Уходит масло, 1 л/1000 км | мазда (mazda) форум | 24 фев 2004 11:30

Mazda 626, 2.2i (88,GD). Залил 1000 км назад синтетику, Castrol 5w40. За это время, зимой, машинка съела литр масла. Под машиной чисто, дым соответственно зиме белый, без намеков на серость. Движок немного грязноват от масла ниже ГБЦ, но я там ничего не мыл, поэтому не в курсе, может ли из-под прокладки сочить. Как еще проверить, куда оно может уходить?

ПРИВЕТ! НЕЗНАЮ КАК НА GD, У МЕНЯ НА GE СОЧИЛОСЬ ЧЕРЕЗ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА, ПОМЕНЯЛ - ВСЁ ОК.
З.Ы. А ЧТО ТАКОЕ ГБЦ?
С УВАЖЕНИЕМ,
АНДРЕЙ

ГБЦ - головка блока цилиндров. Это, надеюсь, все знают
А где находится датчик давления масла и как он выглядит?

Возле масляного фильтра.Но не факт,что проблема в нём.

Тогда как проверить, через что оно уходит? Кольца-то я не проэкзаменую. Хотя, по идее, если газу дать, по дыму определить можно - но он белый...

Если нигде не течёт,то масло уходит через двигатель.Дальше через колпачки или поршневую.

Игорь, а что если уважаемому мазда-любителю присадочку залить, типа МАНОЛ с MoS2, как вы считаете поможет она остановить этот волшебный эффект исчезновения масла из движка, а?
И вообще, вы как человек знающий подскажите, чем же можно достичь этого эффекта...
Кроме ремонта движка...

Я сам себе задавал этот вопрос не единожды и последнее время интересовался им.Все механики против каких бы то нибыло присадок,но если двигатель убит,то можно экспериментировать.Самое первое что нужно сделать-это провести раскоксовку колец поршневых.Судя по той инфе,которую имею,в России достаточно актуальная тема.Почему?Скорее всего от некачественного масла.Слишком много подделок видимо.Почему сказал для России?Потому что у себя с таким не приходилось сатлкиваться.Для восстановления цилиндро-поршневой группы и системы смазки хорошие отзывы об ER или ФЕНОМ(по-моему).Насчёт МАНОЛ не в курсе ,не знаю.
Данные присадки не восстанавливают эластичность маслосъёмных колпачков по моему только.

слышал что мазда вообще не любит синтетику.
по всем маздовским рекомендациям надо лить 10w30.
и брать типа не должно.

Где эти рекомендации, уважаемый vit?

Где эти рекомендации, уважаемый vit?

Я езжу на синтетике, не пугай меня ((

Думаю, "любит-не любит" синтетику - бред. Никогда про это не слышал, чтобы СИНТЕТИКУ не любили какие-то конкретные движки.
Объясните, колпачки трудно самому поменять? Какие инструменты нужны, геморройно ли это?

Колпачки Теоретически менять не сложно. Но на практике надо представлять что делаешь. Если ты никогда этим не занимался, то лучше самому не пытаться. Я принимал активное участие в процессе замены колпачков на своей машине. Весь процесс занял примерно 1 час. Из специальных инструментов - жигулевский съемник и динометрический ключ, чтобы котролировать усилие затяжки болтов (без него можно запросто сорвать резьбу в ГБЦ при затяжке болтов крепления распредвала).
В любом случае, одному не удобно менять. Один человек сжимает пружину, а второй устанавливает сухари на место. Возможно, если использовать маздовский рассухариватель, то можно справиться и одному, но с жигулевским пружины перекашиваются и самому очень трудно справиться.
При замене колпачков не надо даже снимать колесо и выкручивать свечи. Выворачиваешь руль до упора влево, снимаешь заглушку в защите и поворачиваешь коленвал ключом (если не ошибаюсь на 22) в нужное положение.
При смене главное закрыть (например тряпками) все маслоканалы в ГБЦ, чтобы туда ничего не упало (например сухарь), а то придется разбирать двигатель. Сухари тоже имеют обыкновение улетать при рассухаривании, поэтому надо делать все аккуратно и, на всякий случай, иметь под рукой большой магнит, чтобы найти улетевший сухарь.
И еще одно замечание. Ставить надо только оригинальные маслосъемные колпачки, все остальное - выкинутые деньги. После 5-10 тыс км. ты рискуешь получить расход масла в районе 1 л. на тыс. только за счет колпачков. Я уже это проходил. Самое интересное, что большинство двигателистов утверждают, что на колпачках может расходоваться максимум 300 гр на тыс. У меня расход был более 1 литра и именно за счет неоригинальных колпачков. После замены их на оригинальные расход резко уменьшился.

Про двигатели Мазда вит, конечно, немного загнул, правильнее сказать - старые моторы не любят синтетику, потому как вытекает. Т.е. синтетика будет вытекать там где полусинтетика еще подумает.

Соответственно избавиться от утечки без ремонта(что неправильно) можно перейдя на полусинтетику - теоретически. Интересно а на практике получится ?

З.Ы. И вообще заливать синтетику в !!GD!!, извините, просто глупо. Даже на GE, имхо, не стоит.

Так что лей полусинтетику, меняй почаще, а на сэкономленные деньги купишь Mazda6 )

полностью поддерживаю Yuri в опросе целесообразности использования синтетики в GD. Хорошей полусинтетики 10W40 вполне достаточно для F2. Все таки f2 скорее можно назвать дефорсированным двигателем чем форсированным. 115 л.с. с 2.2 л. - это весьма скромно. Зато мотор получился очень тяговитым на любых оборотах. На первой передаче едет на ХХ.
Если твой двигатель еще не растачивался, то менять там кольца без расточки - перевод денег (если для себя делать, а не на продажу)
Насчет лямда зонда - считай для начала коды диагностики. Лямда зонд проверяется на скорсть переключения. Есть специальные методики для проверки лямбда все они описаны в инете. Лучше проверять с осцилографом.
Кольца тоже можно проверить при измерении компрессии (хотя бы приблизительно). 1. Надо следить за динамикой. Если максимум достигается практически сразу(с первого оборота), то ЦПГ в хорошем состоянии. Если компрессия нарастает медленно, то скорее всего компр. нарастает за счет уплотнения маслом зазоров в ЦПГ (ЦПГ изношена). 2. Меряют компрессию, потом заливают в цилиндр через свечное отв. немного масла - если компрессия резко увеличилась - ЦПГ в плохом состоянии.
Все это весьма приблизительные советы. Нюансов очень много.

Хорошо, допустим, я буду лить полусинтетику. Но синтетику, дорогую, я залил 1200 км назад, что теперь делать? Доливать полусинтетику или промывать движок и лить заново???

доездить до 10000
и залить полусинтетику той же фирмы ничего не промывая.

Да, но литр на 1000 км этой дорогой синтетики у меня уже уходит. Так и продолжать ездить? И почему синтетика не будет уходить из движка (теоретически)? У нее вязкость другая?

Полусинтетика в твоем случае будет уходить также (если не больше) как и синтетика. Дешевле просто на много. Доливать полусинтетику в синтетику нельзя ( я бы не рискнул так сделать).
Синтетика более текучая и обладает большей моющей способностью. После перехода на синтетику часто начинают течь сальники. Это происходит не потому, что синтетика разъедает резину, апотому, что в сарой резине образуются микротрещины, которые затягиваются различными отложениями, а синтетика вымывает эти отложения.
С другой стороны, хорошая синтетика меньше выгорает.
На мой взгляд, тебе надо либо делать кап.ремонт движка, либо переходить на дешевую минералку.
Пробовать всякую химию, думаю не стоит. Я перед капиталкой тоже страдал этой ерундой добавлял в масло жидкость для устранения течей сальников и размягчения маслосъемных колпачков(фирмы Gunk), использовал ХАДО. Хуже не стало. Определить степень ухудшения(улучшения) при расходе более 1л. на тыс. весьма проблематично (+- 200 гр. на этом фоне особо не заметны). Но и лучше тоже не стало, а $40 тоже не стало.
Вся химия довольно дорогая вещь, я одно время тоже увлекался ей. Посмотришь описание - вроде все красиво так описано и $5-$10 вроде как и не деньги. А когда через полгода подсчитал сколько всего денег потратил - вышла довольно большая сумма, а результата никакого. Машину например сейчас (когда мою сам) я мою самым дешевым автошампунем (40 центов за 200 гр.), который содержит только концентрат моющих поверхностно активных веществ. И результат мне нравиться гораздо больше чем при использовании навороченных TurtleWax ценой в районе $10
И еще про ХАДО - когда делал капремонт двигателя, то не увидил внутри и намеков на его действие. Царапины нигде не затянулись, металлокерамическое покрытие (судя потому, что при расточке не возникло никаких проблем) не образовалось.

Кто-нибудь делал кап.ремонт на такой машинке, как у меня? Во сколько по отдельности (кольца, расточка итд) это обходится? И в каком случае капрмеонт уже желателен? Например, жор масла 1л/1000 км, что еще?

Не торопись влезать в капремонт.Скорее всего колпачки или напрвляющие втулки клапанов,плюс возможна закоксовка колец.Кто-то уже писал как и где решил эту проблему.

Хорошо, попробую начать с колпачков.

Проверь компрессию для начала.Потом добавь в цилиндры масло и снова проверь.Если компрессия существенно не изменится,то поршневая нормальная.Проблема только по головке.

О, вот это совет! Так и сделаю!

Проверил компрессию - 11 во всех цилиндрах. Это плохо или не очень?