Клуб Мазда, форум, автоклуб avto Москва http://www.mazda-auto.ru
Клуб Мазда Авто, форум, автофорум www.mazda-auto.ru
Клуб Мазда, форум







     На страницу Пред.  1 ... 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 ... 270  След.

Comprex | мазда (mazda) форум | 10 янв 2011 22:55

 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
10 янв 2011 22:55 
Не в сети
новичок
новичок

Зарегистрирован: 29 дек 2009 02:05
Сообщений: 13
Автомобиль: mazda 626 2.0D CX 1994 г.в.
Баллы репутации: 0
Всем обладателям компрексов поздравления с праздниками!
Подскажите, кто знает:
при переходе отметки на спидометре в 200000 загорелась лампочка ремня ГРМ (крайняя правая), ремень поменяли, но лампочка все равно горит. Как её погасить???

_________________
Mazda 626 GV 1994 comprex 2.0D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
10 янв 2011 23:47 
Не в сети
завсегдатай
завсегдатай

Зарегистрирован: 19 май 2007 19:30
Сообщений: 465
Откуда: Минск
Баллы репутации: 0
На панели приборов есть резиновая заглушка, под ней дырка, там кнопочка котороя обнуляет счетчик.

_________________
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
11 янв 2011 00:02 
Не в сети
новичок
новичок

Зарегистрирован: 29 дек 2009 02:05
Сообщений: 13
Автомобиль: mazda 626 2.0D CX 1994 г.в.
Баллы репутации: 0
ppvs писал(а):
На панели приборов есть резиновая заглушка, под ней дырка, там кнопочка котороя обнуляет счетчик.

а в каком месте примерно та дырка?

_________________
Mazda 626 GV 1994 comprex 2.0D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
11 янв 2011 08:55 
Не в сети
любитель мазд
любитель мазд

Зарегистрирован: 15 дек 2009 22:45
Сообщений: 32
Откуда: Красноярска
Автомобиль: Мазда MPV LWEW 2001
Баллы репутации: 0
Ориону 777 огромное спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
11 янв 2011 14:08 
Не в сети
новичок
новичок

Зарегистрирован: 29 дек 2009 02:05
Сообщений: 13
Автомобиль: mazda 626 2.0D CX 1994 г.в.
Баллы репутации: 0
lkt писал(а):
ppvs писал(а):
На панели приборов есть резиновая заглушка, под ней дырка, там кнопочка котороя обнуляет счетчик.

а в каком месте примерно та дырка?

на панели нету ни заглушек, ни дырок, только штырек для обнуления показаний счетчика(до 1000 км), но он на лампочку никак не влияет.
Может есть другие варианты?

_________________
Mazda 626 GV 1994 comprex 2.0D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
11 янв 2011 14:34 
Не в сети
семизвездочный
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 фев 2008 18:31
Сообщений: 5435
Откуда: Рига, Латвия
Баллы репутации: 29
Дырка, если есть, то сверху в панели. Включаешь зажигание, нажимаешь туда спицей длинной и держишь секунт 15. У меня была, но читал что не у всех такая есть..

_________________
Mazda 626 GC 1986 2.0 carburator (была) 280'000
Mazda 626 GE 1993 comprex (была) счётчик скручен
Audi 80 quattro 1988 1.8 KE-Jetroniс На 380'000 сломался счётчик))
Mazda 323F BA 1995 1.5 Z5 (была) 270'000


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
11 янв 2011 21:30 
Не в сети
новичок
новичок

Зарегистрирован: 29 дек 2009 02:05
Сообщений: 13
Автомобиль: mazda 626 2.0D CX 1994 г.в.
Баллы репутации: 0
orion777 писал(а):
Дырка, если есть, то сверху в панели. Включаешь зажигание, нажимаешь туда спицей длинной и держишь секунт 15. У меня была, но читал что не у всех такая есть..

Нету дырки, чё делать?
Но все равно - спасибо за участие!

_________________
Mazda 626 GV 1994 comprex 2.0D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
13 янв 2011 12:43 
Не в сети
завсегдатай
завсегдатай

Зарегистрирован: 19 май 2007 19:30
Сообщений: 465
Откуда: Минск
Баллы репутации: 0
Точно, слышал что на универсалах их нету. Этот вопрос поднимался раньше в этой теме. Попробуй поиском.

_________________
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
13 янв 2011 17:36 
Не в сети
новичок
новичок

Зарегистрирован: 29 дек 2009 02:05
Сообщений: 13
Автомобиль: mazda 626 2.0D CX 1994 г.в.
Баллы репутации: 0
ppvs писал(а):
Точно, слышал что на универсалах их нету. Этот вопрос поднимался раньше в этой теме. Попробуй поиском.

Пробовал уже

_________________
Mazda 626 GV 1994 comprex 2.0D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
14 янв 2011 00:13 
Не в сети
семизвездочный
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 фев 2008 18:31
Сообщений: 5435
Откуда: Рига, Латвия
Баллы репутации: 29
Самое простое- вывернуть лампочку. Всё равно эта лампа загорается просто когда 100тыс км прошел счетчик.

_________________
Mazda 626 GC 1986 2.0 carburator (была) 280'000
Mazda 626 GE 1993 comprex (была) счётчик скручен
Audi 80 quattro 1988 1.8 KE-Jetroniс На 380'000 сломался счётчик))
Mazda 323F BA 1995 1.5 Z5 (была) 270'000


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
14 янв 2011 13:21 
Не в сети
любитель мазд
любитель мазд

Зарегистрирован: 14 янв 2011 13:07
Сообщений: 24
Автомобиль: mazda 626 comprex GV
Баллы репутации: 0
Привет маздоводы. На счёт лампочки ремня ГРМ . Надо снять панель приборов, с обратной стороны спидометра, слева стоит микровыключатель его зажимает при 100тыс. 200тыс. и т.д. его нужно от щелкнуть ну там разберётесь. Я делал давно уже точно не помню . У меня есть вопрос . Моя мазда начала капризничать короче если постоит на морозе часов 10 даже при -15*С то потом при попытке завести , схватывает сразу, работает секунду или две а потом глохнет , и после этого её хрен заведёшь . Пробовал снимать клапан с магнитом-бесполезно, тоже самое. С буксира с пол тыка . Вот такая беда. Поделитесь если у кого была подобная проблема .


Вернуться наверх
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
14 янв 2011 16:49 
Не в сети
семизвездочный
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 фев 2008 18:31
Сообщений: 5435
Откуда: Рига, Латвия
Баллы репутации: 29
Чисто пальцем в небо, но если несколько раз прокалить свечи, то что то меняется?

_________________
Mazda 626 GC 1986 2.0 carburator (была) 280'000
Mazda 626 GE 1993 comprex (была) счётчик скручен
Audi 80 quattro 1988 1.8 KE-Jetroniс На 380'000 сломался счётчик))
Mazda 323F BA 1995 1.5 Z5 (была) 270'000


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
14 янв 2011 17:49 
Не в сети
любитель мазд
любитель мазд

Зарегистрирован: 14 янв 2011 13:07
Сообщений: 24
Автомобиль: mazda 626 comprex GV
Баллы репутации: 0
Пробовал и несколько раз давать свечам нагреться побольше , методом выключения - включения зажигания и выждав 3 щелчка - эффекта нет. Компрессия тоже не может так резко упасть. Грешу всё-таки на волнообменник. Сегодня была попытка завести (машина в гараже т -10*С) тоже самое,схватила,поработала 2сек., и заглохла. Но после долгого мослания стартером (чуть не спалил)она всё-таки завелась, но дыму в гараже валом , пришлось выходить на ощупь .


Вернуться наверх
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
14 янв 2011 18:33 
Не в сети
семизвездочный
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 фев 2008 18:31
Сообщений: 5435
Откуда: Рига, Латвия
Баллы репутации: 29
Но сам же говоришь что патрубок после пусковой заслонки снимал!? Ну а если снять патрубок после интеркуллера? Или попробовать соляру подать сразу на ТНВД (может лягуха на топливном фильтре залипла от мороза)

_________________
Mazda 626 GC 1986 2.0 carburator (была) 280'000
Mazda 626 GE 1993 comprex (была) счётчик скручен
Audi 80 quattro 1988 1.8 KE-Jetroniс На 380'000 сломался счётчик))
Mazda 323F BA 1995 1.5 Z5 (была) 270'000


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
14 янв 2011 22:20 
Не в сети
новичок
новичок

Зарегистрирован: 29 дек 2009 02:05
Сообщений: 13
Автомобиль: mazda 626 2.0D CX 1994 г.в.
Баллы репутации: 0
shahan писал(а):
Привет маздоводы. На счёт лампочки ремня ГРМ . Надо снять панель приборов, с обратной стороны спидометра, слева стоит микровыключатель его зажимает при 100тыс. 200тыс. и т.д. его нужно от щелкнуть ну там разберётесь. Я делал давно уже точно не помню . У меня есть вопрос . Моя мазда начала капризничать короче если постоит на морозе часов 10 даже при -15*С то потом при попытке завести , схватывает сразу, работает секунду или две а потом глохнет , и после этого её хрен заведёшь . Пробовал снимать клапан с магнитом-бесполезно, тоже самое. С буксира с пол тыка . Вот такая беда. Поделитесь если у кого была подобная проблема .


Спасибо, поковыряю панель.
По вашей проблеме вариантов куча. Возможно соляра плохая, воздух подсасывает и т.д., помнится делал так: снимал топливный шланг с фильтра и продувал компрессором его в сторону бака.

_________________
Mazda 626 GV 1994 comprex 2.0D


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
15 янв 2011 17:16 
Не в сети
любитель мазд
любитель мазд

Зарегистрирован: 14 янв 2011 13:07
Сообщений: 24
Автомобиль: mazda 626 comprex GV
Баллы репутации: 0
Приветствую всех. Подкачка топлива на фильтре новая поставил осенью от какой-то митсубиси она подходит по креплению и на фильтре стоит подогрев. Тоже сам ставил так что это исключается . А смысл снимать патрубок после куллера , если я снимал магнитный клапан полностью , и куллер чист на 100%. На счёт плохой соляры , но она же заводится и работает пару секунд. Я так думаю , волнообменник нужен для того что бы смешивать отработанные газы с воздухом и подовать его обратно во впуск, мне кажется что машина и заводится на пару сек пока во впуск не попадает смешанный с выхлопными газами воздух, или я может быть не прав, хрен его знает. Летом менял компрессинные кольца и походу заменил волнообменник (купил рабочий по дешёвке целиком) до морозов было без проблем, вот перевалило за -15*С я машину не узнаю,хотя предыдущие зимы хлопот не доставляла.


Вернуться наверх
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
15 янв 2011 18:49 
Не в сети
семизвездочный
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 фев 2008 18:31
Сообщений: 5435
Откуда: Рига, Латвия
Баллы репутации: 29
Но ты же сам гвооришь что снимал пусковой клапан! Так что весь воздух из компрессора с выхлопными газами или без них никак не может попасть во впуск!

_________________
Mazda 626 GC 1986 2.0 carburator (была) 280'000
Mazda 626 GE 1993 comprex (была) счётчик скручен
Audi 80 quattro 1988 1.8 KE-Jetroniс На 380'000 сломался счётчик))
Mazda 323F BA 1995 1.5 Z5 (была) 270'000


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
16 янв 2011 15:40 
Не в сети
любитель мазд
любитель мазд

Зарегистрирован: 14 янв 2011 13:07
Сообщений: 24
Автомобиль: mazda 626 comprex GV
Баллы репутации: 0
Да orion777 ты прав, тогда ,что? Для запуска дизеля нужна определенная температура и определенное давление . Свечи накала тоже новые , оригинал , выходит компрессия? Но где она могла потеряться , после замены колец мерил компрессию 29,29,28,29 это нормально? С головой ничего не делал (кроме замены маслосъёмных сальников), может быть пропуск на клапанах? или просто из за неполного кап.ремонта убились кольца , но опять же она то заводится на 2 сек. Короче полтергейст.


Вернуться наверх
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
16 янв 2011 16:38 
Не в сети
завсегдатай
завсегдатай

Зарегистрирован: 19 май 2007 19:30
Сообщений: 465
Откуда: Минск
Баллы репутации: 0
Я все по своей проблеме. Что имеем: новые свечи, новый топливный фильтр, новые ремни (не свстят!!!), новый аккум. Заводится ооооочень плохо на холодную, хотя иногда если потеплее то почти с пол тыка. Сегодня буду ставить новый воздушный фильтр, но если даже снимать в холод крышку возд фильтра, то при заводке эфекта мне кажется никакого. Может еще чего можно посмотреть?
p.s. на горячую всегда с пол тыка. Прошлую зиму заводилась отлично, но полетела турбина, ну и после замены и простоя (пол зимы и пол весны) вот такая херня.

_________________
Mazda 626 GE Comprex 1994
Mazda 626 GF DiTD 1998
Mazda 3 BM 1.5 6AT 2014


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
16 янв 2011 20:34 
Не в сети
семизвездочный
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 02 фев 2008 18:31
Сообщений: 5435
Откуда: Рига, Латвия
Баллы репутации: 29
Если вы оба грешите на компрессию - тогда плесните перед пуском немного масла в цилиндры - компрессия поднимется.

Касательно shahan - тут только гадать. Такой эффект даёт когда глушитель забит, но непонятно почему она с толкача запускается. Видимо потому что обороты выше чем от стартера! Может ТНВД тупо конечно.. Выхлопную проверять - только штаны скидывать, насос- отвернуть гайку с топливопровода на форсунку (хотя бы проверим есть ли солярка). Если нет - тогда подать на насос через шланг солярку.

_________________
Mazda 626 GC 1986 2.0 carburator (была) 280'000
Mazda 626 GE 1993 comprex (была) счётчик скручен
Audi 80 quattro 1988 1.8 KE-Jetroniс На 380'000 сломался счётчик))
Mazda 323F BA 1995 1.5 Z5 (была) 270'000


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
17 янв 2011 11:27 
Не в сети
любитель мазд
любитель мазд

Зарегистрирован: 17 янв 2011 11:19
Сообщений: 55
Откуда: Волгоград
Автомобиль: Мазда 626 Компрекс
Баллы репутации: 0
Привет всем, уже как пол года читаю этот форум, но зарегистрировался только сейчас. Разобрал двигатель и как многие владельцы компрексов попал на замену ГБЦ - 4 трещины между клапанами, варить никто не берется, соответственно вопрос: куплю ГБЦ.


Вернуться наверх
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
18 янв 2011 00:37 
Не в сети
завсегдатай
завсегдатай
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 12 июн 2008 01:17
Сообщений: 470
Откуда: Питер
Баллы репутации: 0
Давайте думать вместе... Маська подкинула задачку...

а именно - перестала заводится..... даже не хватает... сналача в -10, но там спасла Вебаста, потом, на след день в -20, подумал, что саляра замёрзла... отстояла день в гараже в окружении обогревателей, и завелась... потом, на утро, отстояла ночь на улице в -8, и тож не захотела даже чихать... тут снова вебаста помогла... потом, сегодня после работы, она не захотела, ни чихать, ни пыхать,.. вебаста 4 часа коптила, толку 0, топливо свободно ходит... через трубки сосал...
свечи звонятся... НО, даже когда быстрым стартом не захотела пускаться, стал слушать ТНВД, и оказалось что, при включении зажигания, там ничего не щёлкает, а вроде должен клапан щёлкать... (он, подключается) вроде как разъёмом из двух проводов... так вот, один раз получилось на нём замерить 3 вольта всего... потом не получилось ничего там замерить...
попытался напрямую дать напругу, так же молчание, на прозвонку, тоже по нулям.... а может так и должно быть? А может я и не клапан собственно мучал?

Давайте, выручайте, машина стоит хрен знает где... (((((( на троссе тоже не заводится, тянули долго, и толку ноль...

или потеплеет и отойдёт? не хочу ждать варианта такого... пешком совсем беда на работу добираться...

_________________
Mazda 626 GD 2.0D 1988г.в. (Зелёный металлик,Седан)(была)
Mazda 626 GV 2.0D Comprex 1992г.в. (Серебристый металлик)(Была..)
Mazda 626 GV 2.0D Comprex 1993г.в (Сине-фиолетовый металлик)(РАЗБИЛ.)
TOYOTA AVENSIS 2,0 АКПП 2003г.в. полный фарш (Чёрный)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
18 янв 2011 00:45 
Не в сети
семизвездочный
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 11 апр 2004 12:45
Сообщений: 6065
Откуда: Riga
Баллы репутации: 55
lkt писал(а):
Всем обладателям компрексов поздравления с праздниками!
Подскажите, кто знает:
при переходе отметки на спидометре в 200000 загорелась лампочка ремня ГРМ (крайняя правая), ремень поменяли, но лампочка все равно горит. Как её погасить???

На левой стойке под пластиком висит разъём с заглушкой.Рядом такой же,нужно вытащить заглушку и вставить в соседний разъём.Лет 5 назад занимался этим вопросом,по-моему ничего не напутал.

_________________
"Чтобы получить правильный ответ-нужно правильно задать вопрос!
Чтобы правильно задать вопрос-нужно знать 70% правильного ответа!"(С)

mob. +371-29755588
Сафсем не МАЗДА


Вернуться наверх
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
18 янв 2011 08:07 
Не в сети
любитель мазд
любитель мазд

Зарегистрирован: 14 янв 2011 13:07
Сообщений: 24
Автомобиль: mazda 626 comprex GV
Баллы репутации: 0
Если не лень.почитайте ВСЕ, ИЛИ ПОЧТИ ВСЕ О К



ОМПРЕССИИ В ДИЗЕЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ

По роду работы мне ежедневно приходится сталкиваться с замерами компрессии на дизельных двигателях. Практические основы и нюансы этого процесса я знал и до этого. Но мне захотелось поглубже окунуться в теорию данного вопроса, а поскольку политех я окончил 20 лет назад, многое забылось. Недолго думая, в поисковых системах "Апорт" и "Рэмблер" набрал "степень сжатия компрессия". Но то, что было получено, крайне разочаровало. Примерно 40% отвечающих и задающих вопросы не видят особой разницы между этими параметрами, даже в техническим данных двигателей указываются одни и теже величины компрессии и степени сжатия. Около 40% хорошо понимают различие этих величин, однако не совсем осознают разницу в их численном соотношении. Из порядка двухсот сайтов только в одном я нашел теоретическое обоснование численных различий в соотношении этих двух параметров на основе законов термодинамики. Однако, в приведенном примере рассматривался бензиновый двигатель. За все время поиска не было найдено ни одного варианта рассмотрения этих соотношений для дизелей. Я признаю, что это не совсем объективный способ поиска информации, но с другой стороны это показывает уровень понимания данного вопроса подавляющим большинством автомобилистов. Ожесточенные споры в автомобильных конференциях в Интернете на эту-же тему, еще больше убедили в необходимости написания данной статьи.
Заранее прошу прощения за некоторую затянутость, однако мне не хотелось бы по десять раз в дальнейшем возвращаться к данной теме, отвечая на ваши вопросы. Поэтому, постараюсь наиболее подробно осветить ее. Специалистам, имеющим опыт измерения компрессии, ближайшие несколько глав можно просто пролистнуть.

II НЕМНОГО ТЕОРИИ

Под процессом измерения компрессии понимается диагностирование состояния цилиндро-поршневой группы, головки блока, прокладки и распределительного механизма при помощи специального прибора - компрессометра ( компрессиметра ) или компрессографа. Разница между ними состоит только в том,что показания компрессометра отражаются на манометре, а компрессограф в состоянии записывать эти данные и сохранять их на бумаге или другом носителе информации.
Операция довольно простая и казалась бы не требующая никаких особых знаний и опыта. Соответственно, относятся к ней как к процедуре рутинной, считая результаты ее окончательным диагнозом для заключения приговора о жизни или смерти двигателя. Однако опыт показывает, что не все так просто, как это видится с первого взгляда. Более того, кроме общих закономерностей, свойственных как бензиновым, так и дизельным двигателям, при измерении компрессии дизелей появляются нюансы, которые на бензиновых двигателях практически не видны. Соответственно, их не принимают в расчет, считая, что их влияние практически не играет роли. В дальнейшем, с такими же взглядами мы начинаем подходить и к измерению компрессии на дизелях, но в данном случае это уже не проходит, так как здесь эти же факторы начинают играть более важную роль.
Поэтому, чтобы не совершить подобных ошибок, нам придется начать наше исследование с самых основ.

Все отлично знают, что степень сжатия - это соотношение геометрических величин, то есть просто цифра, которая выражает отношение камеры сгорания между поршнем и головкой при его положении в нижней мертвой точке к камере сгорания при положении поршня в верхней мертвой точке.



Это величина стабильная для каждого конкретного двигателя, она не изменяется в процессе эксплуатации, за исключением случая, если вы поставите прокладку головки блока другой толщины.
Для подавляющего большинства дизельных двигателей японского производства этот параметр составляет 19-23, если же рассматривать дизеля в целом,то он редко уходит за границы 16-25.
Для рядового владельца дизеля, да и автослесаря тоже, этот параметр не представляет особого интереса. Разве что кто-то обратит внимание, что эта величина значительно больше показателей бензинового двигателя.
Гораздо важнее такой показатель, как компрессия. В отличии от степени сжатия, этот показатель уже не геометрическая, а физическая величина. Ее размерность кг/см2, pci,бар и она характеризует давление, создаваемое в цилиндрах двигателя при вращении его стартером и отключенной системе питания.
Именно эта величина характеризует собой один из комплексных показателей технического состояния и работоспособности двигателя.
Величина компрессии всегда больше степени сжатия. Почему это происходит мы рассмотрим ниже.


III ЧУТЬ-ЧУТЬ ТЕРМОДИНАМИКИ

Не хочу вас переутомлять, но немного теории вам придется проглотить. Постараюсь представить все как можно доступнее.
Если бы процесс сжатия воздуха в цилиндре при такте сжатия продолжался бесконечно длительное время, а утечек воздуха из цилиндра не было бы, тогда величина степени сжатия равнялась бы компрессии. Говоря проще, в этом случае при сжатии воздуха в два раза мы получили бы компрессию две атмосферы. Сжав воздух в 20 раз - получили бы компрессию 20 атмосфер.
Однако, ситуация совершенно другая. При сжатии воздуха выделяется дополнительная энергия, которая нагревает сжимаемый воздух, который в свою очередь расширяется и соответственно давит на стенки цилиндров с большей силой. Если бы процесс сжатия продолжался достаточно длительное время, то энергия, выделяющаяся в газе, успела бы поглотиться стенками цилиндров, блока и головки. Температура воздуха практически бы не изменилась и, соответственно, компрессия равнялась бы степени сжатия.
Как вы знаете, времени на процесс сжатия отводится крайне мало. За это время энергия, или назовем просто тепло, не успевает поглотиться стенками. Оно просто идет на расширение газа или, другими словами, на дополнительное увеличение давления того же воздуха.
Таким образом, при реальном сжатии газа предположим в 10 раз, давление там будет значительно выше.






Для большинства, прочитавших вышенаписанное, это что-то туманное и непереваримое. Попытаемся перевести эту галиматью на родной нам русский.
Дословно это звучит примерно так: в процессе сжатия газа, изменение его давления обратно пропорционально изменению его объема в степени 1,4. Уточним, что это применимо только для теоретического случая, когда нет утечек воздуха и практически не происходит теплоотдачи к окружающим стенкам.
Попробуем подсчитать, чему же тогда будет равна компрессия при разных значениях степени сжатия. Подставляя различные значения, мы можем получить график зависимости компрессии от степения сжатия.





Не нужно сильно удивляться полученным данным, так как это всего лишь теоретически возможные значения компрессии. В реальном же двигателе значения компрессии значительно ниже указанных, вследствии просачивания части газа между кольцами, поршнями и цилиндрами, а также клапанами и седлами клапанов.
Вторым фактором снижения компрессии являются тепловые потери через поршня, гильзы и головку блока. Причем на новом двигателе эта составляющая превалирует в численном значении над потерями из-за утечек газа.


IV АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА КОМПРЕССИЮ

Постараемся проанализировать от чего могут зависеть каждый из этих факторов уменьшения давления в цилиндрах и какие возможны пути снижения этих потерь.

1.Количество утечек воздуха, а соответственно и снижение компрессии, зависит от состояния цилиндро-поршневой группы и клапанов (качества их уплотнения) и времени этих утечек( в данном случае - скорости вращения коленчатого вала). Чем хуже состояние ЦПГ и клапанов и ниже скорость вращения двигателя, тем меньше будут показания компрессии.
2.Количество теплопотерь в двигателе на такте сжатия зависят от площади стенок, с которыми соприкасается воздух, коэффициента теплопередачи этих стенок, а также времени контактирования воздуха с этими стенками. Соответственно, чем меньше времени будет контактировать воздух со стенками (выше скорость коленчатого вала), меньше будет удельная камера сгорания (отношение объема сжимаемого воздуха к площади контактируемых стенок) и меньше коэффициент теплопередачи маетриалов, тем меньше энергии потеряет сжимаемый воздух. Уменьшение потерь энергии приведет к увеличению давления газа - то есть компрессии.

К сожалению, многие знают только про первый фактор, влияющий на компрессию (состояние цилиндро-поршневой группы и клапанов), забывая порой даже о скорости вращения коленчатого вала.

Перейдем к рассмотрению каждого элемента, влияющего на величину компрессии:

1.1. Состояние цилиндро-поршневой группы.
Это пожалуй один из самых важных факторов, влияющих на показатели компрессии. Чем выше качество обработки и сборки двигателя, тем меньше утечки через сопряжения. И если для новых двигателей разброс показателей герметичности как правило небольшой (всетаки при зоводской сборке контроль качества довольно жесткий), то в процессе эксплуатации показатели при одном и том же пробеге могут в несколько раз отличаться друг от друга.
Объясняется это многими факторами:
- интенсивностью нагрузки ( Шумахер вы или спокойный отец семейства);
- используемыми смазочным материалами ( что у вас в двигателе - синтетика или бурда);
- условиями температурной напряженности ( запуск в -30С, постоянная эксплуатация в условиях перегрева, использование некачественных антифризов );
- герметичностью впускного тракта ( подсос воздуха с механическими примесями);
- качеством регулировочных работ,
а также множеством других факторов.
Эти причины, в своем большинстве, понятны и легко объяснимы.
Однако, есть один фактор, который знаком чаще всего специалистам, долгое время занимающимся ремонтом двигателей. Это размеры ЦПГ -цилиндро-поршневой группы.
В данном случае отслеживается явно выраженная закономерность увеличения максимального пробега двигателя с увеличением его объема, в частности диаметра цилиндров. То есть, чем больше двигатель, тем он долговечнее, в том числе и компрессия его падает значительно медленнее в процессе эксплуатации. Другими словами, несмотря на то, что при увеличении объема двигателя увеличивается количество газов, прорывающихся через сапун и клапана, однако, при пересчете на один литр объема, у больших двигателей этот показатель при равных пробегах, как правило, значительно меньше.
Это объясняется тем, что в небольших двигателях даже при незначительных износах поршневых колец, в них резко изменяются эпюры напряжений давления этих колец на гильзы. И если в новом двигателе их можно было скомпенсировать качественным изготовлением кольца, то по мере износа сделать это уже не возможно. Соответственно, кольца, а за ним и гильза интенсивно изнашиваются. Как правило, этот износ имеет выраженную форму эллипса. Конечно, эллипсность является не только следствием возникающих напряжений в кольцах, но и результатом увеличенной нагрузки поршней на гильзы именно в этом направлении. Однако, если рассматривать двигателями с большими диаметрами цилиндров, то вы заметите, что относительная величина эллипсности значительно меньше. А это влечет за собой меньший прорыв газов, да и дальнейшее падение компрессии не столь значительно, как в двигателях с меньшим диаметром цилиндров.
Практический вывод из этого - чем больше двигатель, тем он надежнее, а компрессия в нем падает значительно меньше при равных пробегах с маленькими двигателями. Это правило особенно актуально для дизелей, так как компрессия у них играет ведущую роль в процессе работы двигателя.

1.2. Скорость вращения коленчатого вала.
Как не покажется странным, но именно этот фактор является главной составляющей компрессии, так как она определяет не только утечки воздуха из цилиндров, но и степень отдачи энергии, образующейся при сжатии газа, окружающим стенкам.
Чем выше скорость вращения коленчатого вала, тем меньше утечки воздуха через неплотности, а, соответственно, выше давление сжимаемого воздуха - компрессии в цилиндрах.
В какой-то степени доказать, что скорость вращения играет более важную роль в создании компрессии в цилиндрах можно на двух примерах.
При снижении компрессии в дизельном форкамерном двигателе менее 18 атмосфер его практически невозможно завести стартером, при условии неприменения эфира или другой легковоспламеняющейся жидкости. Я не рассматриваю варианта заливки в цилиндры масла, так как это один из способов искусственного поднятия компрессии. Попытайтесь завести двигатель при компрессии 16 атмосфер!
( Не кидайте в меня раньше времени камни, утверждая, что спокойно заводили свой дизель при компрессии значительно меньшей 18. Я все объясню, когда дойду до главы, посвященной компрессиметрам.)
Однако, если вы привяжете его на удавку к другому автомобилю и попытаетесь завести с толкача, то, возможно, вам удастся завести его и с компрессией 12. Вот только работать он будет лишь на повышенных оборотах, а при попытке убавления оборотов - заглохнет.
Все объясняется довольно просто.
Стартер вращает коленчатый вал с частотой 200-250 оборотов в минуту. Когда вы тащите автомобиль другой машиной, скорость вращения коленчатого вала по меньшей мере в несколько раз превышает эту частоту. Газы просто не успевают прорваться из камеры сжатия через неплотности, в результате, при таких оборотах давление газов в цилиндре значительно выше и двигатель способен завестись. То есть, даже при критическом износе цилиндро-поршневой группы, но при повышенных оборотах коленчатого вала давление газов в цилиндре можно значительно повысить вплоть до воспламенения топлива.
Пример другой.
Думаю, что большинство из вас не видели дизельного двигателя с так называемым " кривым стартером" - рукояткой для ручного запуска двигателя. Дело в том, что дизельный двигатель (я имею в виду автомобильный, а не вариант дизельэлектростанции мощностью 2-3 кВт) практически невозможно завести вручную. При хорошей компрессии дизеля требуется очень большой крутящий момент, чтобы провернуть с достаточной скоростью двигатель. При слабой компрессии вам также не хватит сил, чтобы вращать его с еще большей скоростью.
Я сознательно несколько преувеличил. В действительности есть такой автомобиль с "кривым стартером". Называется он "Робур", если не ошибаюсь, чешского производства. В конце 80-х - начале 90-х мне приходилось ремонтировать эти автомобили. Самым большим приколом для водителей в автобазе тогда была такая шутка. Новичку-шоферу, только что получившему "Робур", в случае если разрядился аккумулятор или был неисправен стартер, предлагали завести двигатель с ручки как все остальные автомобили, тем более, что она имелась в каждом таком автомобиле по штату. Новичок брался за работу, тут же собиралась толпа советующих. Одни объясняли как правильно держать рукоятку; другие, что крутить нужно резко; третьи, что нужно сначала покрутить плавно чтобы создать небольшое давление, а уж потом крутить что есть мочи. Через полчаса изнурительного кручения виновник торжества был весь в мыле, результата никакого, а все присутствующие потешались как могли. Вся изюминка заключалась в том, что рукоятка предназначалась не для заводки двигателя, а для проворачивания коленчатого вала при регулировке клапанов и ТНВД.
Все это повествование я привожу к тому, что когда вам порекомендуют замерить компрессию, вы не возмущались: "Да при чем здесь компрессия, когда у меня машина с удавки максимум через 15 метров заводится, а потом уже работает без проблем!" Потому и заводится, что при этом обороты как минимум в три раза больше. Почему он в дальнейшем работает без проблем и нормально заводится пока не постоит ночь на морозе, я объясню немного позднее.
Основной смысл процедуры замера компрессии в том и заключается, чтобы определить значение давления в конце такта сжатия при вращении его стартером. Еще раз повторяю - стартером с обычным аккумулятором, а не с пускозарядным устройством или другими вспомогательными средствами ускоряющими обороты вращения двигателя.
И вот здесь всплывает один очень важный нюанс, связанный со скоростью вращения коленчатого вала, на который я просто обязан обратить внимание.
Для чего же мы измеряем компрессию?
Однако, чтобы не разорвать логическую цепочку, мы вернемся к нему в следующей главе.

2.1.Площадь стенок, контактирующих с сжимаемым газом.

Этот фактор стабилен для каждого конкретного двигателя. Однако, если рассматривать общую закономерность, то чем меньше площадь контакта, тем меньше тепловые потери и выше создаваемое давление.
Именно этим фактором в основном и объясняется гораздо лучший запуск в холод двигателей с непосредственным впрыском топлива по сравнению с предкамерными двигателями. Наличие предкамеры значительно увеличивает площадь контакта, а, следовательно, снижает температуру газов - уменьшает давление.
Для компенсации этих потерь в предкамерные двигателя устанавливаются свечи накаливания. Если быть верным, то здесь логическая цепочка немного разорвана. Свечи нужны для компенсации тепловых потерь, а не для повышения давления в цилиндрах. Немного ниже я постараюсь вернуться к этому.

2.2. Коэффициент теплоотдачи материалов.

Этот показатель также практически стабилен для конкретного двигателя. Однако, если рассматривать конструкторские разработки в данном направлении, то наблюдаются интересные варианты попыток уменьшения коэффициента теплоотдачи за счет применения таких материалов, как сталь и керамика, при изготовлении поршней, и керамики - в гильзах. Сразу оговорюсь, что этим пытаются достичь не столько хороший запуск, сколько увеличить коэффициент полезного действия двигателя за счет уменьшения потерь тепловой и механической энергии.



V ДЛЯ ЧЕГО ИЗМЕРЯЮТ КОМПРЕССИЮ?

Каким бы странным не показался этот вопрос, но нам необходимо дать на него ответ.
Я заранее предугадываю ваш ответ: "А что здесь трепаться - компрессия позволяет определить состояние износа двигателя". Ответ правильный, но не полный. К сожалению, большинство рассматривают компрессию именно как параметр технического состояния цилиндро-поршневой группы и клапанов и только. Однако, компрессия является комплексного состояния всего двигателя, а также систем энергоснабжения и пуска.
В одной из интернетовских конференций по дизелям меня обсмеяли за данное высказывание, дополнительно приписав:"А при чем здесь провода от аккумулятора к стартеру?"
Постараюсь доказать правоту своей точки зрения, а заодно затронем и провода.
Так для чего же нужен замер компрессии?

1 Вариант. Чаще всего замер компрессии используется, как я уже говорил, для определения технического состояния цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) и клапанов. Однако, для этих целей данный параметр малоинформативен, так как на его показания влияют очень много факторов, не связанных с ЦПГ и клапанами:
- скорость вращения коленчатого вала;
- сопротивление движению воздуха во впускной системе;
- сопротивление на выпуске;
- соотношение фаз газораспределения;
- наличие факторов, влияющих на изменение утечек воздуха в ЦПГ.
Причем, это укрупненные комплексные факторы, которые сами, в свою очередь, состоят из целого ряда мелких факторов, влияющих на величину измеренной компрессии.
Нам необходимо рассмотреть составляющие этих факторов, чтобы осознать их влияние, и, по возможности, определить пути по компенсации их влияния на результаты окончательных выводов о состоянии ЦПГ и клапанов.

1 Скорость вращения коленчатого вала.
Мы уже рассматривали ее влияние на величину компрессии, поэтому здесь не должно возникать вопросов. Нам достаточно рассмотреть факторы, влияющие на ее величину:
- аккумулятор и его техническое состояние. Надеюсь, что вы признаете, что выбор емкости и стартерного тока аккумулятора, а также его техническое состояние будут значительно влиять на скорость вращения коленчатого вала двигателя, и особенно дизеля при -30С.
- провода с аккумулятора на стартер и массу и качество их контакта. При кажущейся глупости данного пункта, их влияние в некоторых случаях существенно. Плохой контакт массового провода к блоку двигателя, а в некоторых случаях и его отсутствие ( так как при снятии-постановке двигателя забыли поставить провод, соединяющий кузов автомобиля и двигатель ), приводит к значительному падению напряжения в силовой цепи стартера, что в свою очередь уменьшает его обороты.
- стартер и его техническое состояние. Пробой обмоток стартера, зависание щеток, неисправность обгонной муфты (бендекса) и другие неисправности могут вызывать снижение оборотов коленчатого вала.
- неправильная сборка двигателя - малый тепловой зазор колец, неправильно подобранные вкладыши и так далее.
- заливка несоответствующего масла в двигатель при низких температурах также может значительно снизить обороты при запуске.

2 Сопротивление воздушному потоку на впуске.
Увеличенное сопротивление на впуске влечет за собой снижение наполняемости цилиндров воздухом, и как следствие,- уменьшение максимально создаваемого давления.
Основными причинами повышения сопротивления являются:
- засоренность или неправильная установка воздушного фильтра;
- присутствие и неправильная работа заслонки во впускном коллекторе;
- повышенное нагарообразование во впускном патрубке и каналах;
- присутствие посторонних предметов.

3 Сопротивление на выпуске.
Этот фактор в меньшей мере влияет на уровень компрессии в цилиндрах, чем остальные. В основном он сказывается на заводку и работу двигателя и особенно при повышении оборотов.
Основными причинами могут быть заклинившие турбина, суперчаржер или забитая выхлопная труба.

4 Соотношение фаз газораспределения
Этот фактор может выпить много крови не только у водителей, но и у подготовленных специалистов, так как в некоторых случаях диагностировать его очень проблематично.
Как правило, любое изменение ( имеется в виду двигатель, в котором не производилось конструктивных изменений ) этого параметра в процессе эксплуатации влечет ухудшение наполняемости цилиндров и, соответственно,- уменьшение компрессии.
Основными причинами изменения данного фактора являются:
- неправильная установка ремня или цепи газораспределения ( хотя на дизельных двигателях изменение этого параметра возможно в крайне ограниченных пределах, так как это обычно влечет за собой загнутые клапана, поломанные коромысла и распредвалы );
- неправильная регулировка клапанов;
- износ распредвала;
- неисправность гидрокомпенсаторов.

5 Факторы, влияющие на изменение утечек воздуха
Под этим обычно понимается:
- увеличение компрессии вследствии уплотнения сопряжений маслом, попадающим в цилиндры вследствии неисправности турбины, засасывания картерных газов с остатками масла или негерметичности маслосъемных колпачков и втулок клапанов;
- уменьшение герметичности - вследствии закоксовывания поршневых колец, прогара поршней, клапанов, прокладки и головки блока.

Анализируя перечень факторов, влияющих на показания компрессии, Анализируя перечень факторов, влияющих на показания компрессии, однозначно приходишь к выводу, что невозможно просто по численному значению компрессии вынести заключение о состоянии цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) и клапанов. Необходимо ввести определенные ограничения или требования к методике проведения замера компрессии, чтобы ограничить количество факторов, дополнительно влияющих на результаты измерений.
Главное требование, предъявляемое к процедуре замера компрессии - частота вращения коленчатого вала должна составлять 200-250 об/мин. Но часто ли вы видели, чтобы при замере компрессии замеряли обороты двигателя? В основном все на глазок: крутит - не крутит.
Вторым условием является отсутствие сопротивления во впускном трубопроводе, то есть не должно быть закрытых заслонок и забитых воздушных фильтров, которые могут существенно снизить показания компрессии.
Третьим условием должно быть проведение измерений в условиях, приближенных к реальным. Все свечи и форсунки не выкручиваются - лишь по одной. Это объясняется тем, что если выкрутить свечи из всех цилиндров - значительно возрастет скорость вращения коленчатого вала, что в итоге приведет к завышенным показателям. Нельзя использовать пускозарядные устройства. Кроме того, для выноса окончательного диагноза необходимо проверять компрессию на холодном двигателе, так как на горячем возможны ошибки. Ошибки возникают вследствии того, что на сильно изношенном двигателе сразу после его остановки возможно уплотнение ЦПГ маслом, попадающим через трубку отсоса картерных газов во впускной трубопровод, а также при неисправности уплотнений турбины и сопряжения клапана-направляющие-маслосъемные колпачки. Данную перепроверку можно не проводить при условии, если расход масла в двигателе не превышает 100-200 грамм на 1000 километров.
Четвертое условие - чтобы снизить вероятность ошибки при диагностировании состояния ЦПГ и клапанов по результатам замера компрессии перепроверяют зазоры в клапанах и состояние кулачков распредвала.
Соблюдение всех этих условий в значительной степени снижает вероятность неправильных выводов о состоянии ЦПГ и клапанов по результатам замера компрессии. Однако, нужно помнить, что существуют факторы, значительно снижающие показания компрессии, которые невозможно выявить обычным компрессиметром и которые не связаны с состояние ЦПГ и клапанов. Они будут приведены ниже при анализе эффективности различных методов диагностирования состояния двигателя, где замер компрессии компрессиметром будет рассматриваться лишь как один из возможных вариантов.

Вернемся назад к вопросу - для чего же нужно измерение компрессии?
Первый вариант предполагал измерение компрессии с целью заключения вывода о техническом состоянии ЦПГ и клапанов. При этом мы пришли к выводу, что для того, чтобы это сделать, нам необходимо соблюсти при этом ряд обязательных требований или условий.
Однако, существует второй вариант замера компрессии, при котором конечная цель несколько отличается от первого варианта.

2 ВАРИАНТ. В данном случае нас интересует не состояние ЦПГ и клапанов, а просто результаты измерения компрессии в реальных условиях.
При этом все негативные факторы, такие как снижение оборотов коленчатого вала, неправильное соотношение фаз газораспределения, состояние ЦПГ и так далее будут приводить к снижению значений показателей компрессии.
В результате получения этих реальных данных, мы сможем сделать вывод о том, до какой температуры возможен запуск данного двигателя на холодную, при условии условии исправности других систем (системы питания, системы предварительного прогрева и так далее).
В этом случае мы сможем сделать вывод - возможен ли вообще запуск при данных показаниях компрессии для данной температуры.
Под реальными условиями понимается:
- не использовать дополнительные источники электроэнергии для аккумуляторной батареи ( не прикуривать от автомобиля или пуско-зарядного );
- не прогревать двигатель перед измерением компрессии;
- проверку осуществлять при тех температурных условиях, при которых производится ежедневный запуск вашего автомобиля.
Условия довольно жесткие, но ведь именно в этих условиях и производится запуск вашего двигателя. И если компрессия в данных условиях хорошая, то можно смело переходить к поиску неисправности в других системах. Если же показания низкие - необходимо искать причины, которые привели к снижению показателей компрессии, постепенно исключая все вышеперечисленные факторы.

Из практического опыта мы вывели для себя примерную зависимость возможности запуска дизельного двигателя при различных температурах, в зависимости от компрессии в цилиндрах (замер компрессии на остывшем двигателе при температуре около 20С):
- менее 18 атмосфер - не заводится даже на горячую;
- 22-23 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится только в теплом боксе;
- 25 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится до температуры -10С;
- 28 - -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С;
- 32 - -//- ; после длительной стоянки до -25С;
- 36 - -//- ; -//- до -30С;
- 40 - -//- ; -//- до -35С.
Заранее предупреждаю, что эта зависимость лишь относительно отражает возможность запуска дизеля от температуры. Она соответствует 4-х цилиндровому форкамерному двигателю, при условии, что остальные системы исправны, и он заводится от штатного аккумулятора.
Для отдельных видов двигателей возможны отклонения значений + - 5 градусов>
Кроме того, существенные отклонения в этих показаниях возможны в следующих случаях:
- большой разброс значений компрессии по отдельным цилиндрам - соответственно, значительное снижение температуры возможного запуска;
-принудительное удлинение времени прогрева свечей накаливания - граница запуска отодвигается в сторону пониженных температур;
-при увеличении количества цилиндров двигателя - запуск облегчается;
-в случае двигателя с непосредственным впрыском топлива граница может быть отодвинута на 10С в сторону низких температур.

Я не рассматриваю варианты неисправности отдельных систем. В этом случае температура возможного запуска соответственно снижается. Еще раз прошу не оспаривать данные значения компрессии до полного прочтения всей статьи. И если ваша машина заводится при компрессии 16 в -10С, то это не повод для спора. Почему это происходит мы разберемся ниже. Все объяснения будут даны в главе посвященной компрессометрам.

В конце этой главы мне бы еще раз хотелось объяснить, для чего же измеряют компрессию.
Компрессия в определенной степени определяет коэффициент наполнения воздухом цилиндров. Соответственно, при снижении компрессии, количество воздуха, сжатого в конце такта сжатия, будет значительно меньше. И не все топливо, впрыснутое в цилиндры, полностью сгорит. Это приведет с одной стороны к повышению дымности выхлопа, а с другой - к повышению расхода топлива и снижению мощности двигателя.
Основной же причиной, почему так важен показатель компрессии в дизельном двигателе, лежит в самом принципе работы дизеля.
При сжатии воздух в цилиндрах сильно нагревается. В конце такта сжатия, когда температура воздуха максимальна, в цилиндр впрыскивается топливо. Если температура воздуха будет достаточна для воспламенения топлива - оно воспламенится, если нет - вспышки не произойдет. Показатель компрессии опосредованно показывает до какой степени повышается температура воздуха в цилиндрах и, соответственно, до какой температуры возможен запуск дизеля. Поэтому настолько и важен этот показатель.


VI КОНСТРУКЦИЯ КОМПРЕССОМЕТРА И ПОЧЕМУ РАЗЛИЧАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ КОМПРЕССИИ

Компрессометр имеет довольно простую конструкцию - это манометр, который посредством промежуточной трубки соединяется с переходником, выполненным в форме форсунки или свечи накаливания, который в свою очередь вворачивается в головку блока при измерении компрессии. Для того, чтобы при проворачивании коленчатого вала не происходило сбрасывания давления, в промежуточной трубке или переходнике установлен отсечной клапан.
Однако, несмотря на простоту конструкции, результаты замеров компрессии одного и того же двигателя очень часто сильно разнятся в разных сервисах. И это объясняется не тем, что у одних манометр врет, а у других показания идеальны. Как правило, манометр здесь ни при чем. Причина, чаще всего, кроется в так называемых паразитных объемах и жесткости пружины отсечного клапана. И если для бензинового двигателя они, как правило, не играют существенной роли, то в дизельном двигателе это влияние очень существенно.






У нас был случай, когда нас попросили проверить компрессометр из одного сервиса. До этого у них был другой, но они погорели и пришлось изготавливать новый. При первом же замере им показалось странным, что при показаниях компрессии в 16 атмосфер, двигатель нормально заводился при температуре -15 градусов Цельсия.
Когда мы перепроверились с показаниями своего компрессометра, то увидели, что при показаниях нашего прибора 32 атмосферы, их компрессометр показывал 18. Причина была не в неисправности манометра, а в крайне длинных переходных трубках, к тому же большого внутреннего диаметра.
Это, конечно, крайний случай такого большого расхождения. Однако, если отсечной клапан стоит не в свечном или форсуночном переходнике, а где-либо в трубке, то показания компрессии будут однозначно меньше. Поэтому, когда ко мне приезжает клиент и называет величину компрессии, замеренную в другом сервисе, я всегда спрашиваю, где был расположен клапан в компрессометре. По меньшей мере, мы перепроверяем компрессию в одном цилиндре.
В компрессиметрах, которые применяем мы, отсечные клапана установлены в свечных или форсуночных переходниках, что исключает паразитные объемы, а значит и искажение значений компрессии. Единственное, что может вносить ошибку в показания компрессометра в данном случае - только пружина отсечного клапана и неисправность манометра. При исправности манометра, погрешность из-за пружины незначительна, если жесткость ее подобрана правильно.

По результатам многочисленных измерений компрессии ( а это даже не сотни, а тысячи измерений ) мы пришли к следующим критериям значений компрессии:
37-40 - компрессия отличная;
32-36 - компрессия хорошая;
30-32 - компрессия нормальная;
28-30 - компрессия удовлетворительная;
менее 28 - компрессия слабая, обычно при таких значениях я запрещаю загонять автомобиль в сервис осенью и зимой, чтобы в дальнейшем не возникали вопросы:"Почему автомобиль не заводится на холодную, почему двигатель троит и так далее?"
Я осознаю, что это приемлемо в наших сибирских условиях, где температура -25-30С - обычное явление, а -15-20С воспринимается как оттепель. Возможно, в европейской части России и не требуется такая компрессия для запуска дизеля, так как и морозы там значительно ниже. Однако, это не повод для того, чтобы считать компрессию в 25 атмосфер - нормальной.
Увеличение расхода топлива и дымности, снижение мощности и ухудшение запуска - эти факторы обязательно сопутствуют пониженной компрессии. Нужно ли вам это?
Не нужно бояться значений компрессии 38-40 и даже 42 атмосферы. Такие значения возможны, нужно лишь убедиться в правильности показаний компрессометра. Иначе возникают анекдотичные случаи, подобные такому. Приходит знакомый, занимается поставкой контрактных двигателей из Владивостока. Спрашиваю:"Как партия - хорошая?" Он говорит:"Да, почти у всех компрессия по 38, замеряли во Владике, но на двигателях написали 34-35". Я не понял:"А почему написали 35?" А он мне:"Да бесполезно писать 38, никто не поверит. Все твердят, что такой компрессии вообще не бывает. Вот и попробуй объяснить таким что-либо!"
Кстати, еще одна причина, из-за которой стоит стремиться, чтобы компрессия в двигателе была как можно выше. Просто в этом случае у вас будет больше вероятность запуска двигателя даже при каких-либо не очень существенных неисправностях других систем. При низкой же компрессии это, скорее всего, будет невозможно.
После того, как, надеюсь, убедил вас в важности для дизельного двигателя такого параметра как компрессия, можно переходить к следующей статье, где сможем рассмотреть другие методы определения технического состояния ЦПГ и распределительного механизма.


Вернуться наверх
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Comprex | мазда (mazda) форум
18 янв 2011 11:21 
Не в сети
завсегдатай
завсегдатай
Аватар пользователя

Зарегистрирован: 12 июн 2008 01:17
Сообщений: 470
Откуда: Питер
Баллы репутации: 0
shahan, тема интересная, но давай для начала с моим вопросом разберёмся, пока вандалы мне ночью машину не разобрали, а то так вопрос потеряется и всё... :cry:

Цитата:
Давайте думать вместе... Маська подкинула задачку...

а именно - перестала заводится..... даже не хватает... сналача в -10, но там спасла Вебаста, потом, на след день в -20, подумал, что саляра замёрзла... отстояла день в гараже в окружении обогревателей, и завелась... потом, на утро, отстояла ночь на улице в -8, и тож не захотела даже чихать... тут снова вебаста помогла... потом, сегодня после работы, она не захотела, ни чихать, ни пыхать,.. вебаста 4 часа коптила, толку 0, топливо свободно ходит... через трубки сосал...
свечи звонятся... НО, даже когда быстрым стартом не захотела пускаться, стал слушать ТНВД, и оказалось что, при включении зажигания, там ничего не щёлкает, а вроде должен клапан щёлкать... (он, подключается) вроде как разъёмом из двух проводов... так вот, один раз получилось на нём замерить 3 вольта всего... потом не получилось ничего там замерить...
попытался напрямую дать напругу, так же молчание, на прозвонку, тоже по нулям.... а может так и должно быть? А может я и не клапан собственно мучал?

Давайте, выручайте, машина стоит хрен знает где... (((((( на троссе тоже не заводится, тянули долго, и толку ноль...

или потеплеет и отойдёт? не хочу ждать варианта такого... пешком совсем беда на работу добираться...



Давайте-давайте, подключайтесь дизелисты!!!

Надо будет ещё трубку с форсунки скинуть, чтобы посмотреть идёт ли топливо...

вчера по экзисту глянул, этот клапан, стоит примерно 200$!!! Пипец... и тот ли это, который я думаю...

_________________
Mazda 626 GD 2.0D 1988г.в. (Зелёный металлик,Седан)(была)
Mazda 626 GV 2.0D Comprex 1992г.в. (Серебристый металлик)(Была..)
Mazda 626 GV 2.0D Comprex 1993г.в (Сине-фиолетовый металлик)(РАЗБИЛ.)
TOYOTA AVENSIS 2,0 АКПП 2003г.в. полный фарш (Чёрный)


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6728 ]  На страницу Пред.  1 ... 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 ... 270  След.









Найти:
Перейти:  
cron
Клуб «Мазда-Авто»: www.mazda-auto.ru © 2002 - 2018
Форум владельцев автомобилей Mazda: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Краснодар, Новосибирск, Красноярск, Воронеж.