отчет по ремонту двигателя FS (капиталка-лайт)) | мазда (mazda) форум | 05 сен 2009 02:28

В Сети уже есть пара-тройка подобных отчетов, которые я перед ремонтом досканально изучил, но все же у каждого есть свои нюансы и многие вещи остались за кадром. Буду рад если кому-нить поможет и мое творчество.

Авто: Мазда 626 GE 2.0 FS, 95 года. Владеем ей 4 года, 3 года ездил я и год – отец (по автомобилям наследственность в семье у нас пошла в обратную сторону). До нас ей владел мой хороший знакомый – около 4-х лет, куплена была в Польше с пробегом 90 000 км. Судя по всему около того и было, может, каких 40 000 и отмотали.

Пробег на сегодняшний день по одометру – 202 000 км. Год назад начался масложер – около 1.5-2 литра масла на 10 000 км. Лили (и до меня) все время только синтетику 5W40, старался брать у проверенных парней. Перегревов и крутежки до отсечки двигло ни разу не видело. Жор масла постепенно возрастал и достиг 3-3.5 литра на 10 000 км. Было принято решение залить 10W40 Кастрол. Залили…На утро – дым коромыслом. Я в тот день еще чистил дроссельную заслонку, поэтому сначала грешил на нее. Прочитал в Интернете по «Белому дыму на холодную» все что можно. Не хотелось верить, что так резко может задымить из-за маслосъемных колец. Поменяли маслосъемные колпачки – эффект - ноль. Дымит хоть топор вешай!
Однажды, заведя на холодную, пошел дым, выкручиваю все свечи (а ведь на форуме кто-то писал, что нужно осмотреть именно дно поршня в момент дымления) – и что вижу: с четвертого горшка валит тот самый, бело-сизый дым. Машина постояла еще 15 минут – на дне поршня скопилась лужа масла (минут 20 нюхали/лизали тряпки-зонды – масло однозначно, хотя сперва была мысля, что может быть и антифриз). В тот же день было решено – так ездить нельзя, оставлять машину в гараже и наутро разбирать двигло для дальнейшей дефектовки/покупки нужных запчастей.

Заранее ничего не покупал, т.к. решил после разбора смотреть по месту.

Тривиальных фоток не делал – все довольно просто, попробую обратить внимание на нюансы, которые мне были не совсем сразу понятны.

Инструмент: 1) универсальный набор инструментов; 2) приспособление для сжатия поршневых колец – 30 000 руб. брал на малине; 3) шестигранник на 10 для болтов ГБЦ – 5 000 руб.; 4) головка многогранная (не звездочка!) на 10 для крышек шатунов – 5 000 руб.; 5) динамометрический ключ – был еще советский (по наследству от деда).

Запчасти, купленные после дефектовки (в скобках оригинальные номера) брал через друга по закупке, реальные цены в Минске, возможно, будут отличаться на 10-30%:

1. Прокладка ГБЦ - Elring 075.480 (FS01-10-271) – 16 евро;
2. Комплект болтов ГБЦ - Elring 707.660 – 13,5 евро;
3. Уплотняющее кольцо, выпускной трубопровод – Bosal 256-650 (K801-40-450) – 2,5 евро;
4. Прокладка, масляный поддон – нету ее – там гермет – 7 000 руб.;
5. Сальник, распределительный вал - 2 шт. - Elring 022.170 (FS05-10-602A) – по 4 евро;
6. Комплект поршневых колец, номинал – TP 33762-050 (FSY2-11-SC0) – 31,5 евро;
7. Вкладыши шатунные STD – Taiho R325A025 (FSY1-11-SE0) – 28 долл.;
8. Паразитный / Ведущий ролик ГРМ - RUVILLE 57007 (FS01-12-730A) – 16 евро;
9. Пружинка натяжителя ремня ГРМ – (FS01-12-711) – 2,5 евро;
10. Масляный фильтр 2 шт. MAHLE FILTER OC 195 – 4,5 евро;
11. Масло синтетика 4+4 литра AGIP 5W40 – 44 евро (сразу на 2 замены, после 3 000 км обкатки сменить надобно);
12. Маслосъемные колпачки (менял неделей раньше) Elring el 707180 – выпуск (зеленые), Elring el 707170 – впуск (коричневые), брал по 9 штук каждых – нафиг не надо – брать ровно 16 шт., ибо садятся они даже от руки – около 16 евро.

Итак, погнали:
Т.к. на впуск-выпуск жалоб не поступало – решено было не снимать коллекторы (экономия около 0,5-1 часа времени + прокладок)

1) Снимаем все сверху: аккумулятор, воздушный фильтр (корпус), вакуумные трубки с впуска (я ничего не помечал – из-за чего и пострадал - в общем, лучше сделать пару фоток и не париться потом), защиту впускного коллектора, приемную трубу с лямбдой, ремни генератора, гидроусилителя и т.д.


2) Сливаем антифриз c радиатора (с левой стороны снизу краник), сзади, справа на блоке находится пробка для слива антифриза с водяной рубашки – у меня почему то оттуда нифига не потекло (по-ходу, можно ее даже не выкручивать);

3) Скидываем все шланги системы охлаждения – эластичность они не потеряли – все как новое, почти;

4) Сливаем масло, масляный фильтр я оставил, дабы не засирать место его закрутки – потом не забыть его заменить тоже;

5) Выставляем первый цилиндр в ВМТ, на распредвалах совмещая метки, совмещая метки на шкиве снизу. Я сразу же помечаю канцелярской замазкой ремни-шкивы (у друга подсмотрел – зато потом никакого гемора с выставлением меток):
cнизу одну метку, на одном распредвале одну и на втором две – так точно не спутаешь (если меняешь ремень-это все переносишь на новый – запихиваешь его потом не думая, но все равно метки лучше сверить по итогу)

6) Скидываем всю проводку на голове с датчиков, клапанов, трамблера, форсунок;

7) Вынимаем трамблер (2 болта):делаем метку на корпусе головы - корпусе трамблера, чтобы потом не выставлять угол опережения зажигания по новой, снимаем крышку - делаем метки на бегунке


8.) Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов, откручиваем крышки распредвалов (желательно, равномерно ослабляя по спирали), они пронумерованы – раскладывать по порядку не надо, лишь запомнить, откуда нумерация и что цифры направлены от шкивов


9) Аккуратно вынимаем гидрокомпенсаторы, складываем по порядку, пронумеровав в коробке места под них;

10) Шестигранником на 10 откручиваем голову – 10 болтов, снимаем голову в 4 руки, желательно, чтобы не покоцать ничего – с коллекторами она тяжеловата;

11) 1-ый перекур, я не курю, потому пошел пожрать, ибо сейчас начинается самое геморное – оценить, что же делать дальше

12) Осматриваем стенки цилиндров: если есть хон – алилуйя - все гуд, можно не париться – ты попал только на замену колец и колпачков. Хона нет – попа – расточка, хонинговка, новые поршни…Я для себя решил, что если не будет хона – буду брать другое двигло (поэтому запчасти лучше покупать после разборки). У меня хон был, лишь небольшие сектора были вытерты юбками поршней. Самое главное – наличие хона в верхней части цилиндра (где самая большая нагрузка), но как правило он там первый и стирается


13) Итак, хон есть – разбираем снизу: откручиваем поддон, усилитель поддона – сволочь, скрытые болты, про которые я, кстати, читал в отчетах парней, я искал их около часа, на всякий случай сделал фото. Весь секрет в проточках маховика


14) Открывается доступ к шатунам. Первым делом – нумеруем их, откручиваем многогранной головкой на 10 крышки, выталкиваем вверх поршни, снова осмотр:
Маслосъемные кольца стерты нафиг, компрессионные – нормуль, что логично: хорошая тяга, незаметное дымление и жор масла. По периметру поршня идут диаметральные полосы – если они видны на всем диаметре - поршни еще огонь, если нет – не очень, но в любом случае не менять же их на новые (хон то есть) – придется ставить. Фотки не очень, но видны затертые секторы, 2-ая фотка с отметками мест износа

Размеры для покупки колец и вкладышей можно вымерять обычным (но хорошим) штанген-циркулем – 0.25 им словишь. Поршни номинал – 83 мм. Диаметр шеек коленвала шатунных - 55.937 - 55.955мм. Мы сначала посмотрели в сраной книге – 81 мм – чуть не выпали в осадок, т.к. даже на 2 ремонт не катило. Потом залез в инет и успокоился. После этого – в попу все эти книги, все размеры/моменты затяжек перепроверял в 2-3 источниках;

15) Все чистим: в двигло лилось хорошее масло – большого кокса не было, отскр****сь все на раз-два-три, растворителем дотер – можно собирать!

16) Замеряем тепловые зазоры в новых кольцах. По идее они будут не меньше минимальных, т.е. кольца номинал, но все же нужно проверить шупом (мало ли, а то могут и заклинить при нагреве. Если ремонтные, то нужно надфилем довести зазор до минимально допустимого), предварительно утопив их поршнем в нижнюю точку. Зазор должен быть в идеале 0,15-0,25 мм, но допускается до 0,5 мм. У меня был около 0,17 мм, что свидетельствовало о совсем небольшом износе стенок цилиндров


17) Ставим новые кольца на поршни. Их не перепутаешь – нижнее компрессионное толще, верхнее тоньше. У них есть только верх и низ, верх обозначен буквой T (в ремонтных) или R (в оригинальных). Маслосъемные – без разницы. Тепловы зазоры компрессионных колец направлены вперед (к шкиву) в развалом в 30 градусов от пальца на каждое, маслосъемных - назад с таким же развалом (30 и 30 град.), зазор разделительного маслосъемного кольца – ровно назад (к аккуму);

18) С помощью приспособы сжимаем кольца, потом заталкиваем поршни в цилиндры, затягиваем крышки (вкладыши я решил поставить новые, т.к. на моих уже первый
слой стерся), предварительно все смазываем обильно маслом (вкладыши в месте посадки на шатуны – не смазываем ни в коем случае! - вытираем насухо, иначе коленвал после затяжки не провернешь). Моменты затяжки шатунных крышек – 20 Н*м потом доворачиваем на 90 град.

19) Ставим голову на новую прокладку (элринг по исполнению максимально приближена к оригинальной)


20) Зажимаем новые болты – обязательно ставить новые!, т.к. они затягиваются один раз (не как в жигулях с дотяжкой после 1000 км) и работают на пределе текучести металла, старые могут обломаться внутри блока – а это уже геморр побольше всего ремонта. Момент – 20-22 Н*м, потом 2 раза по 90 градусов доворот. Затягиваем по спирали, порядок затяжки – на фото


21) Остальное – уже само все залетит на место в обратном порядке за 2-3 часа.

На неспешную разборку ушло около 6-8 часов (если бы не скрытые болты усилителя поддона – минус час-полтора). Очистка, обмерка всего – еще около 3-4 часов. Сборка быстрее. Если делать в 4 руки и с запчастями, то можно даже в первый раз за выходные управиться.

P.S. маслосъемные колпачки менял за неделю до колец. Рассухаривается все легко, не снимая головы (клапана хорошо упираются в поршни в ВМТ), обычным советским рассухаривателем для 16 клапанной жыги (16 000 рублей) с небольшими доработками (чтобы не царапать колодцы гидрокомпенсаторов) – как он выглядит видно на фото


На данный момент отец проехал около 1500 км, утром выхлоп чистый, как горный воздух, ощущается прирост мощности, маложер зафиксирован пока не был.

Вроде я раньше читал этот отчёт,или крыша совсем съехала ,дежа-вю какое-то!

на счет болтов херня ! ибо я сам свой мотор ополовинил 2 раза и не разу не менял болты !!! так что....

ГЛАВНОЕ СОБЛЮДАТЬ МОМЕНТ !

п.с у меня капиталка лайт выходит за 6-8 часов ! если не менять МСК

я тоже болты оставил (предварительно осмотрев).

я не заметил ,или что -то,не вижу доработки рассухаривателя.

на фото я тоже не вижу... таким же рассухаривал, без доработок.

ВпринЫпе,если головка снята ,то ничего не поцапарапаешь ,на машине (я порацарапал)(((.....

В прынципе этот отчёт я уже видел.Либо автор скопировал с внесением изменений,искать лень(двигатель прогресса),Или я не знаю чё!

да, я из Беларуси, на мазда клубе местном сначала разместил, потом тут, подумал, может и россиянам пригодится.
про болты - долго думал и решил не экономить 16 евро, тем более все тисы однозначно указывают на замену + почитал страхи про обломанные и геморр потом.
рассухариватель - обточены стойки по краям (см. рис.) Если не обтачивать - точно поцарапаешь колодцы.

Очень полезный отчет! Спасибо!

Хорошо расписано

НА СЧЕТ МСК ХРЕНЬ КАКАЯ ТО !!!

Обычно выпуск КОРИЧНЕВЫЕ а впуск ЗЕЛЕНЫЕ !!! В чем фишка аффтор ??

или я путаю ?

д.б. точно разные ,но в наборе Автовельт ,например ,одинаковые.

на счет того что НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СМАЗЫВАТЬ ПОСТЕЛЬ ВКЛАДЫША
ТУПИЗМ ПОЛНЫЙ !!!! мгновенно получишь задиры и тем самым сократишь срок службы ! не видел еще не одного двигателя которого бы не прокручивался КВ после смазки..

[b]CiretPro[/b]
1) я не дальтоник, раз в 5 лет проверяюсь.
2) внимательно читаем - потом делаем выводы кто тупой....смазываем вкладыш в месте трения с шейкой, а не в постели, где он должен находиться в покое. Ферштейн?

[quote="maksx"][b]CiretPro[/b]
1) я не дальтоник, раз в 5 лет проверяюсь.
2) внимательно читаем - потом делаем выводы кто тупой....смазываем вкладыш в месте трения с шейкой, а не в постели, где он должен находиться в покое. Ферштейн?[/quote]

причем тут дальтоник ? это был вопрос...
еще не видел не одного чела который бы смазывал вкладыш с внешней стороны, т.е где он в состоянии покоя... пиши внятнее ибо сразу возникает мысль о шейке.

Отличный отчет, спасибо, сохраню как библию.

[b]CiretPro[/b]
вроде цвета не спутал - проверял по номерам и по фаскам на резинках.
а про масло - мне на белорусском клубе доказывал один, что нужно и с обратной стороны смазывать..."вкладыши в месте посадки на шатуны" - вроде доходчиво, ну да ладно. Теперь друг друга поняли, думаю.

спасибо. недавно делали то же капиталку-лайт.

вот на счет болтов, не знаю, ставили мне новые или нет... да и чего-то накосячили. есть небольшие пятна на двигателе. скорее всего выдавило где-то антифриз... совсем немного....

в общем, если хотите, чтобы все было ОК, то делайте САМИ! Я вот посмотрел на процесс разборки движки и понял, что ничего сложного! Главное, чтобы были руки из толувища, инструмент и яма/подъемник. остальное все не сложно...

отец проехал 3000 км - сменили масло, сейчас около 4500 км после ремонта. Утром выхоп чистый, масло не ест вообще, тяга заметно улучшилась.

Молаааадцы !!!! Делайте как написано)))))))))) Колпачки поставлены клаасссс!!! Болты меняйте ,если денег девать не куда то флаг Вам в руки:))