Провал и дергание в начале движения | мазда (mazda) форум | 10 сен 2004 09:33

Долго собирался с мыслями а нужен ли этот роман но решил таки написать может еще кому поможет.
Все началось как всегда с покупки MAZDA 323F 98г. кузов BJ двигатель ZL 1.5 16кл.
Т.к. впервые сел на иномарку то сначала не обратил внимание на провалы при трогании и впоследующие соответствующие дергание, момент перехода с холостого хода. Решил что надо просто больше крутить двигатель, трогаться проходилось раскручивая двигатель. В общем тронуться со светофора да еще на подъеме было проблемой, глох как мальчишка. Провалы были и при переключении скоростей но там было легче машина уже ехала. При резком сбрасывании газа слышились хлопки. Комп. диагностика ничего не дала, ошибок нет. Так и уехал в отпуск. Руки до этого дошли через 4000 км. на даче под Киевом. С собой были несколько килограмм распечаток объясняющих работу всех датчиков и выучен наизусть Ваш и другие форумы. Начал с датчика положения дроссельной заслонки, он с тремя проводами и там оказался только переменный резистор , три провода,(с собой был тестер) наверное блок управления сам по малейшему изменению сопротивления понимает что она начала открываться. Этот датчик подозрений у меня не вызвал и бы поставлен на место в соответствии с метками отмеченными мной. Сняв все пластмассовые навесы связанные с воздушным фильтром и резиновые изделия связанные с воздухом внимательно их осмотрел. Все было в полном порядке (за одно все помыл кроме конечно самого фильтра). Дальше вытащил датчик расхода воздуха. К сожалению он был не похож ни на одно описание. В очень интересном устройстве стояли (лежали) две маленькие (пол спички) штучки и с боку торчал датчик температуры воздуха – маленькая стеклянная капелька на ножках. Визуально все было покрыто слоем грязи(нагара). Заливать туда бензин, ацетон побоялся остановился на водке, для смелости конечно начал с себя. Тоненькой гибкой дерев. щепочкой начал все это отчищать временами снимая дрож в руках уже указанной жидкостью осознавая что сломав эту штуку я приличную часть отпуска проведу здесь в ожидании этой штуковины ну и соответственно деньги. В общем помыв, протер тряпочкой на щепочке - все заблестело. После этого я нагло осмелев решил снять фиговину занимающуюся рециркуляцией отработавших газов. Она сидела на входном коллекторе на двух болтах на12 доступ к ней после всего снятого мной был достаточно хорош. Осмотрев внимательно ее я понял что она не похожа на те что описаны, полностью отсутствуют вакуумные трубки и клапана, наверное двигатель новее. После снятия его и внимательного осмотра – стоит двигатель (шаговый ?) похожий на двигатель стоящий в системе холостого хода выдвигающий шток которым и регулируется сам клапан рециркуляции и эти управляет блок управления. Внутри конечно все было в приличном нагаре и наверное клапан до конца не закрывался или до конца не открывался. К сожалению с собой оказалось только WD-40 ей я и начал заливать. Прокручивая сам клапан, щепкой и медной толстой проволокой отчистил клапан и село клапана. Чистка прошла успешно все заблестело, лучше конечно было бы с жидкостью для чистки карбюратора но и WD-40 справилась. После чего все собрал хорошо что все разъемы разные перепутать трудно. Все провалы и хлопки пропали по дороге посмотрел расход бензина – снизился. Виновата наверное была система рециркуляции отработавших газов. Теперь радуюсь плавному троганию.
Ну еще два слова бензиновый фильтр в этой модели стоит в баке, добирался сняв полностью задние сидения иначе к люку не подлезть ставить сам фильтр легко. Начитавшись про чистку форсунок самостоятельную, решил почистить все прошло отлично получилось правда они и так были чистые но раз начал решил попробывать. Ну вот и все. Спасибо что наверное дочитали до конца.
Александр.

Надо было тебе фотик взять с собой на дачу, былобы нагляднее.

АлександрАндр, ты же сам говоришь:
Вот и твой опыт пополнил копилку народной мудрости. Поздравляю с победой!
Особо отмечу:

Полезная статейка, да еслибы с фотками было бы удобней

Я всегда делаю сам и вам советую: вычистите (а лучше вовремя замените) свечи зажигания! Определить их недееспособность очень легко:
включаете 2ю передачу и двигаетесь на холостых (с полностью отключенным газом), затем резко жмёте на газ до пола. Если свечи засранные - обязательно будет провал и машина начнёт дёргать рывками.

Столкнулся с подобной проблемой на MAZDA REVUE 1991 года двигатель B5. Ездит супруга. Пожаловалась, что машина дергается при резком ускорении с места на прогретом двигателе. Проблема проявляется почти сразу в жаркую погоду. По симптомам думал на электрику - где-то чего-то явно перегревается. Почитал форумы и решил действовать с начала (не с электрики), как говорится, а с бензобака и следуя опыту народа. Тем более, что весь интернет говорит (как не поверить) - или много бензина или мало бензина, но много воздуха - потому и дергаемся. Грешили на плохой бензин. Через день сгорела штатная катушка зажигания. Заменил на ВАЗовскую (отдельная песня), рывки остались. Свечи поменял - безрезультатно. Заменил топливные фильтры и бензонасос (оказался полудохлым) - не помогло. Регулировка карбюратора не дает постоянного положительного эффекта. Ради спортивного интереса проверил прибором сопротивление проводов зажигания - показывает обрыв на всех четырех. Пришлось заменить провода (понятно почему катушка сгорела) - дерганье пропало, появилась динамика. После замены разрезал дохлый провод у самого защитного колпачка свечи - вместо жилы порошок - сгорело в уголь. Нормальное сопротивление вызвонил через сантиметра три - порядка 5 килоОм. Высокое напряжение пробивает (искру проверял - есть), видимо по уголькам, но с прогревом двигателя растет температура и увеличивается сопротивление. Итого потрачено денег около 4000 рублей. Катушка Российская от ВАЗ 2108 (350р), топливный насос БОШ от ВАЗа 2108 (1500р) - по линейным размерам и разъему абсолютно одинаков с тем что стоял в баке от ДЕНСО. Фильтр тонкой очистки какой-то импортный от тойоты или ниссана (250р). Провода зажигания NGK (1550р). И фильтр топливный на насос в бензобаке от ВАЗа (70р). Сейчас машина ездит как в молодости.
П.С. доверяй опыту и он тебя не подведет. с другой стороны замена фильтров и полудохлого насоса - хорошая профилактика.

какое сопротивление на проводах должно быть?у меня у самого короткого 3, а у длинного чуть больше 5...это нормальна?

odnoglazy
примерно так и есть: длинный провод 5 с копейками, ну и остальные пропорционально длине. Хуже когда сопротивление (как у меня было) бесконечное. Кабели с нулевым сопротивлением не применяются, т.к. от них помехи большие для радио.

[quote="Protec(TOR)"]Столкнулся с подобной проблемой на MAZDA REVUE 1991 года двигатель B5. Ездит супруга. Пожаловалась, что машина дергается при резком ускорении с места на прогретом двигателе. Проблема проявляется почти сразу в жаркую погоду. По симптомам думал на электрику - где-то чего-то явно перегревается. Почитал форумы и решил действовать с начала (не с электрики), как говорится, а с бензобака и следуя опыту народа. Тем более, что весь интернет говорит (как не поверить) - или много бензина или мало бензина, но много воздуха - потому и дергаемся. Грешили на плохой бензин. Через день сгорела штатная катушка зажигания. Заменил на ВАЗовскую (отдельная песня), рывки остались. Свечи поменял - безрезультатно. Заменил топливные фильтры и бензонасос (оказался полудохлым) - не помогло. Регулировка карбюратора не дает постоянного положительного эффекта. Ради спортивного интереса проверил прибором сопротивление проводов зажигания - показывает обрыв на всех четырех. Пришлось заменить провода (понятно почему катушка сгорела) - дерганье пропало, появилась динамика. После замены разрезал дохлый провод у самого защитного колпачка свечи - вместо жилы порошок - сгорело в уголь. Нормальное сопротивление вызвонил через сантиметра три - порядка 5 килоОм. Высокое напряжение пробивает (искру проверял - есть), видимо по уголькам, но с прогревом двигателя растет температура и увеличивается сопротивление. Итого потрачено денег около 4000 рублей. Катушка Российская от ВАЗ 2108 (350р), топливный насос БОШ от ВАЗа 2108 (1500р) - по линейным размерам и разъему абсолютно одинаков с тем что стоял в баке от ДЕНСО. Фильтр тонкой очистки какой-то импортный от тойоты или ниссана (250р). Провода зажигания NGK (1550р). И фильтр топливный на насос в бензобаке от ВАЗа (70р). Сейчас машина ездит как в молодости.
П.С. доверяй опыту и он тебя не подведет. с другой стороны замена фильтров и полудохлого насоса - хорошая профилактика.[/quote]

по поводу катушки от 2108
а параметры ее подходят? не боишся спалить комутатор?
к чему вопрос-проверил искру ну не синяя она а какя-то красноватая но не щелкает но присутствует
так вот задался вопросом поменять катушку а какую ставить х.з.

SILVER
сначала боялся.
хронология событий:
1. заглохли.
2. притянулись буксиром на СТО.
3. Диагностика показала дохлую катушку.
4. Искры действительно нет.
Дальше: позвонив по паре десятков магазинов я получил среднюю цену распределителя зажигания (катушка-то интегрированная в трамблер и транзистор там и датчик вроде как оптический для угла опережения зажигания) 1000 у.е. (хороше что долларов, а не евро). Позвонил - написал в мазду по поводу даташита (описания с ТТХ) на распределитель - ответа нет. Почитал на сайте Демио о замене катушки на ВАЗовскую. Там товарищ как раз и сделал замену родного коммутатора и катушки на оба изделия ВАЗ - в принципе реализуемо. И вроде как все будет стоять одинаковое. :)
Однако руки чешутся и решил пойти простым путем. Проверка штатной катушки показала обрыв вторичной обмотки. Значит считаем, что низковольтная часть зажигания исправна. Разбор этого трамблера дело конечно нервное. Но на пару со свояком разобрали. Дальше прозвонил первичные обмотки обеих катушек: штатная 2 ома - практически 0, ВАЗовская ровно 0 показывала. Учитываем нестабильность питания автомобиля - никакой стабильности - постоянные скачки. Читаем описание схемы коммутатора ВАЗ - принципиально устройство разработано для работы в условиях от 9 до 15 вольт. Врядли штатный коммутатор мазды рассчитан как прецизионное электронное устройство - условия работы теже (потому не думаю, что сопротивление в 2 ома может как-то повлиять на работу этой электроники). Прозвонили транзистор (или чего там стоит-то) мазды в трамблере. Что показывает не понятно, но на неисправный не похоже, ибо в разные стороны звонится поразному... да и на транзистор не похоже... в общем так и не разобрались, что это за деталь стоит (может конденсатор, но слишком он маленький показался). Дальше тупо удлинняем провода от штатной катушки и цепляем изделие ВАЗ. Провод высокого напряжения к массе (это делать можно далеко не на всех машинах) милиметров на 5 - 10 (меньше лучше. категорически не советую этого делать на новых машинах или если вы не понимаете что делаете). Крутим секунду стартером - искра есть большая, но желтая (через 10 мм пробивает это порядка 30 киловольт. категорически не советую проверять искру на дальность полета - чревато выходом из строя системы зажигания и прочих электронных компонентов). проверяем через свечу - стабильно синяя искра. Да и будь она любого цвета - факт она есть.
Пока переделывали крышку распределителя под внешний провод от катушки зажигания, нашел в интернете как ВАЗовскую катушку на мерседес поставили и тут весь страх пропал. Теперь смело ездим на машинке и как видим мерседес, так сразу думаем, что понтов у него много, а катушка-то ВАЗовская. :) (а может и коммутатор)

Немного о цвете искры: скорее всего он зависит от напряжения (или току) выдаваемого вторичной обмоткой. Сравнив данные катушек наших и импортных получаем, что сопротивление вторичных обмоток у буржуев больше раза в 2. Значит там намотано больше провода раза в 2 и выходит току (или напряжения) побольше, а потому и искра поярче. Однако принципиально ее цвет ни на что не влияет так, как наличие. ;)

На досуге подумал было переделать зажигание на полностью электронное с четырьмя катушками и без механического коммутатора. Однако поразмыслил и пришел к выводу, что продать машину после этого будет тяжеловато, если только подарить кому. Как сдохнет самодельный электронный распределитель зажигания... Или использовать модуль зажигания от ВАЗ 2110 с двумя катушками... С другой стороны самое простое - если умрет штатный коммутатор - будем использовать изделие от ВАЗ 2108 - и не дорого.

Итого разница в цене катушек ВАЗ и мазда + прочитанная информация = отсутствие страха (остался один вопрос - сколько стоит катушка зажигания на порш кайен?)

Может ли троить двигатель если у основания бегунка коммутатора есть трещина на МАЗДА 323F1998г, двигатель Z5

Может ли троить двигатель если у основания бегунка коммутатора есть трещина на МАЗДА 323F1998г, двигатель Z5

Может и ещё как и не определишь какой цилиндр,трещины не допустимы,там высокое напряжение 25-30кV.

Может ли троить двигатель если у основания бегунка коммутатора есть трещина на МАЗДА 323F1998г, двигатель Z5
Заменил бегунок, но оказалось, что подсела ещё и катушка. После её замены всё стало ОК.

Может ли троить двигатель если у основания бегунка коммутатора есть трещина на МАЗДА 323F1998г, двигатель Z5
Заменил бегунок, но оказалось, что подсела ещё и катушка. После её замены всё стало ОК.

626 85 г.в.GC , карб При попытке тронуться происходит провал(как нет бензина),затем двигатель дергается(так что ломает крышку трамблёра) и резкое ускорение,при переключении на вторую дерг менее ощутимый.Если двиг раскрутить и оч медленно отпускать сцепление - нет проблем.При движении назад (в любой интенсивности - нет проблем).Да и ещё,на карб-е со стороны обращенной к салону торчат два патрубка . что к ним подходит нигде не могу найти. P.S. Оч хочется восстановить машину

Отличная статья, Я думаю со временем всем пригодится)))

Бугага,лопнула передняя левая опора двигателя.А я ,блин думал что она так в рабочем состоянии выглядит.Остаются патрубки...

помогите пожалуйста выявить поломку в Мазде Примаси двигатель 1,8 2000г.
Свечи поменяли, при нажатии на газ машина начинает дергатся и глохнуть.

спасибо за статью...буду пробовать мыть, а не глушить систему рециркуляции. Будут фотки - выложу

У меня была похожая проблема,ездил с ней месяца два,не мог найти причину,при начале движения машина тупила и слегка дергалась,грешил на грязную сеточку бензобака,на днях дерганья пошли до 2000 об., после тщательной проверки оказалось что дело в ВВ проводе на третьем цилиндре,он был пробит в самом низу колодца и увидеть это при визуальном осмотре не представлялось возможным,после замены машина полетела,как с цепи сорвалась :)

Напишу сюда.
Может из-за пробивания ВВ проводов:
- упасть тяга?
- увеличиться расход?
- не стабильные обороты?
Ситуация такая: заехал в темный гараж, а там "лазерное шоу". Поменял провода, и наблюдаю все вышеперечисленное, только в положительную сторону.
По расходу, спрашиваю, потому,что не работает (или работает) аварийная лампочка уровня, не могу точно посчитать, но раньше хватало на много меньше и сменил АЗС.
По последнему понятно, ну так, на всякий спрошу.

zatobol
может.
провалы при нагрузке - так в 100% случаев.
тяга ессно падает, давишь сильнее, расход растет...

stm, спасибо за ответ! Я так и знал!

У меня такая проблема: глохнит машина при поворотах и если в ней меньше 10 л. Машина мазда кронос автомат 1992г. сегодня залил пол бака бенза началось та же песня и не мог завести ее пока не скинешь клемы с акб

А подробнее? Как это - на поворотах? Когда притормаживаешь перед ним, когда руль закручиваешь, когда повернув газу поддаешь?