Как определить, где подсос воздуха? | мазда (mazda) форум | 06 мар 2004 13:27

Mazda 626, 2.2i GD. Замучился уже...
На любых оборотах движок немного дергается, на ХХ особенно заметно. Думал на электрику. Поехал в сервис:
1. Свечи, ВВ провода, катушка-трамблер - нормальные, нигде не пробивает.
2. Зажигание в норме, 2 раза проверяли, ГРМ-ремень тоже.
3. Брызгали эфиром - пытались локализовать подсос - минут 20 искали - не нашли. При этом газоанализатор выдает повышенное содержание кислорода в выхлопе.

Кто может помочь с идеями, как локализовать подсос воздуха или устранить эти дерганья вообще?

У меня тоже подергивания на XX, правда особо они меня не раздражают т.к. не очень сильные. Если устранишь причину у себя - обязательно опиши, что было.
А чего ты решил, что именно подсос воздуха? Повышенное содержание кислорода может быть и из-за недостатка топлива в смеси (забиты форсунки или низкое давление в топл. магистрали) и из-за лямда зонда.
А если у тебя дырки в выхлопной системе, то будет подсасываться воздух и газоанализатор будет давать неправильные показания.
А если герметизация нарушена на участке между выпускным коллектором и катализатором, то неправильно будет работать и лямда зонд. Я с таким сталкивался лет 10 назад на форде с двиг. 2.9. Двигатель стал "тупеть"Объездили кучу сервисов- нигде ничего умного нам не сказали. В итоге решили сами посмотреть на яме. Единственное, что обнаружили - дырку в районе крепления катал. к трубе от вып кол.
После ее заделки машина стала ездить как прежде. Мы такого и не ожидали.

Подергивания вероятнее всего результат комплекса проблем (подсос, форсунки, электрика, датчики).
Подсос воздуха. В F2 мест где может быть подсос немеряно. Я так и не нашел схемы вак. соединений на этот двигатель и слабо представляю назначение всех трубок. Основные места для проверки:
- гофрир. труба воздуховода между возд. фильтром и дрос. заслонкой.
- трубки вентиляции картера и клапан в трубке которая ближе к ремню ГРМ
- клапан EGR и трубка от него к впускному коллектору (точнее к какому-то цилиндрическому тройнику или клапану). Для устранения влияния клапана EGR можно снять между клапаном EGR и тройником и заглушить оба конца.
- Уплотняющие кольца форсунок (между форсункой и впускным коллектором). В качестве временного решения (или проверки) можно обезжирить эти места и замазать силиконовым герметиком. Кстати довольно часто там подсасывается воздух.
- эл. магнитные клапаны которые как-то регулируют ХХ (в зависимости от эл.нагрузки и еще не понятно чего). Эти клапаны расположены на перегородке между салоном и мот. отсеком в районе др. заслонке. Их там вроде 3 шт. проверяются при помщи вакуумметра при выключенном и включенном эл. магните клапана. Должны коммутировать воздушный поток между тремя трубками. Подробно эта проверка описана в литературе.
Наличие подсоса воздуха во впускном тракте сказывается на поведении вакуумного усилителя тормозов и по каким-то признакам можно определить наличие сильных утечек. Более подробно надо спрашивать у специалистов.

Еще дергаться может из-за расходомера воздуха. Изнашиваются графитовые дорожки потенциометра и выходит из строя терморезистор измерителя температуры всасываемого воздуха.

И небольшое замечание в качестве послесловия.
Подергивание - это обычно результат отклонения характеристик отдельных элементов замкнутой дискретной системы управления от их номинальных значений (на которые настроена эта система), а не выход из строя какого0то элемента. Измерить параметры всех узлов/датчиков весьма сложно. Самый простой способ - это замена на заведомо исправный элемент (желательно оригинальный) отвечающий техническим условиям.
>1. Свечи, ВВ провода, катушка-трамблер - нормальные, нигде не >пробивает.
не пробивает - еще не показатель что они работают как надо. Если тебе померяли параметры высоковольтного импульса для каждого цилиндра и они соответствуют заданным, то тогда - да.
Зазор в свечах ты мерял? Должен быть 1.1 мм.
Я не утверждаю, что дело в электрике (скорее всего нет), просто хотел сказать, что нет оснований считать, что с электр. все в порядке.
А это не у тебя проблемы с расходом масла? Если да, то начинать надо с решения этой проблемы. Очень большой расход масла - показатель, что с мех. частью двигателя имеются проблемы и добиться идеальной работы двигателя в этом случае практически невозможно.

2 ACher: огромное спасибо за такой исчерпывающий ответ!
А расход масла действительно есть, на СТО определили - сальники коленвала и клапанной крышки (прокладка). За зиму был 1 л/1000-1500 км. При этом выхлоп визуально нормальный. Масло Castrol 5w40, синтетика.
Кстати, если где есть подсос воздуха - разве компьютер не должен был пересчитать все и стабилизировать работу двигателя? Подсос же не может происходить рывками, если где дырка-трещина есть, она же постоянно открыта?

1 литр на 1 -1.5 тыс. за счет сальников коленвала и прокладки? Это чего-то из области фантастики. Если такое кол-во масла течет через сальники, то у тебя будет маслянная лужа под машиной и весь моторный отсек в масле.
Постараюсь объяснить причину рывков.
Компьютер не знает сколько конкретно воздуха и топлива попало в цилиндры. Измеряется только количество воздуха прошедшего через воздухомер (все что подсосалось за воздухомером можно рассматривать как бесплатный бонус, о котором система управления и не подозревает). Кол-во впрыснутого топлива тоже измеряется косвенно исходя из давления топлива, времени впрыска и пропускной способности форсунок. При изменении давления/неисправностей фосунок реальное кол-во впрыскиваемого топлива будет отличаться от того на которое "расчитывал" коипьютер.
Рассмотрим что происходит при постоянном подсосе воздуха (аналогичная картина будет и при отклонении параметров всех других параметров двигателя - топливо, зажигание, датчики ...)
Блок управления (БУ) рассчитывает на текущем шаге время впрыска топлива (исходя из показаний датчиков) таким образом, чтобы в результате действия этого управляющего сигнала получилась необходимая скорость вращения коленвала (будем считать 750 об/мин)
Но так как из-за подсоса воздуха смесь получилась другой пропорции, то в результате данного воздействия получим в итоге не 750, а, например, 740 об.
На следующем шаге, компьютер видит, что результир. скорость ниже заданной и формирует, опять такое упр. воздействие, чтобы получить 750. Но из-за подсоса опять получаем не 750 а уже к примеру 730.
И т.д. - ошибка постоянно накапливается. И при достижении какого-то граничного значения, БУ резко увеличивает управляющий сигнал, чтобы компенсировать накопленную ошибку. В результате получаем к примеру 750 об. и опять начинает накапливаться ошибка, т.е. опять переходим к шагу 1. Таким образом получаем циклические колебания скорости вращения.
приведенный пример весьма утрирован, поэтому просьба к специалистам сильно не критиковать детали. Я хотел в более менее доступной форме показать что примерно происходит при расстройке замкнутой цифровой системы управления.

Периодические колебания регулируемой величины в районе установившегося значения в случае отклонения параметров системы от рассчетных характерны и для аналоговых систем. Но в дискретных системах все усугубляется дикретностью по времени и значению управляющих сигналов и сигналов от датчиков.

Не извиняйся заранее!В принципе написал всё правильно.Я имею ввиду направление.Как вычислить дефект?Для меня это непросто мягко говоря.Диллеры не справились или не захотели

возиться.Как господин Mazda626 2.2i GD сможет найти неисправность сам?Я думаю лишь методом тыка и исключений.

Мне кажется ,что ты сам специалист,но пока только подпольный.Или я не прав?

>Мне кажется ,что ты сам специалист,но пока только подпольный.Или я >не прав?

Если ты имел в виду авторемонт то не прав на 100%. Просто меня интересуют автомобили не только как средство перемещения из одного места в другое. Интересно поковырятся самому в машине. Можно назвать это хобби.
Если вопрос о том как вычислить деффект не риторический и был адресован мне, то я вряд-ли смогу подсказать что-то конкретное. В любом случае надо померять давление подачи топлива. Причем именно давление в магистрали (с учетом регулятора давления), т.е вставить тройник с манометром в разрыв магистрали после топливного фильтра, а не подсоединять манометр как заглушку к выходу топливного фильтра. Почистить форсунки, проверить все датчики и исполнительные устройства согласно рекомендуемым методикам, выгнать воздух из системы охлаждения если он там есть, почистить дроссельную заслонку и механическую часть воздухомера. В любом случае полезно почистить максимум всего что можно. Можно попробовать отсоединить EGR. Проверить состояние выхлопной. Снять катализатор посмотреть не забит ли он, что при таком расходе масла вполне вероятно.
Довольно неплохая информация по проверке датчиков правда двиг. FE (большинство датчиков на F2 теже самые) была в описаниях от Autodata. Я скачивал pdf из интернета (как бы не на этом сайте они были). Есть сайт с информацией по 929 - там тоже многое можно использовать. Если надо я постараюсь найти ссылки откуда я все это качал или кинуть файлы на мыло.
А диллеры обычно старыми машинами и не занимаются. По их инструкциям там надо пол-машины заменить (вобщем это довольно близко к истине), а никто за это платить не будет у нас. Плюс к этому на фирменных станциях практически нельзя найти хорошего мастера. В большинстве там работают "техники", которые руководствуются инструкциями и натасканы на какие-то определенные типовые операции. Во всяком случае я ни разу не слышал на фирменных станциях вразумительного ответа на вопрос "почему"? Всегда ссылаются на инструкции или предыдущий опыт.

http://mazda.narod.ru/motor.htm - это по проверке датчиков.

Тему можно считать закрытой - неисправность полностью устранена )))))))))))))))

Когла неисправность устранена,то по правилам хорошего тна нплохо было бы всем сообщать о результатах.То бишь о дефектах.

Сообщаю
От вакуумного регулятора опережения зажигания идет трубка куда-то под двигатель. Там, как мне объяснили, есть клапан. Он был неисправен. Доставать его оттуда - геморрой тот еще - двигатель снимать надо. Проще было в ту же трубку воткнуть новый. Все работает идеально
Работа заняла 10 мин, поиск неисправности еще меньше, по деньгам - 10 долл.
Все проверенное по ходу, то есть электрика, компрессия, впрыск итд оказалось в норме

Всё тот же проклятый подсос воздуха.Диллеры козлы.

Этот датчик находится примерно посередине резонансного бачка впускного тракта (это железяка на которой написано "2.2 L Fuel injector")?
Я когда делал капиталку двигателя - долго ломал себе голову что это за датчик. Он вкручивается в систему охлаждения и к нему подходит вакуумная трубка. Что он делает и зачем он нужен для меня осталось загадкой. ниаких проводов к нему не подведено. Вероятно это термоклапан который как-то регулирует подачу воздуха в зависимости от температуры двигателя (я точно не помню но там вроде две тубки вакуусых подходило). Кто нибудь знает что это за устройство и зачем оно нужно?

Хотелось бы этот топик куда поместить, чтобы его видно было хорошо, потому как если у кого подобное приключится, опять же ни один "крутой" сервис не поможет. В Мазда-Моторс я больше ни ногой.
Кстати, в нем как рекламу меняют пластмасску, которая гос. номер держит, на свою, фирменную, с логотипом. Так когда я приехал в сервис на Румбуле, там стояла такая же Мазда с такой же пластмасской... все из Мазда-Моторс едут в другой сервис....

Юрка машину сделал?

Ага, Юрий Спец в своем деле, таких еще поискать надо.

Лично с ним не знаком,но отзывы были неплохие в отличие от автомехаников,поэтому и тебе советовал к нему съездить попробовать.Телефон взял?

Кто такой Юрий и откуда он и какой телефон...?

Юрий из Румбулы, Рига.
Телефон помню, что записывал, только в мобильнике найти не могу... наверное, от радости, что причина провалов устранена

Ясно.. Рига меня не устраивает к сожалению
А за отзыв спасибо