Дроссельная заслонка,настройка | мазда (mazda) форум | 18 фев 2009 16:07

Всем доброго времени суток.
Значит ситуация следующая: решил помыть инжектор,а заодно и дроссельную заслонку. Загнал на СТО (вроде известная в городе), помыли. Расход после этого стал 20 л. (был 18), залез под капот и вижу,на рычаге куда тросик цепляется гайки нет, приезжаю на станцию,спрашиваю чего там накрутили,аж гайку потеряли,говорят крутили чего то, а как поставить на исходные настройки не знают, гибоны. Так вот,вопрос, кто ни будь знает как настроить дроссельную заслонку, там две шпильки с гайками (упоры), какое расстояние должно быть между рычажками этими и рычагом до упора.

Регулируй так чтобы щели не было на свет ипри этом заслонка упиралась в упор.

Если скрутили только гаечки, то их нужно просто поставить. Если крутили упоры внутренним шестигранником, тогда надо ловить правильное положение дроссельной заслонки, исходя из того, что ДПДЗ не трогали. Нужен тестер и шупы, чтоб зазор выставить. На выключенном двигле сдергиваем разьем ДПДЗ и между двумя нижними контактами ДПДЗ мерим сопротивление. Должно быть бесконечность. Ставим щуп 0.15 мм между упорным винтом заслонки и упором-сопротивление должно быть тоже бесконечность. Щуп 0.5 мм-сопротивление 0.

в том то и дело,что сами шпильки накрутили
короче говоря одним штангелем и щупами дело не исправишь

винт-упор, про который тебе говорит reddevil, отностиельно которого регулируется TPS, изначально выставляется так, как сказал Lexx. Только вот хочется добавить, что по-мимо того, чтобы по-возможности щель была минимальна (будет в любом случае, но это не страшно))), так еще нужно соблюсти условие незаедания заслонки, т.е. чтобы свободно она из крайнего положения выходила и не закусывало её.

А вот второй, тот который на коромысло идет, как регулируется я не помню. Встречал где-то, но вот где.... Найду - скажу.

Тогда ориентируйся на то, что ДПДЗ установлен изначально правильно, и с тестером и щупами выстави правильное положение заслонки этими упорами, как я написал. Причем тут штангель??

штангель к слову
спасибо за совет,завтра тренироваться буду

В инструкции прописано, что никогда их не трогать, мол станет только хуже.
И преведен критерий для настройки - холостые обороты должны держаться 600-700 оборотов в минуту. Разумеется, на прогретом двигателе.
Страница F1-3.

Да это понятно, что в инструкции написано, что их не трогать)) но там не написано, что делать, если все-таки потрогали)) что, заслонку в сборе менять?

уже,пля накрутили

не надо сразу пугать то! В воркшопе написано не то, как ты это понял Там всего лишь сказано, что винт на коромысле не трогать, а базовые обороты выставить как должно быть.

И на данный момент речь идет о другом винте - регулировки зазора заслонки. Если стронуть, то ничего старшного не случится
Если оставит щель чуть больше чем была родная, то просто штатным винтом слегка закроет воздушный канал и слегка подправит обороты.
Правда они, скорее всего, и сами подправятся, но так сделать грамотнее и правильней
Но общий смысл от этого не меняется - заедать заслонка не должна и зазор как можно минимальней.

да оба винта скрутили , чего теперь с винтом на коромысле делать?

Респектер, все правильно для начальной настройки на заводе. А если положение заслонки будет чуть отличаться-шель больше или меньше, ДПДЗ будет работать неправильно. Я сам через это проходил, старому хозяину моей Милки тоже винт упора скрутили, чтоб выставить обороты ХХ (уроды). Полез проверять только тогда, когда после промывки ДЗ обороты были 1100 при замкнутых контактах и полностью закрученном регулировочном винте ХХ. Полез кроверять ДПДЗ-сопротивление 0 и с щупами и без. 2 часа ловил правильное положение, оно буквально на 1/5 оборота упорной шпильки сдвигается относительно правильного...

reddevil, и что, я разве про чтото другое?

Всего лишь намекаю, что не надо винт выставлять по оборотам и ориентироваться на датчик, который тоже неизвестно потерял девственность у умельцев или же нет.

Последовательность должна быть - 1.заслонка и винт 2.ТPS 3.ХХ
2й винт вторично (если, конечно настолько его не накрутили, что не дает заслонке закрываться), т.к. он уже влияет на поворот заслонки относительно нажатия на педаль.

У меня просто нет слов от наглости , беспардонства и дилетантства
умельцев из сервиса.
Простите, с радостью включился бы в дискуссию,увы не знаю я ваших двигателей.
Для начала -отлови собрата и сравни че-там "спецы из жопы" наворочали.

простите, пожалуйста, я больше не буду так себя вести )))

RespecterX9
Ты че ? Выпимши ?
Я ж про сервисы гребаные !
Я ващще хотел написать -делай как Респектер сказал !
Но не будучи уверенным, не стал...
Вот ты, блин крендель !

вот же! пошутить уже не дают

Вообще не вижу проблемы. Главное добится того чтобы заслонка была закрыта и не клинила. После этого проверить датчик ТПС. Либо плясать от того что тпс не трогалась (в чем я сильно сомневаюсь с такими мастерми) и выставить упор. Возможно достаточно ничего не трогать а просто поставить правильно ТПС.

как это не странно, но как выставлять этот винт я найти не могу. Притом совершенно точно помню, что видел. Но увы и ах... ;(
Значит придется методом тыка и логики это делать, ничего страшного, мы же это не они

RespecterX9, везде где видел - написано типа "Ахтунг! Ни в коем случае не крутить!". Я на 323 крутил, тк заслонка до конца не закрывалась. Собственно ничего не произошло.

не путай винт упора заслонки и винт тяг коромысла Первый легко правильно регулируется, а про второй я и говорю "видел, помню, но найти не могу"

короче, алгоритм настройки второго винта. Ничего сложного и страшного чем пугают мануалы

Прежде всего регулируем заслонку так, чтоб она максимально прилегала к корпусу, но в тоже время не закусывала и не стачивала его. Это первым винтом, упорным.

Далее пробую объяснить

В механизме привода там два рычага (коромысла) - к одному из них крепится трос газа, второй двигает непосредственно заслонку.
Связь у них через прорезь во втором и бобышку (скользящую в этой прорези) на первом.
Так вот смысл в том, чтобы при полностью закрытой дроссельной заслонке этим хитрым винтом выставить такое положение первого рычага (с тросом), при котором находящаяся на нем бобышка будет стоять в прорези особо никуда не упираясь, либо посередине отностильено краёв, либо чуть касаясь их, но не давя.
ПРи этом должно соблюдаться следующее условие. При ручном нажатии на рычаг с тросом должен быть небольшой люфт, при выбирании которого уже начинает поворачиваться рычаг с заслонкой. Люфт этот, если смотреть между рычагом и винтом, примерно 0.5-0.8 мм. На заведенном двигателе отловить этот момент проще. Плюс нужно заметить, что в процессе эксплуатации и винт и рычаг слегка подтачивается и, соответственно, люфт может увеличиться.

И еще надо заметить, что сам по себе трос газа должен быть отрегулирован так, чтобы не мешал рычагу быть в нужном положении.

Ну и на всякий случай, у меня было выставлено вот так - цифры
расстояние между рычагом (скраю) и концом болта - 6.7мм
расстояние от гайки до конца болта - 2.7мм
Замерял сверху, т.е. не там где болт упирается в заслонку. Удобнее так было

Огромное спасибо, как отрегулирую - отпишусь,еще раз спасибо за инфо

Ну значит настроил как RespecterX9 описал, и случилось чудо . Проехал 200 км, из них 50 км по трассе средняя скорость 90-120, 75 км трасса-город скорость 40-50 км/ч (сломанную фуру провожал), остальное в обычном режиме по городу - пробки, разгоны аля "со светофора то я первый по любому", так вот расход получился 10 л на 100 км.
И образовался вопросик - а может влиять температура воздуха на расход(прогревы не берем), при -25-35 расход был 18-20 л., при -10, вот что и получилось - 10 литров.