Помогите разобраться с ошибкой №17 - лямбда. Mazda 626 GD | мазда (mazda) форум | 08 май 2011 00:04

Провел ремонт двигателя - сменил кольца. После ремонта пришлось покрутить ДМРВ, двигатель глох от слишком бедной смеси по индикатору лямбды. Настроил по устойчивым переключениям, поехал. Да, не зря новые кольца поставлены!
На следующий день поперся на дачу,дивясь показаниям мультисета. В режиме минимального нажатия на педаль газа расход показывался 12-18л/100км, при обгонах и подъеме до 50л/100км. Не было снижения цикловой подачи топлива в диапазоне 2000-3000, как описано на форуме мультисета. Включил режим диагностики - здравствуйте, ошибка 17! При этом индикатор лямбды показывал переключения на хх и плавном наборе оборотов на неподвижной машине, то есть как будто все работало нормально. Обнулил, еще раз покрутил ДМРВ по показаниям индикатора лямбды - на пути домой увидел пик уже 52л/100км.
Малость неправильно. Решил схитрить:предварительно выставил на хх бедную смесь по индикатору лямбды, переключений нет, двигатель работает более-менее устойчиво. Заглушил, обесточил, пару минут на хлебнуть кофе. В режиме диагностики завел,двигатель трясло, обороты плавали, индикатор лямбды ничего не показывал. Через несколько минут ECU обучился, видимо, пошли переключения.Плавно поднял обороты до 2000 -переключения пошли практически сразу.Все, заглушил, перешел в нормальный режим.
Та же дорога на дачу. Максимальный мгновенный расход 32л/100км.Небольшие нажатия на педаль газа 9-14л/100км. Ошибки 17 нет.Есть снижение цикловой подачи 8-18% в диапазоне 2000-3000. По динамике даже не уверен, в каком режиме лучше.
Производительность форсунки для мультисета выставлена примерно,должна быть меньше.На цифры особо ориентироваться не стоит.
Таким образом, правильная настройка ДМРВ по показаниям лямбда зонда не подходит, по крайней мере на F2. И ошибка 17 на других двигателях тоже должна быть связана с ДМРВ.

Спасибо за информацию! Интересные наблюдения...

Напишу свою историю. В последнее время тоже борюсь с повышенным расходом топлива, пока ничего не помогает.
Что было сделано и какие наблюдения получены:

- отрегулировал клапана
- выставил зажигания на газу (машина с простейшим ГБО, газ подается через воздушный фильтр), кстати после этого машина начала ехать гораздо лучше
- заменил ДМРВ
- заменил ВВ провода
- почистил температурный датчик идущий на мозг.

Посмотрел, что происходит со свечами. На 2ух свечах черный нагар, как от богатой смеси, а две другие выглядят так как будто двигатель работает нормально. Грешу на свечи, сегодня заменил на старый комплект, такое впечатление, что двигатель стало меньше колбасить. Посмотрим, что будет дальше

Теперь на очереди клапан EGR, хочу попробовать почистить его

Vadim1024, ты внимательно посмотри на свои свечи. Если на изоляторе (или на свечных колпачках) есть вот такие дорожки, то это уже мусор, хотя мотор всё-равно более-менее нормально работает.

уменьшать размер никто не учил ещё?

вот более наглядное изображение "красной смерти"

Это Вы мне, уважаемый? Ну давайте, поучите. А мы все послушаем гения

Уважаемый! На фото майора (в отличие от вашего) можно в деталях рассмотреть все элементы свечи (Виталя, спасибо!)
Так что уменьшать надо с головой... А уменьшение ради уменьшения...

Mayor таких вроде вещей нету, хотя еще раз посмотрю внимательно, свечи прошли максимум 4 тыс. Мне кажется это просто левак, а не свечи.

Зачем уменьшать зазор на практически новых свечах?

Продолжение моей эпопеи... Никак не могу смириться с мыслью о капиталке..
На выходных была поездка в 170км. Не много, но кое что он показала. Машина с заглушенным ЕГР и без системы улавливания паров бензина ведет себя абсолютно нормально, как и прежде. Бензин кушает также - десятками литров, на 170км ушло ~18-19л - это трасса и скорость 90-125км/ч.
Перед поездкой протер мотор насухо от масла в тех местах где предполагалось что сопливит. Оказалось что за поезду те места лишь слегка запотели



Но при этом расход масла большой. Судите сами, 400км назад долил масла до верха по щупу, теперь через 400км такая картина

При этом мотор не дымит ни в холод ни в теплую погоду.

Цвет свечей при этом такой:
слева на право 1,2,4 (3-ю не выкрутил т.к. ключ на 16 не достает, мешает бортик на голове, у ког такие свечи поймут, а ключ пока не стачивал)


До этого проверены ДПДЗ и ДМРВ- параметры в рамках мануалов.
Кстати езжу с отключенной лямбдой т.к. с ней вылазит ошибка №17, с отключенной лямбдой ошибки нет.

Что скажете, это диагноз или операцию можно отложить?

Не надо ничего уменьшать http://www.carhelp.info/forums/showthre ... 0%B7%D0%B0

Паша, операцию можешь и отложить. Это дело хозяйское. Но с таким расходом масла и бензина, экономически выгоднее сдалать хотя бы капиталку-лайт. Деньги у тебя реально вылетают в трубу.
Обычная математика. Получается, что расход по трассе у тебя в районе 11 литров, по городу, ты говорил, больше 15-ти. Плюс масло. При ежегодном пробеге в среднем 20 тысяч, у тебя за год вылетает в трубу сумма, адекватная стоимости капитального ремонта двигателя. С учётом практически ежедневного роста цены на бензин, ездить на таком моторе уже мазохизм.

Это плохо, или так "ездить" или машину на прикол Финансы не позволяют пока сделать капиталку, лайт - вариант т.к. с осени опять все вернется на круги свои.
А может быть такой расход из-за форсунок что я поставил, ну типа они более производительные чем родные. Я правда не сравнивал, но как вариант?

У тебя ведь и до замены расход большой был. Посмотри здесь, если знаешь маркировку своих форсунок, и сравни параметры.
http://team-rs.ru/technical/index.php?a ... article=92

Нет там наших форсунок.
Старая: Denso 195500-1330 на нее нашел данные
Новая что стоит: Nikki Fuel Injector INP-480, нет данных кроме марок машин на которые ставили их.

Вот чё люди пишут:
" Ситуация такая, расход у меня 20+. Я снял две форсунки с DOHC и SOHC и поставил их на стенд для чистки форсунок. За цикл в 10 минут на небольшом давлении старые налили по 45 мл. а с двухвалой почти по 90. Вопрос, неужели они в два раза больше по производительности? Жрёт курва что дурная. Поставил свои старые ехать перестала."
Источник:
http://mazda323f.ru/forum/viewtopic.php ... 0326e1f2a1

Нашел такой забавный сайт: http://www.fuelinjector.citymaker.com/c ... 339540.htm

только не врубился пока у них форсунки новые или восстановленные?

Дополнение: почитал немного, похоже, что всякие... они могут сделать сервис для присланных и послать обратно.
видимо что-то типа наших контор по чистке

Там же английским по белому написано: Rebuilding and Remanufacturing Second hand

Это понятно. Вопрос только что ини имеют в виду под Remanufacturing? А кроме того, где-то
у них проскакивала инфа о каких-то НОВЫХ вещах. Честно говоря, не вчитывался пока... Смотрел краем глаза...

SPOT
RC Engineering has ran flow tests on several INP480 injectors and they all had flow rates that ranged from about 215-220 cc/min at 43 psi fuel pressure. At this fuel pressure and flow rate our injectors are good for about 135 horses at 80% duty cycle...

215-220 cc/min @ 3Bar то есть.

Выходит что они при том же давлении льют как минимум на 15% больше топлива чем родные Denso 195500-1330
Придется ехать на разборку за куском косы что к форсункам и ставить старые форсунки, посмотрим как изменится расход. Т.к. 15% при расходе в 11л и составляет 1,7л на 100км, т.е. со старыми форсунками расход должен упасть до 9-9,5л по трассе, а в городе будет 12-13л. Но это теория. Проверим на практике, хотя от моего мотора можно ожидать чего угодно.

Штатные форсунки двигателя FE 8V (Denso 195500-1330) имеют производительность 188 cc/min
Форсунки двигателя FS 16V (INP480) выдают 220 cc/min
Разница вроде бы не большая, но на повышенный расход очень даже влияет.
Форсунка вещь деликатная и рассчитана именно под определённый мозг и тип двигателя. Поэтому менять их по методу "подходит как родная" не катит.

На минуточку,вернусь собственно к теме
Ошибка 17 пока не побеждена
Вот "подбил бабки",что было сделано за последнее время.

1.Проверка датчиков с пристрастием:
ДМРВ - проверен на сопротивление и напряжение(согласно мануалу - ОК),контакты пущены по новым дорожкам.
ДПДЗ - проверен на сопротивление и напряжение(согласно мануалу - ОК),контакты пущены по новым
дорожкам,по щупу согласно мануала выставлены контакты положения ДЗ.
Так же были проверены:датчик атмосферного давления,датчик температуры ОЖ,датчик температуры
воздуха,датчик ГУР,концевик педали сцепления,концевик нейтральной передачи.
2.Замена ВВ проводов.
3.Замена крышки трамблера и бегунка.
4.Замена свечей(в коллекции три комплекта).
5.Замена термостата.
6.Чистка и проверка катушки зажигания.
7.Почищена дроссельная заслонка.
8.Почищен и настроен клапан прогревочных ХХ.
9.Почищен и проверен клапан EGR.
10.Почищен,доработан и проверен клапан PCV.
11.Почищен и проверен клапан инжекции воздуха.
12.Почищены и проверены все точки соединения массы под капотом.
13.Замена лямбды - 2шт.
14.Чистка форсунок ультразвуком с последующей проверкой на производительность.
15.Выставлено по стробоскопу зажигание.
16.Проверка давления в топливной системе.
17.Проверка регулятора давления топливной системы.
18.Проверка с помощью карбклинера всех соединений вакуумных трубок,прокладок впуска,уплотнителей форсунок и т.д на предмет подсоса воздуха.
19.Проверка герметичности выпуска,прокладка вып.коллектора,прокладка штаны-выхлопная,гибкая гофра.
20.Замена бензонасоса.
21.Замена ДПДЗ.



Железо в порядке,проверяли мастера которым доверяю.
К работе машины вопросов нет,остался спортивный интерес
Как видно из списка выше,благодаря поиску источника ошибки 17,я почти полностью проверил и привел в порядок все узлы и механизмы,в подкапотном пространстве.Так что это не просто борьба с ветряными мельницами.

Круто! Поздравляю! С датчиками я был не столь суров (в смысле тщательности проверок), но многое из этого списка
тоже сделал. Теперь на очереди датчики, хотя уже чую, что проблема не в них. Еще хочу оживить систему улаливания
паров, так чтобы "шипела" крышка бака, как положено.

Где-б еще тебе осциллоскоп добыть, чтоб лямбду посмотреть на предмет скорости срабатывания...
Юра, у тебя лямбда по прежнему богатую смесь показывает?

Нет,лямбда сейчас дает адекватные показания,как по мануалу.

С этим проблема,нужен цифровой и с памятью,буду искать СТО где за денюжку проверят показания лямбды,и заодно проверю СО.

Сделал всё тоже самое, кроме пункта 20.
Плюс к этому:
1. Заменил датчик температуры на ECU
2. Временно подкидывал донорские ECU, MAF, катушку, трамблёр
3. Заменил коммутатор
4. Устранил лишний подсос воздуха через щели в заслонке дросселя
5. Заменил проводку лямбды на экранированную
6. Отрегулировал соленоидные клапаны
7. Регулярно мыл и пылесосил
8. Чакру не чистил
Ошибка как была, так и есть. Нуиёна. Это не лечится