Всем, кому жарко, посвящается, или как я установил кондей | мазда (mazda) форум | 06 авг 2010 21:47

Вчера я наконец-то установил кондиционер на свою 626 GE. Как и обещал,
выкладываю отчет для пользования всем желающим. Прежний хозяин уже
пытался вкрячить кондей, но видать руки не из того места растут, короче забил
на это дело, а мне в наследство оставил испаритель с корпусом, компрессор,
три трубки, два шланга, радиатор , адсорбер и блок управления печкой и еще
вентилятор. Все это было установлено на машине. Дла профилактики все
оборудование было снято, проверено.Итог был следующим: адсорбер
дырявый (хотя, если система была разгерметизирована продолжительное
время- адсорбер все равно под замену- 600 чатлов, а так же каждые два- три
года), на радиаторе закисла накидная гайка одной из трубок, пришлось
открутить вместе с резьбой, наварить новый штуцер- 1500 чатлов, да и не факт,
что радиатор цел; вердикт- под замену, цена- 3200 чатлов, один шланг был
драный; на разборку- 1000 чатлов, одной трубки не было вообще- 900 чатлов,
одна трубка была от американца, шаг резьбы больше- 1000 чатлов.,
компрессор целый, в исправном состоянии, пришлось только почистить,
помыть, продуть воздухом, вентилятор рабочий, испаритель- технически
исправен, но когда я его достал, он был забит пухом, листьями и прочим
гамном в усмерть, это недостаток отсутствия фильтра салона, то-то печка
нихрена не дула. Такой вариант меня не устраивал. Подробно изучив проблему
и способы ее решения пришел к следующей концепции; установить корпус
испарителя от 626 GF (он же 323BJ) где предусмотрена установка фильтра,
правда, испаритель пришлось то же менять,(3500 чатлов в сборе с корпусом и
датчиком) т. к. сами испарители по размерам идиентичные, но трубки припаяны
по разному из-за присутствия фильтра.

Действие первое: снять бардачок и его корпус, чтобы добраться до мотора
печки и корпуса испарителя ( воздуховода в бескондейном варианте), чтобы
затем их благополучно снять.
Осматриваем мотор печки: о ужас!!! В роторе болтается горсть листьев, хвои и
прочей гадости; вот откуда треск при включении печки, все выгребаем, чистим,
продуваем. Так не годится, нужно устранить проблему на корню. В горловину
устанавливаем алюминиевую сетку, ту что шляпстритрейсеры на решетку
радиатора лепить любят, закрепив изнутри горловины заклепками или клопами
(гемор жуткий, но реально) крупный мусор задержит, а для пыли фильтр есть.
Не советую вставлять в горловину поролон или натягивать чулок, забъется
быстро, а для чистки снимать жабо не очень-то удобно.

Установка сетки

Далее примеряем мотор печки и корпус испарителя на место; имеем проблему-
корпус испарителя по креплениям подходит идеально, с печкой стыкуется
тоже идеально, а вот с раструбом моторчика печки- не очень, имеем щель
10-15мм; есть два пути решения проблемы
1. Купить мотор с корпусом от GF(4500 чатлов на разборке),но придется
переделывать разъемы на моторчике и резисторе печки, а их еще найти надо.
2. взять старый мотор и на корпусе разогнать крепежные отверстия под овал
(чтобы можно было опустить моторчик на 10-15 мм) предварительно наклеив на
заборную горловину более толстый уплотнитель ( можно поролон, я
использовал стизол толщиной 10 мм в два слоя).
Второй способ предпочтительней.

На корпусе испарителя имеется отверстие под резистор, на печке то же. Нужно
выбрать одно из них, второе заглушить. Я выбрал то, что на испарителе, т.к.
ближе к кондиционеру, и охлаждается эффективнее. По отверстиям совпадает,
а по форме резистор шире установочного гнезда, проблема решается
спиливанием бортиков.

Резистор встает на новое место

При установке испарителя в корпус не забудьте про датчик температуры, он же
"по мануалу" усилитель системы кондиционирования. Вот тут-то подвох; датчик
нужен от GE, т.к. подключается к мозгу (от GF не подходит, разная распиновка
и кол-во штырей, хотя внешне одинаковы) иначе ничего работать не будет.
Новый на ексисте стоит около 7000 чатлов и два месяца доставки, на разборке
можно нарыть за 200 чатлов, в ящике с релюшкамии прочей лабудой
номер KI251GA5RA фирма Omron.

Про блок печки рассказывать нечего; старый снимается, новый ставится,
разъемы все одинаковые.

Окончательно собираем салонную часть системы кондиционирования. Сначала
ставится мотор печки, сдвигается по овальным отверстиям вниз на 10-15 мм,
потом испаритель с корпусом. все затягивается гайками. коммутируются
разъемы, собирается бардачок. Т.к новый корпус снизу чуть выпирает
(установочное место фильтра) то придется принести в жертву нижнюю
облицовочную панель, хотя невелика потеря.

Из салона выбираемся наружу. первым делом производим следующие
манипуляции; скидываем ремень ГУР, снимаем насос ГУР , откладываем в
сторону не отсоединяя шланги.Снимаем решетку радиатора и правую фару,
снимаем воздухозаборник, откручиваем верхние кронштейны радиатора
охлаждения. Все это нужно для того, чтобв ничего не мешало монтажу
системы ( особенно стыковке трубок).

Радиатор(конденсатор) ставится перед радиатором охлаждения, который пред
этим отгибается в сторону мотора. Нижние подушки конденсатора вставляются
в соответствующие кронштейнына нижней части "телевизора", верхние
подушки прикручиваются к крепежным пластинам (можно сделать самому),
которые кревятся к верхней части "телевизора". На поперечину телевизора
крепится адсорбер двумя болтами.

Далее кладем на землю картонку и занимаемся компрессором. Для начала
устанавливаем кронштейн, отверстия на блоке уже есть. Потом, с помощью
четырех болтов, крепим компрессор. Компрессор - унифицированная деталь и
подойдет, в принципе от любой японской машины тех годов выпуска, таких как
Премьера, Аккорд, Галоант, Королла и т.д. Делались двумя фирмами;
Митсубиши, и Панасоник (Матсушита). Все компрессоры идиентичны, разница
может быть только в шкивах. Нам нужен 5-ти ручейковый шкив.

установка компрессора

Теперь собираем трубки. Ничего сложного в этом нет; Два шланга крепятся к
компрессору, две длинные трубки -к испарителю, две короткие -к
конденсатору и адсорберу. На короткой трубке, которая идет к адсорберу
установлен датчик давления хладагента. У меня установлен вариант
кондиционера от дизельного двигателя, На бензиновом отличие идет в
радиаторе, двух коротких трубках и адсорбере, датчик вкручивается в
адсорбер или конденсатор. При сборке трубок советую заменить все колечки
на новые, оригинал по 200 чатлов за штуку, у кондиционерщиков по 80 чатлов,
в конторах РТИ по 3 чатла за штуку.

Теперь займемся электрикой; Салонная электрика в порядке, под капотом надо
постараться. Нужен жгут компрессора, вентилятор и реле. Жгут можно сделать
самому по схеме в мануале, а можно заказать на ексисте- 2000 чатлов,
вентилятор купить на разборке 3500 чатлов, хотя деталь универсальная, можно
и от ТАЗа , рекоммендую универсальный Spal-2500 чатлов, только с разъемом
пошаманить. Реле кондея 5-ти контактное, за ним на разборку 200 чатлов, я не
нашел, взял 6-ти контактное, разобрал, и перепаял один резистор, так, чтобы
замыкало по мануалу. Жгут имеет 4 разъема и массу. Синий разъем
подсоединяется к идиентичному по цвету разъему в районе правой фары,
черный- к вентилятору, белый- к датчику давления, одинарный штеккер к
компрессору. На компрессоре три разъема, один- муфта сцепления, два
других- датчик внутри компрессора (срабатывает при перегреве). Муфта последовательно через датчик
подключается к белому разъему жгута. Теперь все можно окультурить
кабельными ремешками.

Ставим на место насос ГУР и натягиваем новый ремень 5РК1165.

Далее ставим на место фару, решетку радиатора и устанавливаем салонный фильтр.
Система собрана, можно ехать заправляться Фреоном и маслом. Кстати, о
фреоне. По мануалу наша маша заправляется 12-м фреоном, что дефицит и
дороже стоит, к тому же в будущем могут возникнуть проблемы с дозаправкой.
Поэтому, пока система не собрана, советую промыть карбклинером и продуть
сжатым воздухом все элементы системы (за исключением новых), тогда можно
заправлять 134 фреон, который идет на все современные автомобили.

Миф о невозможности установки кондея туда, где его не было развеян.
Искренне Ваш Kuhakeitaja

Молодец !!! +1 !!! Срочно в опыт ремонта !!!

Если кому интересно, остались испаритель с корпусом на 626GE, толстая трубка от испарителя на американца, корпус испарителя новый +датчик-усилитель от 626 GF, он же 323 BJ (брал на ексисте, долго шел, поэтому взял на разборке б/ушный)

Респект!

Kuhakeitaja, по поводу взаимозаменяемости фреонов, мне кажется все не так просто. У 134-го другая температура кипения и под него необходимо переделывать капилярную трубку. Заправочные штуцеры на 134-м также другие, и подобный переход только усложнит жизнь с дальнейшим обслуживанием. ИМХО могу ошибаться, оспорьте если что.

Да, это реально круто
Спасибо!

osmen Мне при заправке посоветовали 134 фреон, т.к. штуцеры на трубках были именно под него, рассказал им про свою эпопею. Капиллярные трубки расположены на испарителе, а испаритель от 323 BJ, т.е. с 98 года, а 12 френон в Мазду лили до 93 года, после-134, так что сам бог велел.

Молодэс тебе, Джигит !!!
Результат-то хоть опиши, а то читая, делается как-то вывод: работы море, а кучи радости как-то не заметно...