Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 20 ноя 2012 01:55

Ну в полезную инфу это не подойдёт.
А тут и описывать -то нечего. Снял сидения ,весь пластик с порогов ,поднял пол(ковёр),выбросил всю газету положенную туда бывшим хозяином для псевдо шумки ,залатал дыры(что смог ,сам,остальное в мастерской).
Покупаешь на рынке резинобитумную мастику(именно резинобитумную)т.к. она тоже является виброизоляцией и брабатываешь весь пол и багажник предварительно обезжирив поверхность. У меня ушло примерно полторы трёх килограмовых банки.После обработки (по желанию)прогреть монтажным феном.Приобретаем шумоизоляционный вибропоглощающий материал на основе битумной и мастичной композиции(бимаст) и начинаем укладывать. Материал на основе довольно толстой ,прочной и гибкой фальги укладывается без особых проблем. Проводку желательно отстегнуть и не накрывать её. каждый уложенный кусок обязательно тщательно прогреть монтажным феном прижимая к оклеиваемой поверхности. После завершения снова обезжириваем и начинаем клеить ИЗОЛОН. Вовремя приклеивания ИЗОЛОНа греть ничего не надо. Листы довольно большие,просто кладёшь и обрезаешь лишнее.
Материал:
Мастика- 4 КГ
бИМАСТ-10листов
изолон-3листа
По денгам точно не скажу, но в пределах 5000 руб
Огромное спасибо таму "чудаку", который въехал мне в дверь. Денег хватило на ремонт авто и шумку.

Дима, спасибо!

По мне так это описание очень даже подойдет. Все ясно и понятно. А для тех, кто ничего об этом не знал
или не знает - просто бесценно!

заблуждаешься
заводится с нештатным подсосом воздуха,и даже ездит
насчет бедной-богатой смеси...
у тебя в движке есть такой девайс,как лямбда-зонд(который "нюхает" выхлопные газы ).
если после ДМРВ будет подсос неучтенного воздуха,лямбда его обязательно "увидит"(если она конечно рабочая ),и естественно даст команду ЭБУ лить больше бензина,что бы выровнять смесь к 14,7:1.
как мы здесь выяснили,лямбда может корректировать смесь +.- 20%
подсос может быть в любом месте,благо вакуумных трубок у нас как гирлянд на новогодней елке

не надо сравнивать его с карбюратором

П.С. кстати,даже при отсутствии подсосов,нерабочая лямбда,может обогащать смесь на все деньги...

Интересно а у кого каким цветом выхлопная труба? и какой она становится после длительной поездки?

Санек Р грязно-ведерного цвета.
Если изнутри то черного какого то, правда я ее не мыл никогда

Kripton198 затратное дело эта шумка, я несколько лет назад вскрывал ковролин выбросил всю сгнившую тряхомудию так сказать заводскую шумку, кинул утеплитель с фольгой не знаю как по научному называется, может даже для шумки используется, и опять положил ковролин. Утеплил двери ей же - полиэтилен выбросил, утеплил обшивки сзади и спинки и диван заднего сидения. Тепло теперь меньше уходит, на счет шумки особой разницы почти не заметил.

Рука моя только не коснулась центральной консоли, где ручка КПП и подлокотник, пространства за торпедой и потолка, но это уж слишком геморно. Подлокотник собираюсь скоро снимать, наверное займусь

Дороговизну материалов я не отрицаю,просто денежка с неба упала,вот я и подумал-а почему бы и нет.....

Сегодня утром поехал на "южный" рынок приабрёл пару зимних пакрышек. Выпендриваться не стал и взял "КАМА ЕВРО" R15 195/65. Отзывов плохих я о ней не слышал и цена более менее терпимая 2500 руб.

Kripton198 у нас еще зима несколько раз давала о себе знать, а я на лете, нужно сначала тормоза починить.
Че то у вас КАМА дешевая какая-то прям, у нас 14 за эти денги

Насколько я понял, при такой схеме на каждую щетку подаётся "+". Один по бело-черному проводу от приборной панели, от лампочки зарядки, другой через РР по бело-зеленому при включении зажигания. А ведь одна щетка должна быть подключена на массу? И еще один момент. download/file.php?id=24237 Вот здесь указано чего надо отсоединить, чтобы ничего не задымилось. И действительно, если этого не сделать, напряжение очень высокое. Когда подключил щетку на "массу" и убрал ненужное соединение, все заработало. Только сейчас не работает лампочка зарядки, поскольку я перерезал бело-черный провод и соединил его с "массой", и появилось мерцание на холостом ходу габаритов и салонного освещения. А по той схеме на аккумуляторе было 12 в при заведенном двигателе. Сейчас 14.5-14.6 В. Вот как теперь лампочку зарядки снова подключить? Может, кто чего подскажет?

Kripton198
ты будешь просто резину менять на тех дисках которые на машине? тоже подумываю о шипах, ту зиму на новой летней катался ,

Vadim1024
я свою выкрасил в термостойкую краску серебристого цвета как новая , я про что спросил, у меня в нутри такта когда не крутишь двигатель и далеко не едешь, чистенькая, а когда на дальняк едешь и обороты выше 3-х тыс, смотришь внутрь трубы она черная. с одной стороны это нормально как бы, просто хотел узнать как у астральных

Доброго всем времени суток! Может кто поможет мне разобраться с проблемкой? Вообщем суть проблемы в том, что когда я купил этот автомобиль задний контур тормозных колодок был заглушен, я не предавал этому значения. Затем решил поменять передние колодки и подключить задний контур, но увы когда я его подсоединил то тормоза просто не прокачивались, вернее как на заглушенной машине педаль жесткая, а на заведёной сразу проваливается. А если прокачивать на заведёной, то после 2-3 качков обороты падают и машина глохнет Может пора менять вакуумник или если есть - ремкомплект к нему????

Именно.Были у меня диски от мерса,хотел приобщить их под зимнюю резину,но не подошли и пришлось продать.

Что-то мне кажется,что не в вакуумнике дело,а в распределителе тормозных усилий.

У меня с генератора выходят два провода, и подключен реле регулятор,Bosch? и прикручен массой к генератору. Хочу поставить волговский 131.3702-03, как подключить, правильно провода? Ну масса понятно, а вот Ш и +, как не перепутать, был горький опыт, спалил реле.

Снаружи естественный пыльно металлический цвет с небольшими пятнами ржавчины на сварных швах,
Внутри сухой не очень пачкающийся черно серый нагар, коррозия на срезе..
Внешний вид уже 20 лет не меняется, только мелкие вмятинки добавляются

Всем привет. Недавно приобрел чудо японской иженерии GD купе 89 года. Запал на нее с первого взгляда. Двиг 2.0i 16v. Состояние конечно не особо, но эт не проблема. А проблема собственно заключается в следующем: хочу поменять датчики , чтоб все работало как надо. Нашел следующие:
1. на крышке термостата - у меня походу не родной стоит.
2. справа от термостата ( два контакта, зеленый разъем).
3. Маленький чуть дальше термостата ( эт на приборку, и он слава богу работает) . номер TAMA GS202.
4. на самой " голове " инжектора слева маленький двух контактный.
5. как я выяснил еще должен стоять на радиаторе, но у меня его нет, вместо него заколхоженна обычная система аля ВАЗ.

Пришел в Экзист, там на схеме нашли только 1, 3, и 5. А других вообще НЕТ говорит. Но я то знаю что они есть)))))
Народ спасите, помогите...... Мне бы номера датчиков этих каталожные. Еще очень интересно для чего нужен 4й датчик, а то у меня на нем контакт обломан и => он не работает((((((. И вопрос по датчику который в радиаторе: в каком именно месте он стоит, и самое главное кол-во проводов которое на него идет, в Экзисте фотку видел , он вроде двух контактный, и разьемы такие же как на датчике который на приборку? номер его TAMA TS-313 вроде.

Кто-нибудь знает?

P.S. Извините если прервал.

Извиняйте за настойчивость, есть же среди нас электрики, на какую щётку плюс а на какую шунт?

не зная как скомутированы провода внутри генератора(я имею ввиду те два провода,что приколхозили и вывели наружу) тяжело дать тебе правильный ответ...

Женя,посмотри здесь: viewtopic.php?p=516068#p516068 вроде РР похож на твой.

П.С. если что,то я далеко не автоэлектрик

Спасибо Юра, мой случай, один в один. Ещё подскажи как специалист, "второй вывод 5 (он должен быть соединен в генераторе с выводом разъема А, это контрольная лампа, при включении зажигания на этот вывод подается начальное возбуждение)" это что Ш или + .? Я так понимаю это подаётся плюс при включении зажигания, ну а второй это шунт?

на вывод + РР подается +12В.
вывод Ш подключается к щетке.

Отчитываюсь заменил ГТЦ на новый естественно неоригинал. Напомню симптомы были следующие: началось проявляться в холода - педаль тормоза после долгой стоянки проваливается в пол, машина тормозит плохо, точнее просто притормаживает, иногда срабатывает вообще только задний контур. Причем невозможно угадать как машина будет тормозить: тормоза могут схватить, когда педаль вверху, а может когда в полу, соответственно тормоза никакие.
До этого поменял тормозуху, прокачал все хорошенько не помогло. Заказал ГТЦ, пришел он довольно быстро, но поменять долго не мог так как было негде, почти 2.5 недели. Вчера свершилось, систему хорошенько прокачали, тормоза заработали. Из старого ГТЦ после снятия вытекла непонятная суспензия черного цвета, густая похожая на отработку.

Попутно перед заменой сервисмен че то говорил, что могут трубки завернуться на ГТЦ, типа машина старая и т.д., я предложил ему не париться, все должно открутиться, еще говорил возможно это распределитель дурит, мол течей нигде нет, значит он, но диагноз был поставлен верно. Опирался как всегда на форум, на себя, спросил у знакомого, который мою машину не раз чинил, мнения сошлись.

Так вот про распределитель чисто механическая штука с шариками - обычно когда он дурит отказывает обычно задний контур, кстати Gr0ver спрашивал. Так что длинная песня у меня получилась с тормозами, с начала проблемы прошел почти месяц. Такой вот опус получился.

Неужто пора ручник сделать

как у меня написал, а как у астральных не знаю



Зачем тебе оно надо? Лучше тех оригинальных датчиков ты не найдешь, есть методики проверки каждого, если есть сомнения проверь показатели по мануалу.



1. Включает карлсон на радиаторе, если включается вентилятор то все ок
2. ДТОЖ если нормальная смесь и расход не трогай его, его можно проверить тоже по мануалу сопротивление при различных температурах
3. Работает забей
4. не трогай его
5. У тебя судя по всему двигатель FE3N там датчика в радиаторе может и не быть, скорее всего и не должно быть.

Начни с того что не работает. Если проблема с вкл вентилятора и колхозная схема, то нужно вымахиваться и восстанавливать родную, если есть желание. Остальное по симптомам если что-то не работает нужно это и делать, а не менять все в подряд датчики, тем более их там намного больше, чем ты написал, некоторые как ДМРВ стоят очень дорого

Спасибо ещё раз, сегодня случайно в магазине увидел знакомый регулятор, спрашиваю чей, говорят с мазды переходной, около 300 рублей, будет время займусь генератором.

Женя, может тебе это пригодится.
судя по внешнему виду это реле с аудюхи или с фольца. с массой понятно. щетки как есть так и подключаются. контакт "1" подключается к выходу с дополнительных диодов. этот выход вроде отпаивается когда снимаешь штатный рр с генератора, не помню, (можешь сфоткать генератор со стороны пайки фаз, покажу), а чтобы наверняка его определить берешь мультиметр, ставишь на прозвонку диода, красным проводом садишься по очереди на фазы (пайка статора), черным тыкаешь в место где отпаивается родной рр. во всех трех случаях (т.к. фазы 3) будет показывать одно и то же сопротивление-это и есть твой выход доп.диодов. теперь, если у нас на панели приборов подходит плюс от зажигания на лампочку, то провод который выходит с лампочки подключаешь к этому же контакту "1". итого: с этим рр к генератору будет подходить всего один провод с лампочки. кстати, чем меньше потерь будет в соединении контакта "1" с выходом доп. диодов и чем лучше будет масса "рр-генератор", тем ближе будет напряжение в сети авто к тому, что указано на рр (если не ошибаюсь твой аудюшный 14,1V). если ты ставишь волговский рр вместо этого, + от зажигания идет на "+" рр (+ в данном случае лучше взять коммутируемый с клеммы + акб через релюшку, а саму релюху уже включай через любой + от зажигания. в разрыв провода клемма акб и релюха ставишь предохранитель 7,5А. это все поможет избежать перенапряжения в сети и выкипания акб), с клеммы "Ш"-на щетку, вторая щетка на массу. провод с лампочки на выход с доп.диодов.