Лямбда | мазда (mazda) форум | 27 окт 2009 07:50

вынес в отдельную тему. интересная вестч, нужны мозги
решил лямбды потестить.

при подключенных лямбдах сигнал постоянно изменяется от 0,1 до 0,9, быстро очень (за секунду туда сюда),
вроде такого не должно быть?
интересно как мозг учитывает две лямбды? усредняет значения или регулирует бенз для каждой головы отдельно?
может пытается показания усреднить и поэтому прыгает? или другое что то?

при отключеных лямбдах показания стабильные. как встанет, то на 0,3 может встать то на 0,7, принципа не понял.
после стелл-теста он кажется на 0,7 встаёт а как заведёш -бедная смесь.

пробовал одну подключить одну откл. но мне кажется надо было мозги сбросить п.ч. кажется он лямбду не подключает сам.
вообщем не понял результата теста.

ещё надо одновременно проверить но это два тестера надо.

в инете инфу не нашол.
может есть у кого мысли, чтоб облегчить эксперименты

GTig, эээ, а я не очень понял чего хотел добиться то?
лямбды тестером тестировать это все равно что на глаз определять скорость авто...
блок управления постоянно обедняет и обогощает смесь для само контроля, поэтому исправные лямбды должны показывать миандр с амплитудой от 0.1 до 0.9 В и на ХХ несколько раз в секунду должно колебаться(не помню точно частоту) - скорость наростания фронта должна быть не более 120мс а скорость падения до 160мс, что бы все правильно померить нужен осцилограф.
что ты смотрел при отключенных лямбдах тоже не понятно - погоду наверное...
мозг учитывает сигнал с каждой лямбды для своей головы независимо.

ессно тестером ничего путного не померяешь, фронты не увидишь.

исправная:

на графике какой диапазон колебаний в вольтах?

GTig
там пример идеальной осцилограммы ЛЗ с амплитудой 0.05...0.9В
к цене деления не нужно привязываться в данной картинке.

понятно что надо осцилограф. интернет пользоваться умею. читать умею.
цель не была идеальный результат получить. в основном говорится что колебания должны быть около 0,5 В +-0,1В.
ищется неисправность не лямбды а плохой тяги.
тестер может многое сказать. если уметь читать




твоя лямбда тебе погоду говорит? непонял я тебя.



спс

дело в том что меня в основном это интересует. диапазон

GTig
ну дк размах я указал - 0.9

Только для просмотра амплитуд напряжения лямбд используют в лучшем случае стрелочный тестер (еси нет осцилла), так как у мультиметра есть какая то частота выборки, и быстро изменяющийся вольтаж, сигнал, показывать будет некорректно. Тест сам по себе бредовый, так как не несёт практически никакой смысловой нагрузки для анализа чего либо. Самую точную картину - правильно, покажет токо осциллограф, оценка их состояния другими способами не информативна и всегда будет оставлять сомнения в верности выводов относительно исправности зондов. В решении менять зонды, ты захочешь быть 100% уверенным что им кирдык, тестер не позволит это выявить. Тогда либо менять их ничего не меряя, либо с осциллом вынести 100% приговор. Потому такие тесты - просто трата времени, но если хочется - то пожалуйста)))) но анализировать с них нечего. Осциллограф может быть и обычный лучевой, он тоже многое может сказать иси уметь читать ))))

тестер может показать что их надо менять_точно.

а вообще я хотел весь впрыск оценить

Второе - если допустить подсос воздуха, заклинивший РД, то что ты увидишь тестером на лямбде? в данном случае самый важный параметр - время изменение фронта у неё останется неизменным (что будет говорить о живой лямбде) а вот верхнее и нижнее напряжение могут поднятся выше 0,45 В или опустится ниже, и висеть там. Что будет диагнозом: лямбда абсолютно здоровая, но где -то сосёт (бедно) или почему то льёт (богато). А тестером ЭТОТ вывод не сделаешь, потому как не очевидно, допустить можно, потом без толку ища подсос которого нету или ещё чего..... Это тоже самое, если тебе нужна вода температурой 75 градусов, и ты пытаешься определить это пальцем. Пальцем - горячая может быть больше,меньше (очевидно, что не холодная и не кипит), а вот узнать точно - только градусником, или двумя))))

убедили
наверно на диагностику поеду

Что всем этим пытаюсь сказать: диагностика - состоит из трёх частей: первая - это определение ряда компонентов, прямо или косвенно влияющих на конкретную проблему. Второе - это получение комплекса достоверных данных, о состоянии (работоспособности) каждого из этих компонентов. При этом каждый момент имеет свою методу диагностики, иногда и несколько перекрёстных метод, ради большей достоверности результатов. Третий - суммирование, анализ полученной информации и принятие решения. Дык вот: если на второй стадии (сбор инфы) есть сомнительные (не точные) данные, по чему либо - то принять окончательное правильное решение будет трудно, ибо один компонент цепочки нельзя ни отсеять ни рассматривать как кандидата. По этому совершенствуется гаражное оборудование, изобретаются новые методы - всё ради того, что бы диагност с максимально высокой степенью точности мог оценивать работоспособность того или иного. Потому китайский мультиметр на коленке хорош для одного-другого, но во многих моментах практически бесполезен, потому как ключевая интересующая информация за пределами его возможностей))))

как говорит

с помощью него можно в ряде случаев выявить неисправность. если точно есть увереность что это оно - заменить.
если не всё устранено - к профи.

Разность только в том, что бы обрести абсолютную уверенность одним хватает 2-х долларового мультиметра и 2 секунды времени))), другие не спешат с выводами и сомневаются, перепроверяя, с дорогим и высокоточным оборудованием .

нуда, после чего проблема остается а деньги потрачены, но зато все быстро ))

вот интересно мне - половину этого топика стоит расценить как полнейший флуд и попытку в очередной раз завалить сей ценный ресурс или как ?

GTig
если тебе нужно "а вообще я хотел весь впрыск оценить", то прежде всего, кмк, нужно понять базовый принципы работы этого самого "впрыска". БАЗОВЫЕ принципы. Б-А-З-О-В-Ы-Е.
Остальное придёт с опытом\временем. И только уж после этого пытаться что либо "оценивать".
Ничего личного, но, видя за последние несколько месяцев, идентичные подходы, ну чесна... жалко в первую очередь автомобили, жалко владельцев, жалко сервисменов, жалко тех, кто читает и составляет мнение по постам тех, кто "вообще я хотел весь впрыск оценить"

жалко в первую очередь у пчёлки

флуда от тебя не меньше а после проскакивающей от тебя дезинформации начинаешь проверять, а там оказывается "немножко по другому".
я бы тебе посоветовал предже чем давать авторитетное мнение, проверить его 10 раз, а то потом тебе же будет жалко

кто говорил что в двигателе нет слива ОЖ?
что от подсоса в тестовом режиме обороты растут?
продолжить?

а вообще поверь, мне как то фиолетово как ты и что расцениваешь. и в идеале я бы не хотел что бы мне давали советы мастера которые на 100% не уверены что правы в своём заключении.
времени моего драгоценного ЖАЛКО

поведусь, пожалуй.

GTig,
1. инженерами Маздо предусмотрена определенная процедура слива/замены ОЖ. И про технологические отверстия на блоке в этой процедуре нет ни слова. А значит любой дилер (а также сервисмен) будет действовать по официальной процедуре и этого вполне достаточно.
2. кто говорил про тестовый режим я не знаю.

У тебя в машине не пойми какой зоопарк и вместо того, чтобы разбираться с этим по-уму, наверное конечно ж лучше потеоретизировать...

А вообще, боюсь, что с такой манерой общения тебе скоро вообще советов давать никто не будет...

книжки я читать умею. а раз там про слив нет поэтому спросил на форуме.
для того он и есть. и если ты не знаешь как слить не надо гвоорить что там слива НЕТ.
он там есть и должен быть. на любой машине.



невнимательность.



ты же прекрасно понимаешь что это лично моё дело.
зачем мне твои 3 копейки. сорри за грубость.

чтобы разобраться мне нужны советы.
для того форум и есть. или здесь обсуждают адреса СТО?



давай не будем за всех говорить.

есть такая поговорка. не надо говорить что мне делать и я не скажу куда тебе идти. ты меня сам разозлил.

здесь мне нужно мнение, ответы на вопросы, не знаешь не отвечай, не хочешь не отвечай, не читай,
а слушать заключения по поводу моего хобби в машине разбираться я не хочу.

извини если нагрубил но не я первый начал.
если я общаюсь в рамках правил этого форума - какие притензии? если нарушу что то скажи.

1. Лямбда показывать должна в районе 0.4В на ХХ если все исправно (если ошибаюсь поправьте). Мерить осцилографом. В КЛ есть два датчика обратной связи - лямбда и датчик детонации. Собственно по ним мозг понимает, как обстоят дела с сгоранием смеси и корректирует смесь и УОЗ. Мозг постоянно "качает" состав смеси на 3-5%, лямбда как раз показывает эту самую регулировку в виде изменения напряжения. Собственно проверка сводится к тому, чтобы удостоверится во времени реакции лямбды и выдаваемом напряжении. Режим ХХ, режим "газ в пол", режим сброса газа. Естественно для каждой машины параметры напряжения индивидуальны и зависят от настроек мозга. Главное чтобы выдавало от 0 до 1В +-0,1В.

2. Если верить маздовскому менуалу на моторы К-серии, то мозг учитывает показания лямбд индивидульно по головкам и рулит смесь тоже индивидуально по головкам. Как там это внутри мозга точно происходит хз.

3. После заводки пока лямбда не прогрета будет секунд 10 бедная смесь (по напряжению на лямбде).

4. Скачки с амплитудой 0.8 на ХХ не здоровая вещь. Я бы искал подсосы воздуха, неисправность ЕГР, датчика ОЖ, УОЗ, МАФ проверил. Лямбда регулирование в таких широких пределах не работает.

5. Отключение лямбды включило обходную программу, смесь стала скакать по другим законам. Собственно ничего интересного не произошло.

п.1 ага, насчет 0.4В ошибаешься , подзабыл видать и спутал с задней лямбдой (после катализатора). Приведенная до этого осцилограмма - это первая лямбда на ХХ.

п.2 всё верно. Внутри мозга регулируются короткие и длинные тримы.

п.3 пока не прогрета показания вообще не учитываются, а смесь в этот момент наоборот богатая, т.к. льет по базовой карте без корректировки

п.4 амплитуда 0.8 на ХХ абсолютно нормальна, именна по ней производится корректировка шоттримов с целью достигнуть оптимального соотношения

п.5 именно льет по базовым значениям

RespecterX9, сам во флуд вмешиваешься

1. ну господа вы все по разному говорите. давайте ктонибудь замерит. там легко. нужен тонкий проволка и цифровой вольтметр.
5 мин.
для энциклопедии

3. по мануалу вроде богатая, но я мерил - бедная была около 0В. пока не погазуеш

4. я уже всё проверил остался ДМРВ. был бы очень признателен если бы кто то померил на разных оборотах. и динамику изменения.
на ХХ думаю бесполезно. у всех разная

5. ну это понятно просто инетресно было посмотреть, прыгает ли и какая смесь. он ещё наверно и на обороты смотрит. потому что для давления топлива допуск разный и бенза будет лить непонятно сколько а ДД не всё покажет.

вообще я тестю на сталл-тесте и мне показалось что без лямбд было немного больше оборотов.

давай номер датчика, померяют те (если не лень будет), у кого аналогичные.
только вот опять тестер... у меня сейчас барахлит МАФ - по тестеру все идеально, а как педаль в пол - машину колбасит под нагрузкой, фронты сигналов не те, резко ускориться невозможно...
без нагрузки никаких симптомов...

ну мотор КЛ. дорестайл. какой номер?
полюбому напряжение у всех КЛ должно быть одинаковое.(для определённого количества воздуха)

кстати на гофре (по ней) коробочка какаято, это что