ОТЧЕТ капиталим FP от BJ и ищем в FS-ZE 170 л.с. | мазда (mazda) форум | 17 июн 2010 14:45

Не, я сразу планировал чарджер ставить.
Когда сдвигаешь трамблер хотя бы на несколько мм вперед, либо назад, начинает жутко троить и глохнет... И еще постоянно горит зарядка акума и еще какая то хрень... Думал сначала что генератор помер, но вроде все в порядке...
Пока без чарджера катался, как ни как новые кольца надо подобкатать))
Пока не очень красиво под капотом, рабочий процесс. Позже облагородим))

Доброго времени суток! Прошу помощи у уважаемых специалистов! Смотрел все темы, искал через поиск, но так и не нашёл ответа на свою проблему. Итак: имеется Мазда Капелла Вагон 4 ВД рестайл 2001 г.в. Можно ли заменить 2,0 л двигатель FS-DE на FS-ZE (имеется контрактный) без замены "мозгов" от FS-DE, обойдясь только заменой впуска-выпуска (коллекторы разные)? Какие ещё понадобятся переделки, по электрике, например? Будут ли коробка и прочие дела работать как положено? Читал, что у FS-ZE переключение по умолчанию позже - в районе 7000. Или вернуть FS-ZE поставщику, чтобы привез FS-DE и не париться? Сам не спец, сорри!

Ставь и не парся.
Разницы ты особо сильно в данных стоках не почуствуешь. Ну моментика прибавиться если контрактник живой, а так рекомендую вскрыть и посмотреть как колечки поживают и махнуть. Ну это хозяин барин. Сколько людей столько мнений.
А можно узнать о каких 7000 ты говоришь, что имеешь ввиду?
Железу новому всеравно, ими мозги твои родные управлять будут, так же как и раньше.

Видимо имелся в виду редлайн с 7 тык рпм . на FS-ZE

Да, имелся в виду красный сектор на 7 тыс. оборотах на FS-ZE. Если никаких проблем с сопряжением коробки-двигателя, электрикой/мозгами авто не будет, то это просто отлично. Спасибо!!!

Доброго времени суток! У меня вопрос к AndreyD
Андрей, ты, безусловно, проделелал огромную работу, правда чем все закончилось я не дочитал, доберусь как-нибудь позже. Вопрос такого плана ты разобрал мотор FP подскажи впускные и выпускные клапана там одинаковые? По номерам вроде одинаковые, но я жуткий скептик, пока руками не потрогаю, неповерю, а ты потрогал, тебе можно верить!

Ну и тут же, подскажите кто знает на холодную стучат гидрики, впечатление как-будто все (точно не один-два) мотор прогревается стук пропадает. Тут на форуме прочел, что замена РКМН может решить эту проблему. Это достаточная мера, или есть необходимость гидрики тоже заменить?

...и еще одна проблема появилась пару дней назад на холодную дымит сизым дымом, прогреется нормально все где искать?

Ну если лень читать -вполне допустимо так же ответить на поставленные вопросы.
В поиск.!

Всем доброго времени суток. Огромный респект автору темы за кропотливую работу.
У меня вопрос по взаимозаменяимости поршней FS и FP.
Дело в том, что на днях собираюсь капиталить свой FS. Подискиваю запчасти. И наткнулся на объявление о продаже оринальных поршней и колец 0.25 для FP всего за 4000. Цена очень заманчивая, но подойдет ли?

dshpavel
подойдет.

А что такое копрессионное расстояние?
Просто вот тут
http://www.autowelt.ru/?gape=210
http://www.autowelt.ru/?gape=22
видно что поршни отличатся высотой (вроде не значительно 53.9 у FP против 53.85 у FS)
и Comp.Dist 29.9-6.0 у FP и 29.85-8.45 у FS

Это имеет какое-то значение?

имеет.
теоретически - поднимется СЖ на единичку и получите прибавку мощности.
но я так и не проверил это на практике... хотя жду момента.

на других поршнях я разницы не заметил, только автовелт имеет данную табличку.

Прибавка мощности это радует.
Тогда поставлю их, если попаду в размер.
Как думаете, реально в 0.25 попасть и покупать поршневую прям щас или лучше сначала снять голову и померить?
Бывает ли что износ больше?

абсолютно не предсказуемо.
особенно если не знать истории мотора...

хотелось предупредить одну ошибку - если таки разбирать - то точить, т.к. вероятность овала максимальна (все что видел - были такие).
а размер лучше сразу 0.5 брать, т.к. точить 0.25 несколько сложнее в плане точности... но возможно.

п.с. износа до 0.25 все-равно не будет и без расточки никак.

Конечно точить.
История такая. Мотору 340 по приборам. Где-то около 300 я менял кольца. Походила немного без дыма и опять :)
Так что о капиталке лайт и речи нет

dshpavel
ну тогда все ок.
если получится - брать 0.5
если нет - то 0.25

и я бы пролил клапана, даже если 40тыс назад были герметичны.

п.с. обязательно озвучьте результат, т.к. очень интересно насчет СЖ... мне пока екзист не ответил по ценам, но я тоже буду ставить автовелт от 1.8 в FS.
хотя капиталил полностью чуть более 20т назад :)

Клапана уже другие. Я этим летом, когда она задымила опять, снял голову, думал опять кольца залегли, потому что в первый раз они именно залегли. С кольцами было все в порядке. По наивности не померил выработку в цилиндрах, лишь проверил "на ощупь". До этого разбирал мотор только у жигулей, там выработка в ВМТ пальцем прощупывалась. Потом разобрал голову, обнаружил люфт в направляющих втулках клапанов и решил, что причина в этом. Купил Б/У голову, проверил что люфта нет, и поставил ее. Дымить естественно не перестала. Причем масло она льет (и лила) в основном в первом и третьем цилиндре. Аж забрасывает свечи и начинает троить. Скажу сразу никаких задиров в цилиндрах нет, кольца целые и вообще выглядело все отлично. Компрессия везде ровная около 13-14.
Проливать головку не проливал ни родную ни вторую. Я даже не знаю как это делать. Не расскажите?

я имел ввиду проверку калапанов на герметичность.
у меня все работало ровно, идеально, только масло ела много, а клапана не держали жидкость, немного сочилось из под некоторых.
в итоге увидел маленькие раковины и ессно притерал, обычным методом, что жигули, что мазду :)

компрессия 13-14 - что-то не то... там в идеале 12...12.5, все что выше - или компрессометр такой или масло есть.

Ну я если честно не помню точно, мерили еще в мае. Но было все в норме как по букварю. И масло конечно было. И пробовал заливать масло и заливать бензин (промывал стенки). Компрессия не менялась.
Жидкость какую надо лить? Со стороны камеры сгорания или с обратной?

да почти любую... можно керосин, тормозуху если не жалко и хочется довести до идеальной герметичности.
лить ессно со стороны впуска и выпуска, иначе не видно откуда сочится.

И снова здравствуйте.
Так как тема называется «ОТЧЕТ капиталем FP от BJ и ищем в FS-ZE 170 л.с.» я решил не обязательно открывать новую тему, так как одно должно плавно переходить в другое.
Думаю, все ждали этого момента так кАк до этого я уже писал Coming soon ну и все в таком духе.)))))
Так как процесс сборки в общем и целом двигателей FP и FS и их модификаций не чем не разняться, я этот момент опущу. Его можно просмотреть и прочитать в начале.
А вот как стать обладателем (после усердной работы) 160-180 л.с. в двигателе FS я Вам сейчас попробую изложить.
Сразу оговорюсь, путь материален, так как, наверное, я первопроходец в этом направлении и официально и не официально не какой подтвержденной технически информации не нашел на территории РФ. Ну за исключением мурзилки.)))) Ну и та усредняет мало мало, если сравнивать с реальностью и то для какого рынка производиться мотор или автомобиль в целом.)))) Достаточно много моментов и нюансов

Полазив по Японским форумам, кроме красивых фото нечего не понятно, очень жаль . Лезем на форумы Европы и Америки. Начинаем переписку, Европейцы засланцы, очень скупы на информацию. Либо сами не знают, чисто купили заводской кит поставили клиенту на мотор и забыли. А вот Американские пацаны оказались более любопытные и отзывчивые. Первое над чем некоторые из них начали стебаться, как это моя Mazda Protege5 из Калифорнии в комплектации Sportive может по России ездить. Ну это мы опустим так как 2 недели не о чем. Но, большое им спасибо в очень подробном разъяснение комплектации и расшифровки моего блока управления ДВС. Мне это помогло для будущего проектирования постройки мотора, как без турбины, так и с турбиной. Но от турбо варианта я отказался в силу подследственных больших материальных затрат в автомобиль для реализации всего потенциала мотора с турбиной.

AndreyD
с нетерпением ждем :)

И так где же зарыты эти 30-40 лошадиных сил.
Увы, не в черной коробочки на впускном коллекторе.

Черная Коробочка: Это всего лишь дополнительный ресивер (дополнительный объем воздуха), для сглаживания скачка момента (в последствие рывка, которое водитель на машине с АКПП может расценить, как неисправность в системе АКПП переключения передач), при изменении геометрии впускного тракта, необходим небольшой дополнительный объем для плавности кривизны крутящего момента. На машинах с АКПП это актуально. На моей машине Мазда 323F BJ FP мотор (см начало статьи) с механикой наверное стоит вернуть родной впускной коллектор (без черной коробочки), НО ровная «дизельная» тяга затем бешеное ускорение со срывом колес в пробуксовку на влажной дороге, начинают мигать и срабатывать TCS и тому подобные системы, отключаем TCS OFF, и начинаем получать удовольствие от отдачи мощного мотора при правильном педалирование)))) Ну так как я эту машину не юзаю (передана подрастающему поколению), а она уделывает на дороге, желание увеличивается в разы сделать еще лучше сильнее быстрее мою Protege5)))

На, что ВЫ дорогие мои друзья в таблице обратили внимание?
Наверное каждый для себя свое. Но я затрону степень сжатия на моторах FS.
Вот фото поршня под степень сжатия 10,4-10,5. Так же можно установить поршни с вытеснителем под степень 10,9-11,0, но это для повседневной эксплуатации много и вынуждает вас эксплуатировать автомобиль на 98-102 бензине, и скорее всего заказывать за 2000-3000$ себе новый блок из штатов, либо устанавливать Январь или Абит за те же 2000-3000$.
Мотор с этими поршнями который в процессе сборки, можно будет эксплуатировать на 95 с мозгами которые уже имеются. ПРОЗОНДИРОВАНА ПОЧВА. Поршня кованные, очень легкие по сравнению с литыми, штатными. Более грамотно продуманы маслосливные каналы в поршне под маслосъемное кольцо.

Но одной степенью столько лошадей не получить. На моторы FS со степенью 10,4 ставят доработанную головку блока с увеличенными каналами на впуске, выпуске и доработанной камерой сгорания. Такая доработанная голова будет и на этом моторе, уже такая дороботанная ГБЦ эксплуатируется. (см фото в начале форума).
Теоретически этого механического металла вполне хватает до 160-170 л.с., но для большего удовлетворения неплохо приобрести нам электронный блок ДВС с другой прошивкой, причем последней версии, что бы машина могла спокойно заводиться в мороз до -30С, и более ровной работы на холостых, но запрашиваемая сумма за этот блок перекрывает все желания. Во всяком случае, из личного опыта и опыта переписки, штатных наших мозгов хватает вместе с форсунками, Даже если турбину прикрутить и дуть до 0,6. Поэтому при всех за и против я забил на эту трату денег.
Я пошел немного дальше и для себя наверное более интересным путем, заказал себе более злые распределительные валы «выше, шире мощнее с разрезными шестернями», это реально должно быть интересней, чем сейчас предлагают последнюю версию для американских FS-ZE с мало чем отличающими параметрами от тех, что у меня уже установлены, да и по сумме получилось дешевле. К тому же учитывался не маловажный момент, машина на каждый день, через чур горбатые распределительные валы мне не подходили, но желание было))))). Но разум взял свое)))
Момента и лошадей итак будет достаточно, и работать мотор на холостых, как положено породистому спортив кару, неровно, подстегивая, давай нажми на педаль газа, дай мне вздохнуть свежего холодного воздуха, я не останусь в стороне покажу на колесах, какое у меня мощное пламенное сердце.)))))) Обожаю песню моторов)))))
ВЫХЛОП от выпускного коллектора до банки УЖЕ ПРИКРУТИЛ на машину))))))