Помогите разобраться с ошибкой №17 - лямбда. Mazda 626 GD | мазда (mazda) форум | 23 май 2012 17:50

А сегодня загорелась ошибка 15 - нет сигнала от датчика кислорода. Машина стала заводится хуже, пока не прогрелась - сильный провал при нажатии на педаль газа.

вот =)
так шта совсем без лямбды тоже нельзя

И каков же выход? Ставить оригинальную люмбду? Так у нас она 5 тысяч стоит (рублей). НО по крайней мере, я выяснил, что у меня 17 вроде как из-за лямбды, таки не смотря на то, что при грубой диагностике (тестером) на первый взгляд все нормально?

Перечитай предыдущую страницу про причины и следствия. С бОльшей вероятностью 17-я ошибка является
следствием какой-то другой неисправности. По твоим симптомам - то сразу появилась, то через 10 км - я бы
начал грешить либо на хреновый контакт в цепи одного из основных датчиков (ДТОЖа, температуры входящего воздуха
и т.п.), либо на МАФ. Твои симптомы - тупизна и т.п. - это следствие неоптимального состава смеси (из-за неправильных
показаний датчиков, что в конце концов и приводит к 17-й. Юра (Megavolt-2006) раньше в этой теме публиковал
исчерпывающий список возможных причин 17-й. "Ищите", как говорится, "и обрящете... "
Удачи!

ЗЫ: я бы начал с установки и мониторинга диода качества смеси. Как это сделать - обсуждалось много раз и должно
быть в "полезной информации" (см. подпись)

Спасибо!

Ок, датчики я проверю. МАФ нормальный, я проверял по методикам. Диод качества смеси я ставил. Не работает. Вообще никак. Ни в режиме проверки концевиков, даже при повороте ключа в положение ON не загорается (если я не ошибаюсь, по методике так должно быть?)

Судя по свечам и свисту - есть подсос воздуха, НО ВДхой пролиты все вакуумные соединения - результат ноль. все герметично. Патрубки впускного от воздушного фильтра до ДЗ обтянуты 2-мя хомутами с обмоткой каждого патрубка лентой для резьбовых соединений. ЕГР заглушен.

По логике - если 17 у меня возникает с подключенным зондом, а когда он отключен, соответственно не возникает - не является ли зонд прямой причиной ее возникновения? Ведь тупизна возникает только когда есть 17, а 17 - только когда подключена лямбда...с 15 ошибкой никакой тупизны нет, есть только провал. Попробую еще раз прикрутить диод качества смеси...

Вся информация по установке диода есть на форуме. Сорри, но сейчас дать прямую ссылку не могу. Поищи.

Диод качества должен в таком случае показать бедную смесь.

Вполне объяснимо. Раз нет лямбды - то не может быть ее ошибки (точнее ошибки цепи обратной связи). А вот что ее
(ошибку) вызывает - надо разбираться. Варианта всего два - либо слишком богатая, либо слишком бедная смесь (при
определенных оборотах). Настолько, что ее не в состоянии скомпенсировать система коррекции по лямбде.

Ничего, эта информация у меня есть, все делал по уму, разве что сопротивление не ставил, но диод на 12 В.


Как говорит мой корешь-мореман "Во! Склифософский!" подразумевая под этим умного человека, который может разобраться в проблеме, быстро и доходчиво ее объяснить, и главное, сам понимает о чем говорит, короче могет=) Спасибо.

Пойду ладить диод, по результатам отпишусь.

фото правильной и дешевой лямбы есть в полезной информации на фото виден код по которому её можно заказать.

если лямбды нету то и светодиод качества смеси не сможет показать ничего, он является индикатором работы лямбды и моргает синхронно с ней.

и обязательно надо проверить работу концевиков с помощью методы и того же светодиода)

Лямбду нашол, спасибо. В общем прикрутил таки светодиод. Концевики проверил частично (не было картинки с методикой проверки под рукой), что смутило - датчик ДЗ загорается при легком нажатии на педаль газа, как я понимаю он должен загораться при полностью открытой заслонке? И концевик сцепления, либо неправильно на память проверял, либо тупо его у меня нет - машин когда то давно был на автомате.

Качество смеси вообще порадовало. На холостых диод горит и не гаснет (очень богатая смесь?), моргать начинает в районе 1700-2500 оборотов (больше я двигатель не кручу - мне хватает)...холостые - 800-850 оборотов...

Раз богатая смесь, то скорее всего датчик температуры накрылся? Моцк думает что машин холодный и струячит бенз на полную?

Дык проверь его

Вполне возможно. У меня проблема была в плохом контакте в разъеме этого датчика. Попробуй прозвонить его со
стороны компа, т.е. через проводку.

ДЗ так и должен
датчик там не на открытие заслонки, а на закрытие
когда ДЗ закрылась, он срабатывает и мозг понимает что педаль газа брошена и начинается холостой ход.

на хх с новой лямбдой и нормальной смесью светодиод мигает раз в секунду или около того, чем выше обороты тем чаще мигает.
постоянное горение на ХХ и нормальное моргание на рабочих оборотах может говорить о том что форсунки льют (при условии что остальные датчики исправны)

Давно нет новостей о борьбе с 17 ошибкой. То ли все победили 17ую неисправность, то ли прекратили борьбу, исчерпав все средства? Мне удалось победить 17 дракона, хотя результатом я не совсем доволен, поскольку 17 код- не самоцель, а только индикатор, что в двигателе не все благополучно. А кое-что мне по-прежнему не нравится не смотря на то, что тянуть машина стала лучше, особенно это заметно при движении на подъем с ускорением. Если кому будет интересно, могу написать в будущем о проделанной работе.
Пока расскажу о приспособлении, с помощью которого удалось выяснить, на каких режимах движения возникает 17 код, и, как следствие, прояснить характер причин его появления. Принципиально это приспособление уже описывалось на этом форуме, у меня оно выглядит так:
взял кусок провода длиной 2м. (компьютерная витая пара, 8 жилок разного цвета), просунул через переборку между салоном и двигателем (отверстие нашел слева от штока педали сцепления), разделал в со стороны двигателя и подключил:
-к массе,
-к одноконтактному зеленому разъему,
-три жилки к 6-контактному зеленому разъему к контактам, где подходят провода от ЭБУ. Всего 5 точек подключения.
В салоне на конце провода подключил 2 светодиода (для удобства разного цвета) к 3-м жилкам от большого разъема- для 1)считывания кодов неисправностей и 2)контроля сигналов лямбда-зонда (как писалось ранее на этом форуме). В 30см от конца провода подсоединил 2 маленьких выключателя для 1)подключения одноконтактного зеленого разъема к массе и 2)отключения светодиода контроля лямбда-зонда (чтобы отключать его, когда мигание мешает). Обмотал разделанный участок провода черной изолентой, чтобы не бросалось в глаза, подсунул его под рулевую колонку, опустив и подняв ее. Получилось, что 2 светодиода видны над рулевой колонкой перед приборами, а выключатели находятся ниже колонки.
Работа с этой системой такая:
1. Известная процедура считывания кодов неисправности при незаведенном двигателе.
2. Такая же процедура (как оказалось) возможна и при работающем двигателе и на ходу.
3. Если отключить одноконтактный зеленый разъем от массы, то светодиод кодов неисправностей не будет мигать, но будет (на ходу) загораться и гореть, пока ЭБУ регистрирует код неисправности. Когда двигатель снова войдет в нормальный режим светодиод потухнет и т.д.
4. Контроль за сигналом от лямбда-зонда (только при отключенном одноконтактном зеленом разъеме от массы): 1)мигание- смесь нормальная, 2) горит- смесь слишком богатая и ЭБУ не может ввести ее в норму, 3) не горит- смесь слишком бедная и ЭБУ не может ввести ее в норму.
В качестве примера, что одно время было у меня. При крученом- перекрученом зубчатом колесе расходомера (ДМРВ) получалось так, что при плавных поездках по городу 17 код не возникает, хотя периоды горения и негорения светодиода л-зонда бывают (при сбросе газа и ускорении соответственно). При интенсивном разгоне на шоссе или движении в гору при длительном погасании светодиода л-зонда загорался светодиод контроля кодов т.е. прописывался 17 код. Конечно у каждого двигателя могут быть свои причины для его появления.

Да,что то похожее описывалось viewtopic.php?p=620298#p620298

Это такой способ выдержать интригу?
В любом случае,интересно будет почитать что то новое.

Да,универсального решения для всех не существует,слишком много причин,по которым прописывается 17-тая.

П.С. Надеюсь не будет повтор уже написанного в теме: viewtopic.php?p=579524#p579524

Продолжение романа начатого 18.09.12.
Кручено-перекручено в двигателе было много, но сначала о последних действиях, которые привели к устранению 17 кода.
1)Перерегулировал винт качества смеси ХХ (винт, перекрывающий обходной канал заслонки расходомера- ДМРВ). Родное положение его- 2,25 оборота от упора. Поставил его в положение 7,5 об. от упора, тем самым обеднил смесь.
2)Повернул зубчатое колесо расходомера на 1 зуб на обогащение смеси- против час. стрелки по сравнению с положением, которое было до начала всех манипуляций с двигателем.
Теперь почему я это сделал. Перекрутив в двигателе почти все, что можно, что упоминалось на этом форуме и, возможно, не упоминалось и наблюдая за сигналами л- зонда на ходу, выяснил, что можно ездить без появления 17 кода практически на любых режима: движение на мало скорости, на большой, в гору и т.д., но при условии очень плавных переходов с режима на режим. Стоило только резко нажать на газ, как индикатор л-зонда погасал (слишком бедная смесь) и через 5-7 секунд прописывался 17 код.
Похожее происходит на карбюраторном двигателе при неисправном ускорительном насосе. При этом выяснилось, что датчики и клапаны системы в общем-то исправны, не могут же они то работать, то нет. Пару дней я ездил и не знал, что же можно еще придумать. Потом вспомнил, что винт регулировки качества смеси влияет сильно на смесь на малых нагрузках и в меньшей степени или вообще не влияет на средних и больших, т.е. с его помощью можно изменить чувствительность расходомера на разных нагрузках.
Покрутив винт качества смеси и колесо расходомера за несколько приемов добился результата. Особенно радовало, что теперь можно смело надавливать педаль газа при движении в гору и индикатор л-зонда продолжал мигать также, как и при равномерной нагрузке.
Основное, что еще делал с двигателем до этого (в хронологическом порядке):
1.Регулировка зазоров клапанов- сильно повлияло на сигналы л-зонда (до этого клапаны постукивали. После регулировки для устранения 17 кода пришлось повернуть колесо расходомера на 3 зуба на обеднение).
2.Регулировка воздушного биметаллического клапана прогрева- сильно повлияло.
3.Прочистка блока ДЗ- повлияло, изменился УОЗ на ХХ при подключенных трубка вакуумника.
4.Проверка и подстройка ДПДЗ (кроме зазоров 0,2-0,5мм)- влияние не заметил.
5. Система возврата выхлопных газов (EGR)- проверил, наладил.
6. Система отсоса паров бензина = вентиляции бензобака (EVAP)- проверил, наладил.
7. Система подачи доп. воздуха в выхл. коллектор- проверил, наладил
8. Система положительной вентиляции картера (PCV). Смотрел, крутил, дул но так и не понял исправен клапан или нет.
9.Катализатор заменен на «пламегаситель».
Желаю всем удачи.

Шикарный рассказ!

Спасибо!

Ну отпишусь и я у меня был повышенный расход, писал неоднократно, я вглубь не лазил: ДПДЗ стоит по заводским меткам, в ДМРВ ничего не накручивал, тоже все по регламенту, свечи по мануалу, регулировка клапанов по мануалу, зажигание на глаз, чтоб работала норм и тянула норм, примерно на 3-4 мм раньше, чем на бензине (у меня газ); свечи нжк, что по каталогу, зазор вроде 0.9 (пробежали уже тысяч 20 на вид как новые, зазор в поряде), выставил ХХ, отрегулировал ГБО (тоже вручную на глаз), лямбда нжк менялась 45 тыс назад.

Итог на 40-43 литрах проехал 480 км, то есть расход менее 9 литров/100. Цикл смешанный, но больше все же город, бывало и стоял не глушил

Добрый день всем! Извините что сюда пишу больше не нашел куда писать. У меня Mazda 626 1991 года двигатель FE 2.0 инжектор. бензин. \вот поменял двигатель брал голый без навеса, поставил зажигание настроил, машина завелась обороты 1,5 2 тыс. холостые плохо де ржет. теперь у меня проблема в том что я думаю не правильно подключил шланчики дроссельной заслонки и инжектора... помогите плиз что куда подключить если есть фото было бы замечательно.

Картинки точно есть в воркшопе (см. подпись), но вроде были и в "полезной информации" (см. там же).
А вообще для таких вопросов больше подходит тема по GD/GV: viewtopic.php?f=1&t=23592

Вчера проверял. Когда высасываешь шток отходит, когда дуешь - што возвращается обратно и не двигает больше ничего. Правильно ли работает?

Ребят, кто может дать ссылку где есть распиновка коннектора на МАФ? помню настраивал болтиком и вольтметром, щас найти это не могу

Возможно ты путаешь МАФ с ДПДЗ

Если тебя это устроит

проверь вакуумные подключения