Помогите разобраться с ошибкой №17 - лямбда. Mazda 626 GD | мазда (mazda) форум | 23 май 2011 14:35

Перед заменой масла решил попробовать раскоксовку, мотор немного лучше стал реагировать на педаль газа, (бодрей стал тянуть с низов). Считаю что можно делать, как профилактику, перед заменой масла.

Пытался делать раскоксовку пару лет назад. Изменений замечено не было. Ни лучше, ни хуже. Я так понимаю, кому как повезет....

Это верно,а хуже таки может быть... если кольца уже порядком изношены,и вся компрессия держится только на нагаре который есть под кольцами,после раскоксовки этот нагар смывается,и естественно теряются остатки компрессии,тогда капиталка неизбежна без промедления,потому как ездить машина нормально уже не будет.

Вот и я думаю сделаю, посмотрим что будет. Если станет не лучше - буду вскрывать мотор. Пока заказал масло съемные колпачки и оригинальную прокладку пол клапанную крышку т.к. моя Payen не держит и сопливит масло. Сегодня буду переставлять родные форсунки на место. На выходных их проверил на стенде - льют одинаково с небольшим допустимым разбегом в 1 деление на шкале мензурки.

Паша,чем(каким прибором)тебе мерили давление картерных газов?и как?,через маслозаливную горловину?или через отверстие масляного щупа?,там давление настолько не большое,что у меня ни одним манометром не получилось его измерить,пока не соорудил самодельную приспособу для этого.
viewtopic.php?p=565638#p565638
Масло из под прокладки клапанной крышки,может давить от избыточного давления картерных газов,так что прокладка может быть не причем.

Купил и я провода Tesla. Цена 140. Поменял, эффекта ноль. Теперь заказал крышку трамблёра и бегунок. Цена 87 и 50 соответственно. На моей крышке довольно ощутимый подгар контактов, на угольках есть заметная "яма", которая крошится. Контакты бегунка почему-то обгорают неравномерно и чернеет только два из трёх, хотя люфта оси трамблёра нет. Послезавтра привезут, посмотрю что изменится. Если и это не поможет, то мыслей больше нет.

Поставил обратно родные помытые форсунки (стояли с меньшей производительностью). Заново настроил ДМРВ, поэксперементировал с EGR. Поездки сейчас только на дачу и обратно,время в пути и расстояние практически не меняется, можно сделать некоторые выводы:
важным этапом регулировок инжектора является первоначальное самообучение ECU после сброса. Выставляется начальная точка отсчета, от которой задаются пропорции для переходных режимов,главным датчиком является лямбда-зонд. Пределы захвата начальной коррекции хх почти четверть оборота зубчатого колеса ДМРВ, однако для более точной настройки в переходных режимах нужно будет еще раз сбросить ECU и подстроить ДМРВ по результатам ходовых испытаний. Мне удалось даже получить 15 и 17 ошибку на граничных положениях диапазона захвата, при наличии переключений лямбда-зонда без нагрузки - очень похоже,что ошибка только зафиксирована, но переключения на аварийный режим не было. Мгновенный расход топлива по показаниям мультисета после окончательной настройки и родных форсунках при полном газе снизился с 52л.час до 25 л.час. Кстати, метод снижения расхода путем установки форсунок поменьше 217сс>176сс на нормальном движке работает не очень, машину как придерживает кто-то, мощности маловато. 5% экономии всего, потеря в динамике того не стоит.
система EGR учтена в прошивке F2 и нужна не только для экологии, но и для снижения расхода при частичных нагрузках в диапазоне 1500-4000. Не обеднением или обогащением смеси, а балластным заполнением выхлопными газами части объема всасываемой в цилиндр смеси,что уменьшает проход воздуха через ДМРВ и соответственно снижает длительность впрыска топлива. (При плохом сгорании можно получить богатую смесь и ошибку 17? - хз). Реализация EGR через клапаны с управлением как разряжением на впуске, так и давлением выхлопных газов учитывает наличие катализатора, его удаление скорее всего приведет к сужению диапазона работы системы.

dima-rss, в чём заключается твой метод регулировки ДМРВ?

Mayor
Пожалуй, теперь в установке начального положения ДМРВ в течение 15 сек после запуска прогретого двигателя в режиме диагностики на хх, пока ECU не внес коррекцию и не включил регулирование по лямбде. Индикатор лямбды должен показать около 0,5V.
Хотя есть подозрение, что лучше первоначально несколько забогатить смесь , должно быть более безопасно для аварийного режима ECU.

Как говорила бабуля в лице А.ААA. Реввы, НИПАНЯТНА.
1. В режиме диагностики, то есть с перемычкой TEN-GND, мозг не вносит коррекцию по лямбде. Для этого и замыкается зелёный контакт на массу.
2. Индикатор не может(не должен) показывать 0.5V на холостых оборотах. При рабочей исправной лямбде, её показания варьируются от 0.1 до 0.9 вольт. Пример: http://www.youtube.com/watch?v=0abuvQXn7HA

Т.е. можно вместо лямбды после сброса ошибок, подать 0.5V на сигнальный провод к ECU? Да и лямбду по сути потом отключить? Если даже ECU и перейдет в аварийный режим, то должен лить как при показании лямбды в 0.5V?

И тишина... dima-rss, просвети нас, как быть с начальными данными для нашего ECU?

А теперь вопрос по проводам Tesla. Виталий и kot-m, вы их покупали, экзист предлагает две цены:
6 дн. доставка - 599,30р. и 5 дн. доставка - 1 678,22р. Почему такая разница в цене!? То что разные поставщики, я понимаю, но неужели второй настолько жаден!? или первый толкает кЭтайский фуфел под маркой Tesla!? Где правда, брат!? какие брать?!

Я просто заехал в первый попавшийся автомагазин и купил. Чешское производство. Tesla код T899B. Цена 498 рублей (140 грн). А Экзист оборзел. Это уже давно ясно.

Я понял Виталий, спасибо! Выходит второй ценник - простая жадность продавана. У нас, в суровом краю , на свою мазду редко что нахожу в наличии в магазах, поэтому приходится зачастую заказывать. Экзист оборзел, это да, но по сравнению с другими продавцами в нашем городе он уже не кажется таким уж борзым

Алексей, а такой магазин ты смотрел: http://hebelkraft.com/ContactAddresses. ... 8%ED%F1%EA ? Кто-то на него ссылался.

Да Саша, смотрел, это autopiter.ru. У них вообще ничего не заказывал, т.к. дороже чем в экзисте выходит, по крайней мере у нас, в Челябе.

Я когда про него узнал проверил некоторые позиции из своих заказов с Экзиста. Кое какие оказались дешевле,
но сроки просто жуткие - 45-50 дней. Что мне в нем понравилось, так это то, что показывают откуда поставка.

Честно говоря, я не могу ничего тебе подсказать, т.к. сам собирался брать через инет, но потом поехал с тестером и родным комплектом проводов на рынок. Перещупал все, что предлагали. По качеству, и параметрам Tesla показались самыми толковыми. А по-поводу подделки, так я и про свои не знаю, может тоже какой нибудь Китай.... Сейчас все возможно.... Вот выкладываю упаковку, в которой были мои провода. Код указывал выше. Пока нареканий на их работу нет.

"SPOT"
[/quote]Т.е. можно вместо лямбды после сброса ошибок, подать 0.5V на сигнальный провод к ECU? Да и лямбду по сути потом отключить? Если даже ECU и перейдет в аварийный режим, то должен лить как при показании лямбды в 0.5V?[/quote]
Не получится. Пару минут ECU периодически двигает длительность впрыска смеси туда-сюда, вероятно для определения границ коррекции и вообще ее работы.Рабочая лямбда при этом обязательна. Начальные 0,5V с лямбды это середина диапазона по возможности коррекции, причем при 0,1 или 0,9V все равно произойдет захват и установка ECU на режим нуля отсчета впрыска. При этом при сигнале меньше 0,5V в итоге сужается обогащение смеси при ускорении, больше - соответственно малость переливает.Если процедура успешна, включается обратная связь по лямбде на хх и состав смеси оптимален. Если неуспешна - предполагаю переключение программы ECU на аварийный режим по производительности форсунок,температуре, оборотам и положению TPS. Этот режим меня не интересовал, с ним не возился. При увеличении и удержании оборотов - 2000 -также происходит коррекция по лямбде и начинает работать обратная связь на режиме не хх. От величины сдвига коррекции по впрыску зависит скорость установления и устойчивость обратной связи в движении (ошибки 15 и 17), несколько расход топлива и динамика.
При такой настройке в аварийном режиме ECU должен лить меньше, поскольку пропорция обогащения смеси по сигналу TPS снижается примерно вдвое

SPOT
Ты как-то сравнивал сопротивление своего ДМРВ с данными других однотипных. Но так можно выявить только явный механический дефект. Стоило бы сравнить напряжения Vs относительно Vc при оборотах 1000,2000,3000,4000 - будет с учетом расхода воздуха и EGR,и должно быть примерно одинаково. У кого сильно отличается, более 10% - искать причину.

Дублирую уже сказанное и показываю свою коробку. При осмотре признаков упоминания кЕтая не обнаружено. Внутренняя токоведущая жила представляет из себя пучок кевларовых нитей. В коробке в комплекте прилагается две пластины для разводки проводов. Единственная странность, которая вызывает смутные сомнения, это то, что на проводах нанесена надпись Made In USA.

[quote="Mayor"]
Опять сегодня проверял лямбду. На любых устойчивых неизменных оборотах напряжение стоит как вкопанное 0.85 - 0.9V, на переходных режимах (перегазовках) скачет от 0.1 до 0.9V

Сделай простой эксперимент.На устойчивых оборотах не хх пальцем немного подвинь ползунок ДМРВ в сторону начала дорожки, наблюдая за показаниями лямбды. Напряжение должно уменьшиться, и обратная связь заработать. Если получится - показания ДМРВ не соответствуют пропущенному объему воздуха. Согласен?

С подключенным тестером так не делал, но если на запущенном двигателе, двинуть ползунок в начало, то мотор глохнет.

А эта обратная связь начинает работать только при определённом условии? Я почему-то был уверен, что она должна присутствовать всегда и на любом этапе работы двигателя.
Я уже со всем согласен. Но оно не работает и не собирается, что бы мы не делали.

А там другие надписи есть? А то может быть сами провода и сделаны в ЮСА, а в Чехии только приделаны концевики...
Я тоже поддался стадному чувству и заказал себе такие. Свои менял уже давно, а провод с катушки вообще хрен
знает какого возраста, т.к. в том комплекте, что я по неопытности купил, он был короткий. А старый шил на катушке
со страшной силой пока я его "осушителем" не залил на смерть Так что, "будем посмотреть"...