на что думать при просадке оборотов на ХХ под нагрузкой | мазда (mazda) форум | 17 апр 2014 17:09

Добрый день!
ситуация такая - настраиваю с замкнутой перемычкой ten/gnd как по инструкции ХХ - по бортовому тахометру 750 об.
Вытаскиваю перемычку обороты становяться меньше в районе 650..И немогу ничего понять почему так??
далее на ХХ влючаю скажем дальний свет и обогрев зеркал - обороты вместо того чтобы оставаться как вкопанные или увеличиться даже (компенсироваться) наобород проседают до 500 и машину трясёт..

начал с осмотра всяких утечек - всё ок..компрессия в норме..разгон и далее по трассе скорость набирает быстро и тяга хорошая.
обороты на ХХ не плавают а именно проседают под нагрузкой.
на дроссельной заслонке есть клапан в который подаёться ОЖ и подводиться электрическая проводка с фишкой.Стало быть это для того чтобы обороты компенсировались?? я попробовал снять фишку с разъёма на работающей машине на ХХ и толку нет что подключена что нет..Ведёт себя авто одинаково.
Вопрос может это быть причиной? Или там эл разъём и проводка для других целей??

далее может быть то что проседает ХХ из за слабого генератора?? если да то как проверить его? не снимая - напряжение на клемах акумулятора на ХХ 13,5 14 в..
подскажите люди добрые..

машина - мазда 626GE 1993г механика 2,0 dohc

может.
при обрыве этой цепи (или неисправности концевика) стабилизация ХХ не работает и обороты от нагрузки меняются.

оот оно чё..
обрыв этой цепи найти сложно..знать бы где начало этой цепи..откуда прозванивать..неподскажите??
а концевик это та штуковина что стоит снизу на блоке дроселя? одноконтакный датчик? - а как проверить его на неисправность?

приходиться самому разбираться спецов нет..много вопросов..(

этот концевик при закрытом дросселе замкнут на массу.
любым тестером прозванивается, если нет контакта на массу, то все понятно.
можно сам провод замкнуть на массу и посмотреть будет ли стабилизация ХХ.

п.с. проблема этого концевика - повреждение пыльника штока, из-за чего он начинает "залипать".
либо после каких-то настроек сбито положение и лапка дросселя банально не дожимает концевик.

проверил концевик - всё ок с ним.. проверил напряжение ещё раз на фишке от клапана ХХ - по крайней мере на клапан подаётся напряжение 12в.А вот работает ли клапан и как это реализовано (зачем там эл цепь) понять не могу и проверить тоже..просто выдёргиваю фишку- визуально ничего не менятьеся..
обороты выставил немного выше чем по паспорту - то есть между 1000 и следующей риской.. это где то 850 по бортовому тахометру.Если ставить ровно по риске (750 типа) то оборотов не хватает на ХХ под нагрузкой.Сейчас же нагрузку худо бедно держит - включение ближнего света+ обогрев зеркал.А вот включение кондёра просаживает обороты заметно сильнее..И куда копать уже ума не приложу..
ps заслонку мыл все датчики проверял на сопротивление.. х.з.. как проверить электомагнитный клапан хх (то что я писал выше) может дело в нём-но не знаю как.

а должно...

тестером тяжело, он ШИМ управляемый.
но наличие на нем напряжения в пределах 2-10В при нормальной нагрузке косвенно свидетельствует о том что сигнал с мозгов идет, а сам клапан разве что на сопротивление проверить, в мануале указанно точное сопротивление, я не помню, но кажется около 6 Ом.

все же есть подозрение что неисправна именно цепь концевика дросселя, раз отсоединение ни к чему не приводит.
в таком случае я бы искал распиновку колодки на мозги и просто тестером бы ткнулся в нужный контакт и посмотрел замкнут ли он на массу при отпущенной педали и размыкает ли при нажатии.

может мы с Вами немного непоняли друг друга )

нет концевик с фишкой (одноконтактной) я когда выдергиваю с концевика - то на обороты это сразу сказываеться!
и сопротивлением я его проверял всё отлично отрабатывает -закрытая открытая заслонка.

А я имел ввиду фишку другую - которая с клапана ХХ идёт двухконтактная..Вот напряжение на ней таки есть..а если её выдернуть на холостом ходу то визуально ничего не меняется!
такие дела..

клапан можно немного нестандартно проверить, точнее реакцию мозгов и клапана в совокупности.
при вращении винта регулятора холостых оборотов на дросселе почти ничего не меняется, а если отключить клапан - то обороты будут меняться при регулировке.
это так, простой способ увидеть работает ли стабилизация.

п.с. и хорошо бы убедиться что УОЗ выставлен правильно, в самом идеальном случае при прогретом моторе без всяких перемычек и при отсутствии нагрузки он будет максимально близким к 11-12 градусам (допускается 8...16, но крайние значения будут говорить или о неверном базовом значении или о неверной настройке холостых оборотов регулировочным винтом).

попробавал на рабочей без перемычки покрутить винт ХХ - точнее открутил его почти полностью.. - реакция была такой что обоорты чуть повысились только (около 850) и дальше не реагировали..
если прикручивать винт наоборот - то просядка до 500 и далее уже не меняеться почти до полного вкручивания.
Поставил перемычку настроил 750 (дал немного запаса ещё 50 об) то есть 800 где то..Снял перемычку -обороты снизились до 720 где то .И на включение фар и обогрева стекол почти никак не влияют! А вот кондёр просаживает до 550 об но не глохнет!

Вы не в курсе кондёр как на мозги подаёт команду когда включаеться? мжет у него свой какой то усилитель должен включаться чтобы обороты не падали?Или то что они немного падают это норма? (машина то уже старая 21 год)..

Спасибо Вам за помощь!

да, от управления кондиционером сигнал идет к мозгам для компенсации, одновременно с включением муфты компрессора.
при этом обычно обороты могут чуть проседать и тут же восстанавливаться.
в идеале даже не проседают ощутимо, если смесь нормальная и кондиционер исправен.

моей 19, работает все и еще куча всего, чего даже не было на ней с завода
возраст для наших машин не очень принципиален, главное - текущее состояние.

п.с. очень помогает наружная чистка конденсора, на многих мойках умеют это делать аккуратно, не загибая соты.
после такой процедуры зачастую и просадка оборотов ниже (хладогент лучше охлажадается, компрессору легче) и эффективность соотв. вырастает.

спасибо за участие в теме - ситуацию я решил!
неисправностью оказалос ЭБУ мозги то есть))) вскрыл их там пробой на одном элементе похожем на полевой транзистор...нашёл на разборе аналогичные мозги подъехал воткнул и сразу заработала компенсация!! два года я писал тут и искал причину..Советов было много от промывки клапана ХХ до ещё х.з. чего )) видно мозги не ломаються..кто бы подсказал сразу их проверить)))

ну может кому то пригодиться ещё мой пост.

К Вам вопрос про мытье кондёра на мойке - это как выглядет? надо разбирать что то или как? я на одной мойке спросил они и невкурсе..может не так вопрос поставил им..как сказать верно что им сделать)))?

Как правило, без посторонней помощи, сам по себе РСМ выйти со строя не может. Раз сгорел ключ,, значит кто то помог

Выглядит следующим образом:
-открываешь капот
-снимаешь решетку радиатора
-меняешь на автомойке прямую насадку на угловую(есть на "кёрхерах", на других не знаю)
-аккуратно, так чтобы веер("плоский") струи шёл поперёк ребер сот радиатора
-качество мытья будет видно на просвет
Я так делаю каждую весну, оба радиатора сразу(кондея и моторчика).
Не плохо было бы проверить температуру охлаждённого воздуха на выходе дифлекторов.

нет я не про это подумал.. конденсор я уже прочистил сам шлангом у тёщи на огороде))
я имел ввиду испаритель как прочистить который где то в салоне стоит??
чтобы запаха пыли (типа пыльного белья) не было при включении или при выключении кондёра..слышал что как то это дело тоже поддаётьсфя чистке и от этого запах..

Испаритель без демонтажа хорошо не почистить простыми способами.
я промывал без разгерметизации системы, сняв торпеду, печку, вентилятор и в итоге снял весь корпус испарителя, оставив его на трубках.
чуть пластик не переломал, т.к. делал зимой, летом с этим проще.

если не разбирать, то идеальным вариантом будет распыл антисептика за вентилятором печки и воздуховоды.
но грязь таким образом не убрать, а разве что избавить от запахов на 1-3 месяца, что тоже необходимо делать.

Более менее почистить можно сняв вентилятор обдува и его кожух, доступ будет, тогда хорошим напором воды со шланга с распылителем, обязательно с распылителем и предварительной чисткой дренажа должно получится. Но в идеале лучше снять испаритель и вымыть