|
Замена колпачков, промывка масляной системы, раскоксовка
содержание
Купив машину, первым делом я решил поменять в ней все жидкости, фильтры и прочие мелочи.
Старый хозяин, сразу сказал мне, что мотор «ест масло» в приличных объёмах, и посоветовал поменять маслосъёмные колпачки. Оттягивать эту процедуру я не стал, так как колпачки он мне подарил и с мотористом уже задолго договорился.
Моториста он посоветовал из сервиса на Раевского 13, звали его Пётр. Я очень обрадовался этому, т.к. сервис этот был мне близок географически, удобен по режиму работы, а главное, там работал мой знакомый (по прежней машине) моторист, карбюраторщик Павел.
После посещения сервиса и знакомства с Петром, выяснилось, что мои новые (коричневые, «Корейские», 560р -16шт) колпачки не подходят. Точней, «…они обладают очень слабым ресурсом…», и если я не хочу через 5000 км опять повторять это мероприятие, надо бы поискать серые, «Японские». Вдобавок, надо прикупить новую прокладку клапанной крышки и сальники распред валов. Стоимость работы Пётр объявил в 1400 р.
Телефонов магазинов, торгующих железками к Японским машинам, я не знал, зато хотел лично «познакомиться» и сориентироваться с их ассортиментом и ценами. Потратив день, я проехал по тем из них, которые всегда были на слуху: Грана, Грот, Форсаж, Снежана, Блюхера 50. Прокладок практически ни где не оказалось, и по этому я решил взять «дорогую» на Блюхера 50. Цена меня, мягко говоря привела в ступор – 450р (оригинальная, «мазда»). В ценах я совершенно не ориентируюсь и в сравнении с подобными изделиями нашего автопрома (25р, за заводскую резинку), цена показалась гигантской.
Колпачки тоже были не везде. Цены варьировались от 100 до 180 р за 1шт (1600-2880р компл.). В сравнении с имеющимися у меня «Корейскими», цены тоже не вселяли оптимизма. Ко всему прочему, на моих глазах происходили вообще дикие (пока для меня) вещи. В одном из магазинов мне сказали что «маздовских» колпачков нет, но мы можем подобрать какие-нибудь, по тем, которые у вас есть. Взяв мой колпачёк, померив его штангелем, достали с витрины несколько комплектов: «митсубисевские», «тойотовские» и ещё какие то. Вывалили все из пакетиков, померили и сказали что «эти подойдут». На вид, от моих они отличались только серым цветом, а меж собой вообще никак. Вот это «никак» меня окончательно смутило, когда они разделили эту кучу на равные части и рассыпали обратно по своим мешкам. При этом цена у них была абсолютно разной 105р и 175р за шт!
В общем, я решил не тратить пока такие деньги на «непонятно что», а поставить «Корейские», посмотреть сколько они проходят, набраться опыта в выборе запчастей и магазинах, в которых их надо покупать.
В назначенный день, мне поменяли колпачки и посоветовали срочно заменить масло, т.к. уровень имеющегося уже очень низок, оно грязное и гидрокомпенсаторы на током долго не протянут. Учитывая, что мотор довольно хоженный, лучше заливать полусинтетику. Из полусинтетических масел больше всех мне знакомо ESSO 10W40. К тому же от старой машины у меня оставалась канистра с 2,5 литрами.
На следующий день я купил промывку СПЕКТРОЛ, докупил маслица, и поехал к брату менять старое на новое. В том, что любой мотор обязательно надо промывать, я свято верю. По этому вопросу возникает очень много споров, но пока, я категорически уверен, что смена масла, это подходящий момент для прочистки каналов и удаления всяких отложений, неизбежно возникающих в любом моторе, с любым маслом. Поэкспериментировав со своей прошлой машиной, я даже разработал свою (или повторил, чью то…) методику промывки.
Стандартную 3,5 литровую канистру, я делю пополам и промываю мотор 2 раза по 15 минут. Уже работая на первой партии промывки, гидрокомпенсаторы начинают стучать гораздо тише. При сливе первой партии, цвет жидкости примерно такой же, как у бывшего масла. Если промывается мотор, в котором не известно, какое масло и сколько ходило, бывает, даже сгустки вытекают. По всей вероятности это могут быть отложения, образующиеся в поддоне. После промывки и слива 2ой партии, цвет жидкости, как правило светлей, и она становится более менее прозрачной. Это говорит, что большие загрязнения в двигателе устранены. После слива промывки, снимаю масляный фильтр и жду минут 5-10, пока тоненькая струйка из поддона, не перейдёт в отдельные капли. Снятый фильтр слегка «выбиваю» о ровную чистую поверхность. Это делается для определения степени загрязнённости и состояния мотора. Приходилось видеть, как вместе со сгустками «кокса», из фильтров вываливается довольно крупная стружка.
После залива свежего масла, гидрокомпенсаторы перестают стучать совсем. Запоминаю уровень масла по щупу и километраж, проверяю его раз в неделю.
За первую неделю я наездил около 600 км. Неожиданно для меня, вдруг стали постукивать гидрокомпенсаторы. Не подозревая ничего плохого, заглянул под капот и проверил уровень масла. Ужас!!! За 600км уровень масла понизился с верхней отметки до нижней! Судя по мануалу, это означает, что мотор лишился около литра масла! Срочно долив его до нужной метки, я принялся искать причины.
Из опыта, приобретённого на старой машине, и информации из интернета, я знал, что масло может исчезать тремя основными способами:
1.вытекать через сальники (это как правило видно)
2.уходить через не исправную систему вентиляции картера (тоже проверяется легко)
3.сгорать в цилиндрах, стекая по клапанам (неисправны маслосъёмные колпачки), или снизу, через не исправные маслосъёмные кольца.
Поиск и устранение:
1.При внешнем осмотре мотора, никаких подтёков я не обнаружил.
2.Вентиляцию тоже проверил. Заткнул сапун пальцем – присасывается. Заткнул отверстие в крышке – выталкивает. Значит работает.
3.Маслосъёмные колпачки, понятно дело, не причём (новые). Остаются только маслосъёмные кольца. (Кольца могут сломаться или залечь, залипнуть в канавках)
Заводясь по утрам, при минусовых температурах, я стал замечать, что выхлоп серьезно сдобрен густым тёмно серым, с голубоватым отливом дымом, с явным запахом горелого масла. И этот густой дым валит из трубы около 3-5 минут, пока прогревается двигатель. Это подтвердило теорию о неважно работающих кольцах.
В поиске форума маздоводов на павто.ру, выяснил, что по кольцам бывает две дороги: раскоксовка и замена. Замена колец, это почти капиталка мотора. Даже если ничего больше менять не потребуется, то они сами стоят около 130$, плюс работа у Пети около 230$. Но, как правило, если уж разобрали мотор, то сразу желательно поменять и поршни, и вкладыши, и прокладки и всё такое прочее. В общем, замена колец выливается в траты от 400$, до 1000$. Сумма очень приличная!
Для людей, не собирающихся ездить на таком моторе до конца дней, есть выход проще. Купить масло по дешевле и доливать его всё время.
* 400$ это 12800р.
* 1 литр масла ESSO 10W40 стоит 130р.
* 12800 / 130 = 98 литров. (учитывая такой объём, можно купить оптом, по ещё более низкой цене!)
* У меня расход гигантский (бывает и гораздо меньше), 1,7литра = 1000км.
* 98л. / 1,7л. = 57650км.
* При среднегодовом пробеге в 20тыс.км, за 400$ можно доливать масла целых 3 года!
То есть, если вы собираетесь продавать машину через год-два, то выгоднее ничего не делать с мотором. Но в любом случае у вас есть шанс попробовать изменить ситуацию путём раскоксовки.
Раскоксовка, довольно простое мероприятие, которое можно проделать самостоятельно. Почти все, кто делал, рекомендуют специальное средство от известной фирмы Winns. В наших магазинах эта жидкость стоит от 150 до 200р. Многие рекомендуют померить компрессию до и после раскоксовки. Эти показания могут говорить о степени полученного эффекта. Компрессометр штука полезная в хозяйстве. Учитывая, что весь инструмент у нас с братом на двоих и на две машины, я решил купить прибор по приличней. Потратив несколько дней на поиски специального компрессометра, который вкручивается в глубокие свечные колодцы и так и не найдя такового, я плюнул на это дело.
Зато в этих поисках я нашёл Отечественную раскоксовку ЛАВР, стоимостью 100р. По инструкции применения она ни чем не отличалась от Winns, зато в комплекте шёл шприц с удлинительной трубочкой (потом я оценил его по достоинству). Сам я не очень хорошо отношусь к продуктам Отечественной авто химии, но в данном случае, от жидкости требуется только размочить и смыть масляный нагар с поршней. Задача вроде элементарная. Ну, пусть наша жидкость сделает это чуть хуже фирменной, но стоит она в два раза дешевле. И если хоть какой то эффект будет, раскоксую потом фирменным Winns”ом.
В общем, проделал я эту операцию. Очень помог шприц с трубкой. Во первых, можно точно разделить жидкость на 4 цилиндра. Во вторых, трубка позволяет загонять жидкость прямо в цилиндр, не попадая в свечной колодец. По истечению времени, перед удалением остатков жидкости из цилиндров, надо обязательно закрыть колодцы тряпкой и покрутить мотор на 3-4 оборота коленвала! Тряпку потом лучше выбросить, чтоб она случайно не попала на окрашенные поверхности.
Запускать мотор при минусе, после раскоксовки тяжело! Пришлось покрутить, с большими перерывами. Стал следить за выхлопом и проверять уровень масла каждый день. Эффект оказался более чем я ожидал! После запуска, мотор дымит всего 1-2 минуту. Уровень масла падает очень медленно. Если раньше было приблизительно 1000гр на 600км, то сейчас около 400гр на 1000км. Помогла, значит раскоксовка!
Внезапно пришли морозы под –30 градусов. Естественно, на масле 10W40 не заведешься. Ездить мне надо каждый день, а прогнозы не утешительные. Такую погоду обещают на неделю, а потом не известно! Что делать? Зима только началась, и ждать что будет дальше нельзя. Я решил опять поменять масло. К тому же после раскоксовки, для усиления эффекта, рекомендуют менять масло. А я на нём проехал после этого уже 600 км.
Из поиска на авто.ру вывел самое популярное масло маздоводов, TEXACO, формулу 5W40, синтетика. Опять взял промывку, новый фильтр, купил ЛАВРушку, проделал всё заново и не торопясь, в тёплом боксе.
Машина завелась с «пол тычка». Съездил, погонял по району, прогрел мотор, и принялся за промывку. Первая промывка теперь сливалась без сгустков и в конце даже чуть-чуть просвечивала. Вторая выливалась почти прозрачная, с тёмным окрасом.
С тех пор проехал около 400км. Уровень масла почти стабилизировался. Уходит примерно 300гр. На 1000к. По утрам дымит всего 30-50 сек. Двигатель работает явно ровней, тише, и лучше тянет.
Резюме.
Для старых моторов, с пробегом за 200 тысяч, раскоксовка может быть очень эффективна и полезна.
А капиталку сделать никогда не поздно!
Алексей (MAZDAлекс) 11.12.02.
Мазда 626GE, 2.0FS, 94г, 220000км, Екатеринбург.
Рис. 1. Фото упаковки препарата
|
