazda) форум | 15 апр 2010 10:13

Многие успешно используют этот аналог бошевского датчика и каждый по-своему решил проблему с подстройкой напряжения.

начало истории: http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=13&t=11934

Хочу предложить вмешаться в устройство, дабы не колхозить снаружи диоды, делители и т.п., а так же не волноваться за термозависимость добавленных элементов.


Итак - наш датчик устроен крайне просто: один ОУ, ко входу которого подключен "измерительный" мост, в одном плече которого датчик-нить, в другом - терморезистор, на выходе ОУ мощный транзистор регулирующий ток нити, стабилизатор питания операционника, простейшая цепь прожига (разбалансирующая мост на время включения) и... собственно все. Подробнее нет смысла.

В итоге характеристика датчика линейна в рабочем диапазоне, что нам и надо, а вот начальное напряжение мы можем легко сместить в любую сторону. Для этого достаточно изменить номиналы измерительного моста.
Мы конечно же возьмем слаботочную цепь с терморезистором и банально включим туда подстроечник (который как нам известно без дела ошивается на плате).

Понадобится паяльник с припоем и один проводок, длиной около 4см. Больше не нужно ничего.
Вскрывается ДМРВ крайне просто - подковыриваем крышку датчика и отделяем, она почти не держится (сэкономили на герметике).

- "1" - отпаиваем R4 от платы (левый вывод на рисунке), соединяем его вывод "2" с точкой "3" на плате (мне хватило длины ножки).
- затем отпаиваем выводы подстроечного резистора "4" и "5" от платы (от толстых выводов), оставляя висеть не подключенными.
- после этого берем любой тестер и меряем сопротивление между верхним выводом и средним, крутим резистор чтобы выставить 0 Ом (это облегчит нам последующую настройку)
- после подключаем оба освободившихся вывода (у них относительно тонкие выводы) "6" к точке "7" (один вывод резистора R5).



Все! теперь подстроечный резистор устанавливает начальную рабочую точку, а если быть точным - может регулировать ее от референсного значения вниз (специально так делал, чтобы регулировка не позволяла поднять напряжение, т.к. при сильном поднятии можно сжечь нить).

!!! для избежания неприятностей - вывод 6 на внешнем разьеме ДМРВ (крайний ближе к переду машины) отключаем от платы! чтобы ненароком к нему ничего не подключить (чревато сгоранием нити).

Далее закрываем, ставим на авто (желательно прогретый) и с помощью тестера устанавливаем нужное нам значение по табличке из известной темы.

У данного расходомера в процессе эксплуатации выявлены два недостатка, приводящих к выходу из строя:
1. плохо затянутый болт "8", который прижимает регулирующий транзистор (кт829) к радиатору, в следствии чего при длительных поездах на высоких оборотах может перегреться и сгореть.
его при "тюнинге" просто необходимо подтянуть, не сломав пластиковый изолятор.
2. плохая пайка терморезистора измерительного моста, что так же выводит датчик из строя.
лечится осторожной пропайкой, буквально доля секунды, т.к. вывод отпаивается при нагреве от самого резистора (будьте осторожны, если придется паять, на фото все видно), проверяется тестером со стороны платы - должно быть сопротивление около 930...960 при 20 градусах.



С обоими ситуациями я сталкивался, но все было успешно пофиксено.

При острой необходимости можно и поднять напряжение на выходе, для адаптации к другим автомобилям, в которых выходной сигнал датчика НАПРЯЖЕНИЕ (а не частота).


п.с. подстройка по часовой стрелке уменьшает выходное напряжение.

А чего не запостил в той теме? Или ссылку на нее вставил бы. А так - гут.
По поводу транзистора - может там КПТ наляпать?

Зафаворитил. Найсли дан мейт!

вот КПТ там не жалели... просто затянуть забыли.
слюда под транзистором, пасты достаточно.

ссылку вставлю

Аналогичным образом можно доработать расходомер от ТАЗа.
если попадется в руки - смогу сделать.
сложность только в том, что схем оригинальных нет и приходится срисовывать самому, что я жутко не люблю...

для справки, операционник у нас с непонятной мне маркировкой 9002 0632 - по сути аналогичный известному AD645, питание около 8.4В формируется в ДМРВ.

браво

323F 1997 Z5 1,5

Можно ли поменять мой B3H7 на ДМРВ ИВКШ407?
Подойдут ли эталонные данные и распиновка разьема с 626 GE

Max1980
если скажешь какие напряжение должны быть - то можно дать ответ.
очень вероятно что можно заменить.

в том то и дело что не знаю. комп дает ошибку MAF. напруга с него почти не меняется при повышении оборотов. Точные значения не помню (вроде 1,23 или 1,28 на хх - смотрел на диагностике при повышении гдет 1,3) попробую тестером сам глянуть

при неисправном датчике при включении напруга должна быть такая же как и на исправном?
думаю может он просто не измеряет

не обязательно.
нужно спросить того, у кого исправен МАФ.

п.с. и не в этой теме обсуждать, тут доработка в другой с удовольствием подискутирую.

Зер гуд .
А если подстроечник в салон вывести? Получится состав смеси регулировать? Типа эконом/спорт ...

получится, но при излишнем обеднении начнет пропускать, дергаться...
а при наличии лямбды вообще не очень в тему (хотя регулировка перекрывает возможности коррекции зонда).

у меня почему то другая схема

Самому интересно про Z5, но интересно в свете сколько должно быть! В Вивиде даётся что на ХХ 2В

а хоть одно значение не на ХХ есть? т.к. выставить 2В на холостых - без проблем.

А как его получить? осциллограф в машину не лезет чтоб с ним кататься )) А без нагрузки газовать как то неохота... а иначе как снять установившиеся показания расходомера относительно ДПДЗ?

cтоп, нас же вообще не интересует ДПДЗ.
только обороты и напряжение при них.

если будет 2-3 разных значения - аппроксимируем и сделаем вывод, можно ли использовать.
ИМХО - вероятность 90%, что зависимость такая же, а отличается только начальными (и соотв. конечными) значениями напряжения. А производительность дмрв покрывает любые двигатели до 2.0 включительно.

А как регулировать напряжение в сторону повышения

Так обороты ведь зависят от нагрузки на двигатель! На нейтрали я приоткрою чуть-чуть ДЗ и раскручу до 5000об/мин, что это тебе даст?

если нужно более 2В на ХХ - то необходимо подпаяться в другую точку.
к тому же добавить ограничительное сопротивление, чтобы ненароком не сжечь нить, пытаясь черезмерно поднять выходное напряжение.
могу указать куда именно, но необходимо будет заглянуть в ДМРВ.

а сходу, если не ошибаюсь, можно вместо резистора, который между точками 1 и 2 поставить с меньшим сопротивлением, например на 10-15% от штатного.

еще раз напомню - абсолютно пофик, какая нагрузка и на сколько открыта заслонка.
МАФу интересно только кол-во проходящего через него воздуха, что есть производной от оборотов и разряжения во впуске.
так что не усложняй, все-таки нужны именно показания при некоторых оборотах, без всяких нагрузок.

дмрв ивкш 407282000-01(точь как на первом фото) нужно поднять напряжение до 1,9 в.

Artjom
откуда поднять? при установке на FS & FP он и так около 2В дает на ХХ...

Надо сделать 1,9 V начальной точкой, тоесть при включенном зажигании, но не заведеном моторе. ДМРВ ИВКШ407... даёт тока 1,4 V и моё авто сразу считает его мёртвым и включает аварийную программу. Вроде так.

Artjom
можно и 1.9
как выше указал - подбором сопротивления возле VT1, нужно снижать до необходимого уровня (там счет на десятки Ом).

mazda323 1995 Z5
Ign - 1,48
ХХ (~700об/мин) - 2
1500 - 2,2
2000 - 2,3
3000 - 2,45
4000 - 2,65
5000 - 2,8

Всё электрооборудование было отключено, за исключением света в салоне Замерял между массой кузова и средним сигнальным проводом (эх, забыл напряжение питания посмотреть- придётся верить документации), ну а обороты смотрелись по штатному тахометру.