Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 14 июл 2011 15:14

Опрессовать ГБЦ конечно нужно. Судя по фото (особо не разглядишь-качество), вроде как бито из маслянного канала в ОЖ. Проверь плоскость ГБЦ.

Говорю же, что туплю... Уел!

Да уж, про палочку я мог бы и сам догадатся... особенно при характере моей работы. мы все время придумываем что-то
типа таких "палочек". А сцепление я тоже один прокачивал. До тормозов пока руки не доходили... обычно совмещал с
чем-либо в сервисе...

Возвращаясь к имеющейся проблеме, регулятор давления похоже ни при чем. Я его проверил на предмет неплотного
закрывания - закрыт наглухо. Хотел проверит на открывание - примерно 5-6 атм от насоса держит без пропуска, а
моих легких для создания разряжения явно не хватило... Правда я дул насосом в обратную сторону, т.к. не было
времени изобретать как подключиться подручными средствами со стороны рампы. Юра, ты как его проверял?

Когда разбирал магистраль - давления после ночи там не было. Кроме того, часть топлива слилась когда снимал
регулятор. После сборки завелась с пол оборота, затем слегка подрожала (меньше секунды) и вуа-ля, заработала
на прогревочных. Т.е. насос создает нормальное (для работы на ХХ) давление в течение секунды-двух. Пойду
срублю палочку и примотаю к катушечному проводу... Буду искру ловить...

П.С.: после проверки регулятора заодно проверил клапан ЕГР. он, конечно, в копоти, но работает как положено.

Это, наверно, удобно, но не побоюсь признаться, что с проблемами стартера в жизни еще не сталкивался,
а потому где оно находится и что из себя представляет просто тупо не знаю. Картинки, конечно, видел, но пока
не вникал...

Проверка регулятора давления.
Подключаем манометр через тройник в топливную систему(не забываем сбросить давление в системе).

Заводим двигатель и смотрим на показания прибора,давление в системе должно быть 1,9-2,3 бар на ХХ.
Если снять с регулятора давления вакуумный шланг,давление в системе должно поднятся до 2,4-2,8 бар.

Эта проверка показывает,что мембрана клапана живая и работает.
Глушим двигатель и следим за давлением в системе,оно не должно упасть ниже 1,5 бар,если давление упало ниже допустимого проверяем регулятор на утечку топлива.
Снимаем шланг с мет.трубки обратки(не забываем сбросить давление в системе).

Одеваем на шланг пустую,прозрачную,пластиковую бутылку подходящего размера-0,5л будет достаточно.
Заводим двигатель,даем поработать около минуты и глушим,смотрим что у нас происходит на выходе шланга опущенного в бутылку,если есть утечка бензина ее будет сразу видно.
Если в хозяйстве нету приспособы,с помощью которой можно контролировать давление в топливной системе,то регулятор давления можно проверить иначе,но для этого его придется снять с рампы,открутив всего два болтика.

Для проверки нужен автомобильный насос с манометром или компрессор,что бы было видно какое давление будет действовать на регулятор.

У меня в комплекте снасосом был конусный переходник,с его помощью очень удобно подключится на вход регулятора давления.

Можно снять резиновое уплотнительное колечко,и одеть шланг насоса или компрессора прямо на вход регулятора.
Накачиваем давление,смотрим при этом на показания манометра,до 2,8 бар регулятор не должен пропускать через себя воздух,поднимаем давление,и около 3 бар будет слышно шипение на выходе регулятора,клапан сработал.

От чего могут появляться хлопки в глушителе?Хлопки и течет вода

Я в предыдущих постах кидал тебе ссылку на статейку про регулятор давления... почитай на досуге.
Там есть забавное сравнение регулятора с пьяным швейцаром(клапан просто глючит),может работать нормально а потом взять и подвиснуть.
Так же там показаны картинки с устройством клапана(ливер ),это я к тому,что в обратную сторону он дуться не будет(конструкция у него такая ).

А покажите, пжс, где это вроде на фото.

Головка б/у щас у нас на Украине 300-350 у.е. и не факт, что нормальная.
А насчет разницы между прокладками это ничего страшного?

Разницы там никакой нет. Блоки у моторов FE и F2 одинаковые. Соответственно и расположение масляных/водяных каналов аналогичное.
Снимай башку и на опрессовку. Трещины есть по-любому, раз масло гонит. Если трещина в удобном для ремонта месте, то заварят. Если нет, то обращайся.

В моей практике не оказывалось.Если человек продаёт\отдаёт какой-либо девайс,то естесно несёт какую-то ответственность перед покупателем\принимающим дар.Хотя-бы,даже,моральную.Про материальную уже не говорю.

сегодня приехал маслофильтр манн... уже поставил но пока еще на нем не заводил, после работы будем тестить, уж больно интересно есть ли толк... вдруг перестанет мне подвигивать проклятущая лампочка)))

От отверстия для болта крепления ГБЦ (красненькой окантовки) до отверстия ОЖ (между отверстиями цилиндров). По фото-вниз по вертикали. "Вроде" добавил по причине низкого качества картинки- на ней смотрится подозрительно, детали не рассмотреть.

Нет слов. Просто ОФИГЕННО!!! Браво!!!

Спасибо!!!

Манометра в хозяйстве пока нет (все собираюсь купить, но то, что вижу - не нравится). Поэтому пока (если не куплю),
буду проверять насосом. Статью по твоей ссылке я читал еще давно. Мне тогда показалось, что можно дуть и в обратную
сторону, но, видимо, я был не прав...

После проверки регулятора машина постояла какое-то время, потом завел (с пол тыка) и поехал. Первые минуты
поездки наблюдал очередной замечательный эффект - при резком нажатии на педаль газа двигатель "захлебывается",
т.е. начинает сбоить. Если жать плавно - этого эффекта нет. Двигатель был не прогрет, на улице +22. Позже этот
эффект ушел. На любой тип педалирования машина отзывалась охотно и энергично.

Сдается мне где-то обсуждали такие симптомы и вроде как речь шла о датчике температуры ОЖ для мозга...

П.С.: кЭтай - это кЭтай. Сегодня стал слышать свой НОВЫЙ насос Krauf не снимая сиденья. Еще чуть подожду и верну
на место родной...

если заменить редукционный клапан, то она точно перестанет подмигивать

А может вкладыши умирают???

Corsair_70
Была у меня похожая по трудноуловимости в одиночку проблема. Машина начинала иногда глючить - падение,плавание оборотов и глохла, причем чаще почему-то при торможении у светофора. Не особо досаждало, то пару раз в день, то месяц ничего. Завел - поехал. Потом стала глохнуть и на ходу, так же с плаванием оборотов перед этим, уже требовалось немного походить вокруг и похлопать капотом. Если заводить сразу-не заводилась, хоть минуту крути стартером. Подозревал коммутатор. Нашел виновника, не занимаясь его поиском целенаправленно - при заведенном двигателе менял предохранитель прикуривателя, при сопутствующем процессу замены покачивании какого-то из соседних предохранителей движок заглох. Цепь бензонасоса оказалась больной, причем хитро - контакт явно пропадал только при определенном изгибе предохранителя, в месте прихода +12V. Не стал заморачиваться , продублировал провод +12 сверху прямо в разъем предохранителя - больше не беспокоит

это не туманки, это допфары. светят как прожектора.

Это точно. Пользуюсь ими только на пустой трассе и для постановки в стойло акуевших кАлхозо-ксенонщиков.

Спасибо за информацию! Это очень ценно! Я тоже склоняюсь к чисто электрической проблеме. Больно уж не похоже
на механический трабл... Блок предохранителей я пару дней назад уже лечил, но только в части самих контактов, куда
вставляются предохранители (все не могу фотки обработать и выложить, но точно сделаю). А плохой контакт
предохранителя "Engine" вызывал ровно те самые проявления как я описывал - падение оборотов, попытки заглохнут и т.д.
Видимо придется еще раз сделать ревизию блока. Но судя по твоему описанию лечения - "продублировал сверху в контакт"
- проблема в отломавшемся пружинном лепестке в самом контакте. Именно это я и вылечил намедни.

П.С.: Сегодня вечером выехал на проверку и попытку отловить проблему... Не дождался. Машина не ехала - летела.
Никаких провалов при любом виде педалирования, никаких сбоев и пропусков. Подхват со 100 км на 4-й - аж вжимает.
Всегда бы так!!!

Покатался так минут пятнадцать и удрученный уехал домой...

Я теперь знаю, куда он входит. На GV у меня такой же блок ДЗ. Только на данном коллекторе, что на фото, место входа отсутствует (это от F2 машинки 88 года.)



Получается, что на более старых F2 немного другой блок ДЗ, даже маркировка разная. Хотел сегодня старый отмытый блок установить на машинку, а он отличается. На одном сверху 5 трубок, на другом 4. А до этого я и не присматривался...



Также на старом впускном коллекторе присутствует пара девайсов, которых нет на теперешнем



Фотика с собой не было

Саша,если грешишь на питание бензонасоса,подцепи к разъему под задним сиденьем параллельно контактам бензонасоса "контрольку"(небольшую лампочку,а лучше светодиод),уложи "времянку"(пару тонких проводков) от заднего сиденья до торпеды,и прицепи светодиод скотчем на видном месте(в поле твоего зрения).
Если лениво укладывать провода через весь салон,выведи их за спинкой заднего сиденья и подцепи светодиод скотчем к заднему стеклу,в таком месте,где его хорошо будет видно в зеркало заднего вида.
В следующий раз,когда вылезет трабл,светодиод тебе покажет пропадает питание на бензонасос или нет.


Эти девайсы часть системы улавливания паров бензина,похожие стоят на FE.

Камрады, повторюсь! F2 88 модельный год. Кто какие шрусы посоветует? Надо уже заказывать а манагеры экзиста мне помочь не могут!

Нарыл пока вот что:

http://www.exist.ru/price.aspx?pid=01A00B2C&sr=38

http://www.exist.ru/price.aspx?pid=02000B2C&sr=38

Хорошая мысль! Надо будет такую же подцепить заодно на выход предохранителя "Engine"!

Таким образом(с помощью "контрольки"),можно отловить "плавающий" дефект,практически в любой цепи(кроме ВВ ).
Удачи.

HDK , NKN , Loebro , Febest.
Номера поищи сам

http://www.mazdaservice.net.ru/faq3.shtml
Цитата:
"Фирмы-производители.
С фирмами-производителями всё просто – есть два признанных лидера: японские NKN и HDK , хотя и на них бывают нарекания, но крайне редко."

я тоже сначала подумал на РКМН и на кладыши, но все начали меня отговаривать, мол поставь нормальный фильтр все должно быть хорошо. Вчера поставил манн, раньше на ХХ - 800-900об лампочка подмигивала мне, теперь начинает мигать если обороты опустить до 500. Это нормально или лезем дальше?