медленный газ | мазда (mazda) форум | 17 сен 2008 10:29

ты же сам говоришь, что если завести холодную и поехать, то ничего не будет. Как только остановился и не дал остыть, а после этого снова поехал, то она тутже загорается. Так?
Ну вот я про то и говорю - как только ты ее глушишь, бензин начинает скапливаться в камерах, а при заводке попадает в катализатор.
А если дать машине отстояться, то бензин за это время стравливается и успевает выветриться\стечь, и поэтому при холодной заводке такого эффекта уже не наблюдается.

зы это всего лишь предположение.

Респектер, позвонил на СТО задал вопрос: Как измерить давление форсунок. Сказали без проблем, потом как узнали что бензиновая задумались. Может подскажешь?

как понять "давление форсунки" ?

Что касается самой форсунки, то ты можешь померить только ее производительность, посмотреть форму факела распыла и герметичность в закрытом состоянии. Именно последнее тебе и нужно если хочешь проверить моё предположение. А для этого нужно будет снять рампы.

зы а давление поступающее на форсунку меряется в рампе

Нашол я провод к датчику.
замерил его сопротивление - даёт короткую. походу его пробило.

по мануалу положено 560кОм.
поставил вместо датчика сопротивление 560кОм.
и всё - ошибка пропала.

вообщем пока нет планов разбирать пол движка что бы его заменить.
есть ли какой либо опыт по установке этого датчика в какое либо более доступное место?
кустарными методами?

GTig,
нашел - молодец
А как ты мерил не достав его - у него же вроде один провод?
Посмотри визуально до куда сможешь долезть - может он гденить прогоревшей изоляцией на массу ложится...

Ну и в какое другое место ты его хочешь поставить? он же должен стоять равноудаленно от всех цилиндров - это уже значит в развале блока.

Нет он двухконтактный. у него обмотка на массу.
и сам разъём получается двухконтактный.

ну я пытался и вообще случайно провод вырвал.
сам датчик кажется расплавлен.


ну понятно что между головками ему будет лучше.
ну может есть какие то максимально эфективные места.
думаю это лучше чем ездить на обходной программе.

и кста на моей пред машине он стоял вообще на коробке


этот датчик уникальный для К9? или от любой мазды подойдёт?
что то дорогой он

Весьма странно - я конечно точно не помню что именно у нас установлено, но обычно это ОДИН провод, а сам датчик сидит на массе. Ради интереса сегодня гляну, может и позабыл
А вот как ты увидел, что он расплавлен для меня ваще загадко - я сколько не пытался его визуально обнаружить, так ничего и не вышло. Трубка там вроде мешает, а он под ней.

Максимально эффективное место, как я уже и говорил, это центр относительно всех цилиндров, дабы он мог улавливать как общую детонацию, так и отдельно по каждому цилиндру. В двигателях V6 это либо развал блока, т.е между головами, либо ставится их два - по одному на каждую башку. И соответственно ставить его еще куда-либо смысла иметь не будет. Так что на твоей предыдущей машине на коробке стоял точно не он

По-поводу уникальности думаю так. Нифига он не уникальный )))) И от любой мазды он скорее всего подойдет.
Вообще они все примерно одинаковы по принципу действия, т.ч можно попробовать подобрать от любого другого двигателя. Да хоть от того же таза поставить. Вопрос лишь в том, чтобы подошло посадочное место, а с остальным можно справиться. Даже если будет другое сопротивление, то просто поставить дополнительный резистор - мозг его будет видеть, ошибки не будет. А напряжение, по которому происходит регулировка они одинаковые выдают.

Да, еще кстати, его можно легко проверить. Взять либо сканер(адаптер), либо стробоскоп и смотря на УОЗ тихонько стукнуть железякой по блоку. В сканере увидишь как цифры вниз ушли, а со стробоскопом метка гульнёт.

Почитал я на эту тему
--------
— температурный диапазон. Датчик должен быть работоспособным до 150—200оС
— собственная резонансная частота. По принципу определения наличия детонации различают системы с резонансными и широкополосными датчиками детонации. В системах с резонансным датчиком значение собственной резонансной частоты совпадает с частотой детонационных колебаний в цилиндре, а в системах с широкополосным датчиком собственная резонансная частота датчика значительно выше, но на частотной характеристике существует равномерный участок, лежащий в диапазоне частот детонационных колебаний;
— коэффициент преобразования. Показывает, как соотносится амплитуда выходного сигнала с амплитудой детонационных колебаний в месте установки датчика (mv/g).
--------

ну мне кажется врядли стот искать аналогичный датчик, потому как стоить они будут порядка 100уе
полюбому.
зато гарантировано получишь то что надо.

так?


и кстати

так ли сложно его менять?
впускной колектор обязательно снимать?
вот гимор блин....


или взять дешовый от ВАЗа, прикрутить его куданибудь и не париться?

и как определить резонансный или широкополосный у нас?

менять - снимать коллектор, сливать жижу, откручивать трубку. Гемор, но сделать можно

От ваза взять можно, но прикрутить его только на место штатного.

Приобрёл стробоскоб, выставил зажигание. доволен. (было на "Т"!)
ездить вроде стала получше.

А с датчиками детонации проблема.
От наших машин неподходят. - имеют бесконечное сопротивление.
да и вообще в магазинах неособо они есть. непользуются спросом наверно.

получается только на заказ, 120уе

от наших скорее всего подойдет. Да, сопротивление у него другое, но работать должен. Только резистор нужно будет повесить, чтобы мозг ошибку не видел.

хм. _параллельно_ ему повесить резистор? и это не отразится на его свойствах?
а как проверить что оно работает? по изменению УОЗ когда стучишь?
а если он будет изменяться но не ТАК.

вообще есть два типа датчика. у одного типа видимо сопротивление бесконечное.
тогда получается этот тип неподходит.

кстати. если на свече нет вспышки по _любой_ причине, т.е. например сама свеча глючит. то будет ли вспышка на стробоскопе? (имеется ввиду что ДО этой прищепки ток нормальный)
и вообще с помощью строба диагностировать зажигание можно? (не только работает/неработает)

ну чего ты мозг рушишь? говорю же - KS от таза повесить можно.

вот тебе примеры, если мне не веришь
http://www.tron.ru/articles/nissan/other/979/
http://wwwboards.auto.ru/nissan/447049.html

А стробоскопы разные бывают - некоторые умеют цифрами угол, обороты, время впрыска показывать...

В датчике детонации стоит пьезоелемент, и звониццо , по моему, не должон никак, проверка тока осцилографом, на работающем двигле

Тут, брат, ты не прав
если стоит внутри резистор, то будет звонится, если не стоит - не будет.
Но померить можно с помощью потукивания - он будет миливольты выдавать.

пасибо!
а я парился, все магазины оббегал

можно теоретический вопрос?
почему при увеличении УОЗ более 10гр. повышаются обороты ХХ?
тестовый режим.

смесь по-другому гореть начинает, поэтому и увеличиваются

Вот ты неугомонный, а! Говорили же уже - поставь угол и обороты по мануалу и не трожь их больше ))))))))
Лучше ей этим не сделаешь, а вот помешать работать можешь.

просто всё охота знать.
в машину я лезу скорее ради удовольствия.
хобби понимаешь

понимаешь

Лишь бы оно не вредило ))))

For GTig!

У тебя случайно не такая ситуация? Просто у меня обороты набираются тоже очень медленно и машина не едет. Причем это происходит именно после погрева (пробок). Сначало тоже думал, что не тянет просто, но потом вычислил, что трогаюсь со 2-ой передачи (хотя определить это в городе практически невозможно - нужно щелчки считать до упора). Вот моя история:

При долгом стоянии в пробках пропадает 1-я передача. Машина трогается со 2-й, как тапку в пол не дави. Иногда (ооочень редко) происходит переключение на 1-ую, но только если едешь на 2-й и резко утопить тапку в пол. Причем передача пропадает исключительно в пробках. Также после пробок начинаются рывки при переключениях (не всегда правда и не сильные). На холодную и при езде по незабитым дорогам все в порядке - коробка работает как часики. Все остальные передачи работают, все переключается быстро и без рывков.. Причем это еще пол беды. Машинка начала кушать до 30(!) литров на 100 км. Я в панике. Коробочники и сервисмены молчат как партизаны - говорят что за плавающий симптом браться не хотят. Несмотря на это поменял плиту (которая с соленоидами/клапанами) отдал 18 тыс. - не помогло. Менял масло, делали промывку - результат ноль. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Помогите, а то уже подумываю продавать машину, хотя жалко до слез.

derreck, ошибки при этом появляются?
Если вручную включить первую ехать будет?

Ошибок нет. Если включить "L", все равно едет со второй. Причем все эти глюки начинаются именно в сильных пробках. Я так думаю, что коробка по каким-то причинам перегревается и из-за этого падает или, что логичнее, возрастает давление, что приводит к рывкам при переключении, тупежу и нежеланию включать 1-ю передачу. Я уже задолбался вокруг заправок кататься и стартовать со всетофора последним. Причем еще раз повторюсь, что при отсутствии пробок машина просто летает, даже пробуксовка при старте бывает (колес естественно).

L есессна с Холдом?

Если грешишь на перегрев, то смотри основной радиатор - охлаждение жижы АКПП идет в нём, в боковом бачке.

Конечно с hold.

А что может быть с основным радиатором? Снаружи я его мыл. Двигатель у меня не греется. Насколько я знаю у коробки есть отдельный радиатор. Или я не прав?

у коробки нету отдельного радиатора. Жыжа охлаждается в боковом бачке посредством основного радиатора.
Точно не помню, но вроде слева он. Глянь, к нему еще железные трубки подходят.