бедня смесь 626 ge fs | мазда (mazda) форум | 28 июн 2012 09:35

привет. проблема - бедная смесь. свечи белые, новые свечи тоже побелели. можно ли както по сопротивлению или напряжению проверить дмрв, дтож и датчик температура который в воздухане стоит? лямбду недавно менял, проверял она работает.

кстати иногда (очень редко) машина начинает бегать как в былые времена, но закономерности не вижу, не зависит ни от температуры на улице ни от влажности, не знаю. в заправке уверен. и еще, может это как то связано - не поддаются регулировке обороты хх. с перемычкой выставляю как надо а без нее все равно гдето 580-600(чуть ниже второй риски)(дз чистил)

может егр виноват?

danisss датчик температуры проверял?

дак я же и спрашиваю как проверить?
надо было сначала книжечьку открыть почитать, как проверить датчик поступающего воздуха нашел, проверю. по датчику ож тоже более менее ясно. но остается не ясным как проверить дмрв?

Мануал скачай там цифры есть.
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=1&sl=4
В инете еще можно погуглить мануалы. Там есть методы проверки. Для ДТОЖ это обычно замеры сопротивления при 20 градусах и при рабочей температуре.
С ДМРВ там напряжение на контактах в разных положениях заслонки, правда в нем часто показания бывают в пределах нормы, а работа неправильна, диагностировать бывает сложно

так то нужно смотреть график работы дмрв и скорость реакции на нажатие педали газа, но эта машина не диагностируется с компа, поэтому хотябы напругу с датчика глянуть хочется. говориш напряжение при разныъх положениях заслонки, наверное на разных оборотах двигателя имееш ввиду?

danisss сейчас точно не помню, но вроде есть в мануале значения при открытой и закрытой заслонке. Заслонку то можно и вручную открыть. Достаточно разобрать корпус воздушного фильтра

а зачем? ты наверное про дпдз (датчик положения дроссельной заслонки) говориш, а я про дмрв (датчик массового расхода воздуха)

Я говорю именно про дмрв. Там стоит заслонка так называемая лопата, вот про нее я и говорил. скачай мануал, там все описанно.

Из за ДПДЗ у тебя смесь настолько сильно бедной не будет

я знаю!
заслонка в дмрв?нет там ни какой заслонки

На ge нет, а у Vadim1024 у него GD у него есть. вот здесь еще посмотри http://forums.drom.ru/mazda-capella-626 ... 87-p3.html

MAF в GE почти никогда не дает такого эффекта.
тут надо первым делом лямбду смотреть.

машина тупит на высоких оборотах? какие изменения еще есть?

блин тема интересная вообще! спасибо. нашел что начальное напряжение должно быть в районе 1.5в и это все...

нет, не тупит набирает обороты нормально, но блин не так как раньше! раньше летала! а щас ооочень редко ее прорвет, но закономерности не замечаю.
как это дмрв может не давать такого эффекта? если по факту на холостых например 10 кг\ч, а датчик кажет 15 то вот и вам и бедная смесь
лямбда новая бош. правда не нравятся мне показания с нее(комп не подключить но чисто тестером у нее медленный отклик)

не то нашел.
мало того что там "район" ограничен сотыми вольтами, а точнее при ~20 градусах тепла 1.23В при включении зажигания, 1.8В на ХХ оборотах (при условии прогретого двигателя, исправного РХХ и верных холостых).
но начальное напряжение, как оказалось, сильно зависит от температуры.
когда подкапотное горячее - при включении зажигания напряжение выше, может быть и 1.4В.
при работающем двигателе все вклдывается в табличные величины.

MAF конечно же в абсолютном понимании может давать такой эффект, но я говорю о частном случае, что в мазде такое большая редкость.
гораздо больше вероятность полного выхода из строя, чем снижения показаний,
которые частично компенсируются лямбдой, если это не совсем печальный случай.
при этом повсеместно встречается подсос воздуха, который в сумме с "медленной" лямбдой (читай - мертвой) запросто дает бедную смесь.
но тот же подсос очень сильно влияет на работу двигателя при небольшом открытии дросселя, когда обьем подсасываемого мимо расходомера воздуха ощутим на фоне учтенного через ДЗ, при полном открытии уже не так влияет.

а что за методика измерения времени отклика тестером?
это во-первых нереально, а во-вторых при полном открытии дросселя показания лямбды практически до одного места.
и если есть факт потери динамики при разгоне, то это совсем не лямбда.
а вот на средних и малых мощностях, а так же на ХХ она делает очень большой вклад в качество смеси.

п.с. давление топлива и исправность регулятора на рампе проверенно?

то есть кроме начального напряжения ни чего не проверить по сути? дак как тогда проверить дмрв? есть какаято методика или нужно ставить другой(разборка, знакомые) и смотреть в живую


подсоса после дмрв точно нет, но есть рваная гофра перед корпусом фильтра, читал что может засасывать горящий воздух из под капота и поэтому будет врать датчик температуры поступающего воздуха



лямбду смотрел на холостых. это не методика, это называется "когда нет других вариантов - хотябы так". просто я знаю что показывает тестер на исправном датчике кислорода(на других машинах смотрел компьютером график и мерял тестером), и если мысленно перевести показания тестера в график то фронт графика получится слишком большим по времени. это все конечно ерунда, в выходные осциллографом посмотрю


скажите, а при чем тут давление в рампе и регулятор хх к бедной смеси?

только по данным с этого форума на некоторых значениях оборотов и отсутствию затяжных фронтов и артефактов на осциллограмме.

сколько я мерял МАФов на ГЕ, попадались либо немного грязные (но не так, чтобы сильно влияли) либо попросту нерабочие (тут и тестера конечно же с головой).
а так, чтобы параметры сильно вышли за пределы, но при этом можно было бы ездить - пока ни одного.

я бы сказал что вранье датчика температуры воздуха в данном случае самое меньшее зло при порванной гофре.

да, без осциллографа там нечего делать.
хотя если даже тестером видно, что изменение длится медленнее, чем его частота измерений, то менять 200%.

Самое прямое отношение имеет давление в рампе к качеству смеси.
например постоянно закрытый регулятор + нерабочая лямбда будет приводить к приличному переливу.
низкое давление так же повлияет на состав.
Ведь производительность форсунки напрямую связана с давлением в магистрали, а лямбда имеет очень узкий диапазон коррекции.

Немного влезу в вашу беседу.

danisss тыкал тестером ДТОЖ? Значения совпадают?
Далее я бы проверил давление, обратный клапан.
Ну ладно лямбда, а может попробовать без нее интересно как смесь изменится
GE немного другая машина, на GD я бы в последнюю очередь полез бы в ДМРВ.

Поправьте, если что не так

всегда первым делом надо считывать ошибки . иначе проверка может затянуться на месяцы. и что значит "обороты чуть ниже второй риски", второй откуда? которая под 1000 об, или которая над 0? просто ни там ни там не 600 оборотов. если чуть ниже той риски, которая под 1000 - это где-то 700-680, а у тебя должны быть 700 ±50, т.е. обороты у тебя - в норме, оставь их в покое

ошибки естественно читались, они читаются каждый месяц для профилактики, но ошибок по дмрв, дтож и датчику темп. вход. воздуха не будет если они будут врать
на счет рисок- если считать ноль то третья риска с низу. каждая риска это примерно 330 об\мин, если ниже второй риски то это около 600 об. но мне и тахометр не нужен я и так слышу что обороты низкие

тыкал, показал 55ом после тога как отключился вентилятор. блин, какая вообще температура при срабатывании вентилятора? а то в мануале написано при 80 градусах должно быть 290-350. 80 градусов это температура срабатывания вентилятора? хотя не факт что датчик на вентилятор правильно кажет
лямбду отключил сегодня, в воскресенье гляну на нагар
все остальные манипуляции буду делать в выходные

а что еще может быть? это же не за фильтром


лямбда это грубо говоря монитор смеси, не может ли быть длинный фронт изза какойто другой неисправности а не именно изза неисправности самой лямбды?


это да, но я два гогда назад когда только взял машину ездил с забитой сеткой в баке, с грязным фильтром тонкой очистки(с него аж говно черное полилось когда я его снял потом), машина тупила страшно, но нагар на свечах был правильный. вобщем, даст бог проверю в выходные все, поснимаю датчики нагрею их в воде с термопарой и сравню показания на разных температурах с табличными

а должен был порядка 180-200.

сорри, я подумал что ПОСЛЕ, не вчитался.

нет.
обычно это именно зонд, когда умирает.

при какой температуре? при какой температуре срабатывает вентилятор?

блин он же новый...хотя мне он с самого начала не понравился...

теперь понятно


это большое заблуждение "барыжников", как тут недавно выразился один товарищ. резко осуждаю такое отношение к остальным.

так вот, деление ниже 1000 - это 800, деление выше 0 - это 550-600. а твои законные 700 об\мин - это примерно на 1.5-2 мм ниже 800 об. это обычная погрешность тахометра.


то, что ты слышишь - это неправильное смесеобразование и сгорание, подсос воздуха например, да и просто хреновый бензин может подобное выдавать


97+ градусов, но это абсолютно не имеет значения, т.к. градусы определяются как раз тем датчиком, которому ты не доверяешь и собрался проверять.
ты говоришь, недавно лямбду менял. а закрутил хорошо ее?... проверь, нельзя ли ее вкрутить еще на пару-тройку оборотов

если б были глюки по расходомеру... то ты бы это однозначно понял , т.к проблемы с расходомером обычно проявляются куда резче и неприятнее, нежели просто белые свечи... без прикола... так что тут подсос воздуха практически 100%. негерметичный выпуск в т.ч. ну и еще раз говорю - внимание к лямбде. недавно встречалась точно такая же проблема - лямбда была не докручена (вовсе не болталась, просто была закручена с усилием не 6 кг, а 2-3). но если тебе так уж хочется покопаться и поремонтировать машинку - то вот тебе данные по MAF: при включенном зажигании - 1-1.5V, на холостом ходу - 1.5-5V.

п.с. данные по датчику температуры входящего воздуха давать?