Помогите разобраться с ошибкой №17 - лямбда. Mazda 626 GD | мазда (mazda) форум | 08 июл 2011 22:54

Не надо ничё копать. Сверху на коробке есть крутящийся пЫптик, типа напёрстка. Это и есть сапун. Обычно забит грязью и не крутится. Вот его и надо чистить. Снимается он или не, я не знаю. Но когда я его покрутил, то из него высыпалось немного грязи с песком. В идеале он должен свободно болтаться на своей оси.

ОК. "Будем искать..." (С) Семён Семёныч Горбунков

ЗЫ: открыл джапанкатс... и... О Чудо! Вот он!

На каких оборотах ты пытался увидеть мигающий светодиод?на ХХ?
Обороты должны быть более 2000,лучше 2500.
Если диод(D1) подключен через сопротивление(R1) согласно схемы http://s59.radikal.ru/i165/1102/9e/594f88352dad.jpg ,и не перепутана полярность подключения диода,при этом лямда должна быть обязательно подключена,диод должен моргать или постоянно гореть(если смесь слишком богатая).
Контакт TEN заземлять при этой процедуре не нужно.

Если ты пытался подключить светодиод(обычный трех вольтовый) по этой схеме viewtopic.php?p=517801#p517801 ,то скорей всего ты его убил(там напряжение +12в).
В посте со схемой есть поправка "На схеме не рисовал, но подключать диод нужно через сопротивление."

я как радиолюбитель со стажем использую 12 вольтовые светодиоды =) и всем советую, купите в радиомагазине пачку 12 вольтовых светодиодов и не парьтесь с резисторами.
очень удобно, и от 14 вольт горят и от 5 вольт в пол накала светятся.

Открою тайну - они НЕ 12 вольт. внутри, в цоколе, есть резистор. В некоторых вариантах, резистор вмонтирован в линзе. Причём этот резистор очень маломощный и быстро дохнет от токовых колебаний сети. И стоимость этих "автомобильных" диодов на порядок выше. Просто потому, что они "автомобильные".

если быть точным то они не 12 вольтовые внутри, снаружи они 12 вольтовые на 100%
а то что там "внутре неонка" нам не особо важно, можно конечно углубиться в суть вопроса и докопаться что светодиодам важен протекающий через них ток, который регулируется резистором и с правильным резистором его можно и в розетку 220 совать но окружающие автолюбители только ещё больше запутаются.
вобщем если в магазине лежит светодиод на 12 вольт то так оно и есть

про долговечность...
у нас в кнопках (и у жены в авто как не странно) стоят вот такие дурацкие лампочки...

в магазине они лежат по 100 рублей штука.

восхитительно заменяются на светодиоды 3мм 12 вольтовые по 15 рублей.
если спилить надфилем буртик у светодиода и ножки загнуть так же как у лампочки.

у жены с прошлого года светят, у меня пока недавно. но перегорать почему то не собираются.

А чё они должны перегорать? Если правильно подобраны резисторы, то ничё с ними не будет. У меня диоды везде где только можно, кроме фар, задних фонарей и поворотов. Даже там, где не должно быть. Сгорело за 4-5 лет три диода в ангельских глазках. И как я предполагаю, из-за сильных перепадов температур зимой (зимой это и произошло) Сначала они начали моргать (спустя 4 года), а потом окончательно потухли. Кристалл светодиода чувствителен к низким температурам и каждый кристалл индивидуален, поэтому в жёстких условиях выживает сильнейший.

Виталя, я выше кидал ссылку на сайт, где говорится, что они зело не любят обратное напряжение. Т.е. даже при правильно
подобранном резисторе втыкание светодиода в розетку должно привести к его пробою обратной полуволной. Так и в
машине, в некоторых цепях из-за индуктивных нагрузок возникают импульсы обратного напряжения, которые могут
угробить светодиоды... Чтобы избежать этой байды можно их защитить любым параллельным диодом, включенным в
обратном направлении... Ну или стабилизатором...

ага, собственно это и происходит у меня дома в выключателях со светодиодами уже который год

рас уж начали углубляться в теоретические аспекты питания светодиодов...
при протекании обратного напряжения происходит обратимый!!! пробой диода (перегорает светик только если ток при пробое нагревает кристал так что он физически сгорает)
у стабилитронов это вобще самый что ни на есть рабочий режим, обратный пробой.
если правильно рассчитать резистор(учитывая обратный пробой) то ток во время обратного пробоя не будет слишком сильно разогревать кристалл и он не перегорит
тоесть совершенно спокойно можно совать светодиод с резистором в розетку правда яркость конечно будет вовсе не паспортная.

в авто конечно похуже в плане питания, но мозг автомобильный как-то работает ?
входные линии всех микроконтроллеров и некоторых микросхем оборудованы защитными диодами которые всяческие броски напряжения сглаживают.
так как мозги авто не оборудованы какой либо опторазвязкой от датчиков то можно считать что автомобильное питание достаточно чистое так же и для питания светодиодов. (защитные диоды на входе в мозг авто гораздо слабее светодиодиков разнообразной подсветки)





так должны или не должны

ЗЫ
короче если интересно потрепаться про светодиоды айда в ветку про подсветку.
тут всётаки про лямбду тема.

вобщем я добился моргания светодиода
но мигание только одно и притом только в одном режиме
если резко дёрнуть тросик газа, а потом резко отпустить когда обороты подскачут то когда заслонка закрывается проскакивает единичное мигание светодиодом..

кручение колёсика ДМРВ для принудительного обогащения или обеднения смеси результата не даёт
даже на очень богатой смеси когда мотор начинает колбасится светодиод кратенько моргает один раз при резком сбросе газа.

вощим я делаю вывод что лямбда практически мертва хоть на ней и меняется напряжение.

нет я неправ, лямбда жива.
таки докрутив маф я теперь могу наблюдать весёлое мигание светодиода качества смеси.

заодно на лямбду прикрутил как гдето тут видел массу дополнительно. намотал провод и затянул винтовым хомутом.
конечно не поможет но пусть будет.

И насколько зубьев получилось?

Если еще актуально скажу. Давило масло через привод тросика прямо через внутрености доходило аж до второго соединения тросика было все в масле сапун чистый крутился. Поставил привод от старой коробки своей сломаной с отломанным ушком на всякий случий мазанул герметиком. Уже месяца 3 ни капли масла не выдовило, до этого давила аж чуть ли ни лужи под машиной были. Думаю там сальник может какой в приводе стоит может он и бежит. Я не разбирал.

Если давит по тросу - действительно надо менять сальник в приводе. У меня трос сухой и чистый. Давило явно через кольцо.
Сейчас все подтянул и пока чисто и сухо (тьфу-тьфу-тьфу)

3 зубчика в сторону натяжения пружины и светодиодик моргает.
но с 3мя мне кажется свечи какието совсем уж чистые становятся...

Возможно перестарался,сильно обеднил смесь.
Я пробовал всего на один зуб по часовой подкрутить,немного поездил,свечи начали чуток белым налетом покрываться,мне не понравилось,вернул в заводские.
Болтик качества смеси ты уже скрутил?(снял заглушку с винтика на МАФ ),или не трогал?

нет пока не трогал
один фиг этот болт работает только на низких оборотах
на высоких оборотах объём воздуха всасываемый больше и подсос через обводной канал ничтожно мал относительно остального воздуха
а вот на низких, когда щель в лопате само по себе маленькая то эффект будет.

Это ты сам придумал? или вычитал где?
Вот смотри на фото внизу.
Лопата ДМРВ открыта уже наполовину(показал стрелками),при этом ползунок стоит по середине резистивного слоя(я так думаю ),а это уже далеко не маленькие обороты,даже затрудняюсь сказать примерную цифру(надо будет посмотреть).
И что мы видим,(прохождение воздуха показал синими стрелками),основной канал при таком положении лопаты примерно одинаков с обходным(показал стрелками).
Энтот болтик не зря обзывается винтом качества смеси,видимо его регулировки хватает во всем диапазоне оборотов,а не только на ХХ.

Почитал вашу темку. Я за тухлость мозгов. Ежели пошарить по сети, то на американских сайтах встречаются владельцы Мазд ( и не только - там список большой, и местные есть - доджи, шевроле) с похожими симптомами - нестабильность ХХ (периодическая и постоянная), тупость ( тоже непостоянная), проблемы с запуском, пропадающие сами по себе (Саня?). Про расход топлива они не упоминают (для них это неактуально (знаю, родственники там). Про качество топлива можно не говорить, но тем не менее они имеют ошибку обратной связи. Проблемы решают ремонтом мозга. Для наглядности: сайт ремонтной конторки. Конечно, флоридские пацаны показывают примеры для привлечения клиентов. Но косячная митсубиси (не переубеждайте, это бесполезно) запросто может быть причастна к мозгам GD - Denso может быть лишь исполнителем заказа. Ей бы с фольксвагеном дружить, с его регламентом на трещины ГБЦ. Так что, сдаётся, парит мозги (во всех смыслах) не Мазда. Вы уже столько всего сделали и не добрались только до одного. Кстати, обратите внимание на примечание к 17 ошибке (по ссылке для четырехцилиндровых двигателей). На истину не претендую. Теперь и я зритель.

Витек, спасибо! Классная страничка! Это вполне может быть той системной ошибкой GD-шек, о которой я все время думаю.
На днях буду звонить проводку, заодно закляну в моСХ... Может что и увижу...

Ну вот и ещё одно подтверждение тому, что я уже говорил ранее, а именно о высохших электролитах, которые я давно хотел перепаять. http://www.avproecm.com/
Причиной ошибки 17 скорее всего является обычное старение элементной базы. В случае, описанном на этом американском сайте, вытекание электролита из конденсаторов и повреждение дорожек печатной платы.

это я на своей снятой лопате заметил.
лопата она высокая, несколько сантиметров
а обводной канал перекрыт болтиком.
притом кто-то тут сказал что болт откручен всего на 3 оборота, это значит высота открытого обводного канала всего несколько миллиметров

если объём обводного воздуха равен будет объёму измеряемому то точность лопаты быдет чуть больше чем никакой.

ну вот, опять теперь снимать эту байду и смотреть чо там.

неувязочка получается. На 2.2 вечно молодой! Мозг не усыхает? Или в нем гранаты не той системы? Вроде те же конденсаторы и та же ёмкость.

По ссылке выше речь как раз шла о том, что в некоторых мозгах использовали не совсем долговечные
(и/или качественные) конденсаторы... Т.е. проблема то была как раз в них. А в другие мозги ставили другие
конденсаторы...

Тока с гаража приперся проверял лямбду светодиодом так вот светодиод просто горит не маргая до 1500об потом начинает моргать моргает до примерно 4500об и опять начинает гореть.